Кабельная протяжка — важный инструмент СКСника! Учимся на своих ошибках: протяжка кабеля Особенности использования металлического гофра.

По различным причинам не всегда есть возможность провести под землей электрический кабель к объекту, который необходимо обеспечить электроэнергией. В таких случаях успешно применяется технология прокладки кабелей или отдельных проводов по воздуху на тросе. В статье мы рассмотрим как осуществляется монтаж и прокладка кабеля на тросе к дому, гаражу, какие виды крепления используются.

Область применения технологии

Такие технологии применяются только в электросетях с напряжением не выше 1000 вольт, требование ПУЭ глава 2.1. В большинстве случаев прокладку кабелей на тросовой растяжке используют от зданий или ЛЭП до отдельных сооружений на небольшие расстояния. Там где установка опор ЛЭП или рытье траншей для кабеля невозможна по техническим условиям производства при эксплуатации объектов, или неоправданно по объемам выполняемых работ,дорого с финансовой точки зрения.

В производственных цехах, складских помещениях, сооружениях с большими площадями, высокими потолками, для освещения оптимальным вариантом является использование этих технологий. Тросовые растяжки применяются для электросетей уличного освещения отдельных территорий.

Для владельцев частного дома этот метод проводки позволяет избавиться от трудоемкой работы по рытью траншеи. Проще от распределительного щита в доме протянуть кабель по воздуху к хозяйственным постройкам:

• мастерской;
• летней кухне;
• беседке с мангалом;
• курятнику;
• бане и другим возможным сооружениям во дворе частного домовладения.

Тросовая проводка позволяет проводить легкие трехпроводные провода для электро-потребителей не большой мощности и кабели с проводами большого сечения для электропитания мощной бытовой техники. Прежде чем приступать к монтажу тросовой проводки требуется предварительные расчеты.

Предварительные мероприятия перед монтажом

На первом этапе необходимо определится, какую мощность будут потреблять электроприборы в сооружениях, которые планируется обеспечить электроэнергией. Исходя из потребляемой мощности, рассчитывается сечение проводов кабеля, учитывается его длина и вес. По этим параметрам определяют, какие использовать крепежные элементы, диаметр и материал троса. Для расчета потребляемой мощности и сечения кабеля требуется более подробное изучение отдельной темы. В упрощенном виде это выглядит так:

• Суммируется мощность всех электроприборов , которые предполагается использовать в рассчитываемой сети. Мощность на каждом приборе указывается в паспортах на изделия илишильдиках на корпусе. Самый простой пример лампы освещения на них всегда пишут 40; 60; 75 или 100 и более Ват.

∑Р = P1 + P2 +…Pn = 3,7 кВт. (3700 Вт) – Суммарная мощность.

• Определяем максимально возможный ток в цепи

I = ∑Р/ U=3700 Вт/220 В = 16,8 А. – Максимальный ток.

U – напряжение сети.

• Для определения сечения проводов в кабеле используем таблицу

В нашем случае выбираем значение максимального тока немного больше 19А, с учетом, что в перспективе могут быть использованы дополнительные бытовые приборы. По таблице получаем мощность 4,1 кВт, что соответствует сечению медного провода 1,5 мм. Надо понимать, что сечение это не диаметр, оно рассчитывается по формуле:

Опытные электрики хорошо знают стандарты кабелей, проводов и на глаз определяют сечение. Для обычных потребителей существуют таблицы определения сечения по диаметру , достаточно микрометром или штангенциркулем измерить диаметр провода и по таблице определить его сечение.

• Следующий этап предварительных работ, измерение длины кабеля от распределительного щита в доме до РУ (распределительного устройство) на здании к которому протягивается тросовая конструкция. Это можно сделать обычной рулеткой,

Cовет №1. Обязательно учитывайте запас кабеля для разделки и подключения в РЩ, прибавьте примерно по 30 см с обоих концов.

Выбор диаметра и материала троса

Определить вес кабеля и других элементов, которые будут к нему закреплены. Если расстояние между опорными креплениями 5-6 м и вес провода не значительный, можно натягивать оцинкованную, стальную проволоку диаметром 2-3 мм. Когда расстояние более 10 м, кабель тяжелый, особенно если тросовая конструкция используется с элементами освещения, применяют оцинкованный стальной трос с Ø 4-6,5 мм. Такой трос выдержит любой кабель с сечением проводов до 10 мм/кв, большего в частном домовладении не используется, по причине ограничения потребляемой мощности. На такой трос можно еще повесить до 5 шт. осветительных фонарей в легком корпусе.

Кабель можно смотать и взвесить на обычных весах, или рассчитать, зная его марку по таблице характеристик, которая прилагается при продаже. Указывается вес кабеля на 1м, надо указанный вес перемножить на количество метров получите общий вес отрезка, который используется для крепления на стальном тросе.

Для бытовых условий чтобы не тратиться,можно подвесить кабель, который использовался для скрытой проводки. Для того чтобы изоляция служила дольше проложите его в гофрированной трубе, вес ее не значительный. Существуют справочные таблицы с указанием марки и веса кабеля. Можно посмотреть в интернете, на некоторых сайтах есть калькуляторы для расчета длины и массы проводов, кабелей.

Совет №2 Воспользуйтесь калькулятором на этом сайтеhttp://kabelves.ru/

При больших токовых нагрузках лучше использовать специальные кабели для тросовых воздушных конструкций:

• АВТ, АВТС,APT уже имеют встроенный несущий стальной трос;
• АВРГ, АНРГ, АПВГ, АВВГ подвешиваются к несущему стальному тросу.

Опорные и натяжные элементы тросовой проводки

Эти изделия устанавливаются на стенызданий, сооружений между которыми натягивается растяжка. В зависимости от материала и диаметра троса выбирается конструкция крепления:

• Натяжной болт, с крюком и натяжной анкер используются для гибких многожильных тросов промышленного производства несущих большие нагрузки, можно использовать катаную проволоку диаметром до 6 мм.
• Анкера для натяжки струн с малым диметром предназначены для легких проводов с сечением до 6 мм на расстоянии до 10 метров, без элементов осветительных приборов.
• Анкера для тросов промышленного производства и проволочной катанки способны выдерживать кабели с большим весом и элементами осветительных приборов на расстоянии до 12 м без дополнительных опор.
• Крепления для натяжки параллельных линий часто используется по двойному назначению, для электроснабжения сооружений и размещения осветительных фонарей. По одному тросу прокладывается силовой кабель с сечением проводов 10 -35 мм/кв, на втором осветительные проборы, распределительные коробки с медным проводом 2,5 – 4 мм.

Все эти конструкции имеют индивидуальные особенности при монтаже на стены зданий.

Требования к установке концевых креплений и особенности монтажа

Никогда не крепите концевые элементы на декоративную обшивку здания и детали кровли. Устройства, предназначенные для тяжелых нагрузок, фиксируются с двух сторон несущей стены стальными пластинами, стянутыми сквозными болтами. Как показано на рисунке для натяжного болта с крюком. Они должны располагаться над пешеходными проходами на высоте не менее 2,7 м, а над проездами транспорта не менее 6 м. Анкера для струн с более легкой нагрузкой допускается крепить простыми анкерными саморезами по бетону.

В идеальном случае натяжные анкерные устройства закладываются в стену при строительстве зданий по проекту. На практике это не всегда предусматривают, потом приходится сверлить стены перфоратором.Под концевым креплением на 20-30 см крепится металлическая пластина с болтовым контактом для заземления троса. Она соединяется сварочным соединением с катаной проволокой сечением не мене 16 кв/мм, которая уходит на общий контур заземления. В некоторых случаях заземление выполняется отдельным медным проводом сечением не менее 2,5 кв/мм болтовыми соединениями.

Установка и натяжка троса

После установки оконечных креплений, на земле кабель крепится к растяжке, фиксируются и подключаются осветительные приборы с распределительными коробками. Собранная конструкция доставляется к месту установки и разматывается по всей длине от одного крепежного анкера к другому.

Длина троса должна быть не менее чем на 2 м больше расстояния между оконечными анкерами. Запас понадобится для заделки крепления на оконечные устройства и вывода концов на заземляющие клемы, которые расположены ниже анкеров. Оконечные петли троса крепятся к натяжным анкерам, после чего ими регулируется натяжения. Сила растяжки должна быть для легких конструкций с кабелями сечением 4-10 кв./ мм – до 100кг./см. Для тяжелых кабелей сечением 16 – 25 кв./мм – до 500 кг./см. Измеряется этот параметр динамометром, который устанавливается между анкером и петлей растяжки.

После натяжения кабеля, концы троса заземляются, кабель заводится на распределяющие устройства и подключается к защитным автоматическим выключателям.

Элементы крепления кабеля к тросу

Для надежной фиксации кабеля с тросом есть несколько приспособлений:

Самый простой метод скрутка кабеля с растяжкой обычной алюминиевой проволокой Ø 2,5 – 5 мм с изоляцией. На соединениях через 50 -80 см делается 7-8 витков провода, плотно виток к витку. Для того чтобы изоляция кабеля не продавливалась крепежными проводами, место крепление обворачивается резиновой пластиной, сверху наматывается провод. Резину для прокладок рекомендуется использовать от старых автомобильных камер для колес;

Устройство крепится на растяжку, кабель укладывается в желоб, перехлестывается ремешком, который продевается в замок, затягивается и надежно фиксируется. Замок устроен так, что в обратную сторону ремешок не вытаскивается, для снятия его можно только перерезать.

Пластины с производятся с петлями разного размера. Одна пластина одевается на трос другая на кабель. В центре пластин есть отверстие с резьбой под болт, они совмещаются и стягиваются болтом.

Все соединения не зависимо от конструкции устанавливаются через 50 – 80 см.

Распределительные коробки и осветительные устройства для крепления на трос

Для крепления распределительных коробок используются специальные пластины из оцинкованного железа с прорезанными формами. Из вырезанной формы отгибается часть пластины, вставляется трос и коробка, после чего все фиксируется отгибающимися элементами.

Для крепления осветительных приборов применяются оцинкованные пластины особой формы, но принцип крепления остается прежний, показанный на рисунке.

• Трос;
• Пластина;
• Кабель;
• Распределительная коробка;
• Плафон с патроном для лампы.

Часто задаваемые вопросы электриков

Вопрос №1. Можно натянуть трос, потом крепить кабель и остальные элементы ?

Можно если условия монтажа на месте это позволяют сделать без угрозы безопасности при работе на высоте. Но после этого обязательно придется увеличить натяжку, так как нагрузка на него увеличится.

Вопрос №2. Каким проводом нужно соединять крепления под анкером к заземляющему контуру?

В зависимости от ваших возможностей, катанной проволокой со сварочным соединением или медным желательно с желто-зеленой изоляцией, как определяет ПУЭ. Сечение проводов должно быть не менее 2,5 кв/мм.

Вопрос №3. Можно использовать трос в качестве нулевого провода?

Да, при условии, что он имеет надежное заземление.

Вопрос №4. Какой автоматический выключатель устанавливать для кабеля, отведенного по тросу?

Конструкция отведения кабеля в данном случае не имеет значения, автомат защиты устанавливается исходя из максимального тока нагрузки в этой цепи.

Вопрос №5. Можно подвешивать распределительные коробки для наружной проводки?

Монтаж кабеля в гофре чаще всего осуществляют при проведении , а также в стяжке пола. Также самозатухающую гофротрубу используют во время электромонтажных работ в деревянном доме. Человеку без опыта будет достаточно проблематично продеть проводник, т.к. его конец может цепляться за внутренние стенки гофрированной трубы. На самом деле технология протяжки не представляет ничего сложного, поэтому если вы не знаете, как протянуть кабель в гофре, рекомендуем ознакомиться с представленной ниже инструкцией.

Технология монтажа

Чтобы информация воспринималась легче, предоставим ее пошагово:

Обзор всего мероприятия

Вот собственно и вся технология монтажа. Как вы видите, протянуть провод или кабель через гофрированную трубу не совсем сложно. Последнее, что останется – закрепить гофру на клипсах. Однако это мы предоставили наиболее удачную ситуацию. Бывают более сложные случаи, когда протянуть проводник достаточно проблематично, к примеру, если нет протяжки. Ниже мы рассмотрим все форс-мажорные ситуации.

О том, какие бывают , читайте в статье, на которую мы сослались!

Нестандартные случаи

Первая и самая часто встречаемая ситуация – при протяжке струну отрывает от проводника из-за сильного натяжения. В этом случае рекомендуется ту часть гофры, которая уже продета, отрезать и оставить, после чего заново соединить проволоку с концом кабеля и закончить протяжку. Два куска гофротрубы после этого соединяются изолентой.

Протянуть провод через гофру, если нет протяжки, тоже не составит труда. Достаточно просто загнуть конец проводника на 180 о и заизолировать, чтобы он не цеплялся внутри трубы, после чего просунуть изделие на всю нужную длину. Наглядно демонстрируется данная технология на видео ниже:

Как завести провод без зонда

Если у вас мало места в квартире и нужно самому продеть длинный отрезок гофротрубы, к примеру, 30 метров, не всегда без опыта получается сделать это в комнате. В таком случае рекомендуется сначала соединить кабель со струной, после этого выйти в подъезд и на верхнем этаже к перилам закрепить свободный конец проволоки. После этого протянуть гофру до тех пор, пока задача не будет решена. Или использовать диск «Здоровье», как показано в следующем видео (вторая минута):

Иногда возникает необходимость протянуть проводник в гофрированной трубе по потолку, а точнее внутри подвесной конструкции из гипсокартона. Сделать это достаточно сложно, т.к. если листы уже зашиты, монтаж нужно выполнять через штробы под светильники. В этом случае завести гофротрубу через потолок поможет обычная струна. На видеоуроке мастера наглядна продемонстрировали всю сущность работ:

Как проложить гофрированный шланг через гипсокартонный потолок

Ну и последняя ситуация, которую хотелось бы описать – прокладка кабеля с резиновой изоляцией в гофре. Сложность заключается в том, что при протяжке возникает сильное трение между стенками гофротрубы и изоляцией проводника. В результате даже проволока не облегчает процесс, а если еще и протяжки нет, в этом случае вообще нереально сложно выполнить монтаж. На помощь приходит специальная смазка, например Wire Pulling Lubricant от компании 3М, с помощью которой можно достаточно быстро протянуть кабель через гофрированную трубу. Стоимость такой смазки немного высокая, однако, если вы часто выполняете электромонтажные работы, рекомендуем приобрести ее, т.к. одной бутылки хватает надолго.

Вот собственно и вся информация, которую мы хотели предоставить. Обращаем Ваше внимание на то, что затягивать кабель, сечением 3*1,5 мм 2 лучше в трубу, диаметром 16 мм. В то же время для сечения 3*2,5 мм 2 нужен диаметр 20 мм. Теперь вы знаете, как протянуть кабель в гофру своими руками и что делать, если протяжки нет!

Протяжка, или УЗК (устройство закладки кабеля) – это узкоспециализированный монтажный инструмент, который применяется при монтаже электрических, компьютерных и телефонных систем. Протяжка для кабеля позволяет протянуть провод через труднодоступные места, где тот начинает выгибаться, поэтому сам не проходит. В этом случае сначала осуществляется установка зонда, после чего к одному из его концов прикрепляется провод. Протяжка извлекается, при этом тянет за собой кабель. Особенность УЗК в большей жесткости и стремлении выровняться, что позволяет проводить контролируемый монтаж через пустоты, коробки и трубы.

Что такое протяжка для кабеля

Протяжка может использоваться для того чтобы затащить электрический или другой вид проводов в коммуникационные каналы. Устройство представляет собой прут скрученный в бухту, который легко распрямляется. Внутри него находится корд, образующий эластичный стержень. Армирующие волокна и радиальные нити, которые окружают сердечник, делают конструкцию достаточно гибкой и жесткой, чтобы преодолевать сложные по форме пустоты. При этом зонд прочен на разрыв, поэтому способен утащить за собой даже утолщенный кабель или провод, который имеет большую массу.

Внешнее покрытие протяжки устойчиво к истиранию. Благодаря этому снижается вероятность повреждения выпрямленного прута при работе. Несмотря на это при интенсивном использовании УЗК вполне может износиться. Если применять устройство профессионально и ежедневно, то срок службы в среднем не превышает 2 лет. Во многом он зависит от материалов изготовления.

Протяжки обычно маркируются двумя цифрами, между которыми стоит дробь. К примеру, надпись на зонде «9/80» означает, что диаметр протяжки 9 мм, а длина 80 м.

Где применяется протяжка

Протяжка для кабеля используется для осуществления монтажа провода через труднодоступные места, представляющие собой длинную пустоту, такую как:

• Труба.
• Короб.
• Канал.
• Гофра.
• Изоляционный рукав.
• Пространство под кровлей.
• Закрепленные настенные панели и пр.

В основном протяжки используются когда нужно проложить провода сквозь ранее созданную конструкцию, с уже имеющимися пустотами для монтажа, которую невозможно разобрать чтобы завести провод вручную без дополнительных приспособлений. С подобными ситуациями сталкиваются при прокладке телефонных или компьютерных линий связи в старых домах, где их раньше не было. Также протяжки профессионально применяются монтажниками домофонов, систем видеонаблюдения и сигнализации. С помощью УЗК можно проложить провода над навесными потолками или под настилом пола.

Как работать протяжкой

Чтобы провести кабельный монтаж с использованием протяжки сначала осуществляется ее прокладка через полость, где должен быть установлен провод. Конец УЗК заводиться в отверстие, в которое должен заходить кабель. После этого зонд проталкивается через все монтажное пространство, пока его конец не выйдет с другой стороны. При этом вполне возможно, что придется повозиться, особенно если полость имеет небольшие изгибы и неровности. Чем их больше, тем труднее. Благодаря тому, что выпрямленный пруток сохраняет достаточную гибкость, он может огибать препятствия и распрямляется дальше по мере продвижения.

Как только протяжка для кабеля выйдет с обратной стороны полости, к ее выступающему концу прикрепляется провод. Для этого применяется специальный наконечник, который надежно фиксирует кабель, создавая впечатление, что наращиваемый провод стает частью зонда.

Как только кабель закреплен, остается лишь вытащить протяжку обратно с той стороны, с которой она заводилась в пустую полость. По мере ее вытягивания будет осуществляться затягивание кабеля. Как только зонд выйдет из полости и появится конец провода, протяжка отсоединяется. Остается провести скрутку, пайку или другой способ соединения провода с общей магистралью.

Если сразу пытаться протащить провод через полость, то в большинстве случаев это не даст никакого результата, поскольку тот не обладает нужной эластичностью и будет постоянно во что-нибудь упираться. Также кабель обладает большим недостатком, а именно эффектом памяти. При разматывании из бухты, он стремитесь извернуться обратно в кольца. То же самое будет происходить и в полости, если она достаточно широкая. Протяжка подобного эффекта не имеет, поэтому даже если она годами хранилось накрученной на катушку, при разматывании остается ровной и хорошо управляемой.

Виды протяжек в зависимости от материала изготовления

По материалу изготовления протяжки бывает 3 видов:

1. Стальные.
2. Стекловолоконные.
3. Нейлоновые.

Стальная представляет собой металлическую проволоку, которая сверху укрыта нейлоновой оболочкой. Такая система устойчива к растяжению и выдерживает большие нагрузки в случае необходимости тащить кабель через труднодоступные места. Такие системы хорошо справляются с Г-образными поворотами и стандартными кабель каналами.

Стекловолоконные протяжки обладают высокой жесткостью. Они способны к выпрямлению даже при многолетнем хранении в скрученной бухте. Такой зонд отлично подходит в тех случаях, когда нужно пройти через прямую линию. Стекловолокно довольно хрупкий материал, поэтому если придется делать резкий перегиб, то под натяжением зонд может треснуть и обломиться.

Нейлоновые зонды применяются когда нужно пройти закрытые каналы где нужна максимальная гибкость. Данный материал является диэлектриком, поэтому может работать даже в тех каналах, где имеются элементы под напряжением.

Комплектация УЗК

Протяжка для кабеля имеет на одном или двух концах оголовье в виде наконечника. На него осуществляется крепление провода, после того как зонд пройдет через полость в которой нужно провести монтаж. Оголовье имеет резьбу, поэтому соединение с проводом получается надежным и вероятность отсоединения в процессе затягивания исключается. Иногда вместо стандартного оголовья применяется петля или чулок.

Короткий тонкий зонд для хранения обычно скручивается кольцами. Более длинная бухта наматывается на катушку. Протяжки используемые для толстых силовых кабелей поставляются на катушке с тележкой, поскольку они довольно массивные и тяжелые.

Как правильно выбрать

Чтобы протяжка для кабеля точно подошла для требуемой цели, при ее покупке следует в первую очередь ориентироваться на длину. Если нужно осуществлять монтаж проводов через полости длиной в 20 м, то сделать это более коротким зондом будет невозможно. Желательно всегда стараться выбирать протяжку с запасом. Если в дальнейшем соединять несколько зондов вместе с помощью наконечника, предназначенного для закрепления кабеля, то управляемость получаемым прутом будет хуже, поскольку материал станет неоднородным.

Также немаловажной является толщина протяжки. Желательно чтобы она соответствовала диаметру провода, который нужно будет тащить. Теоретически можно обойтись тонким зондом используя более толстый кабель, благодаря применению переходников на наконечник, но тащить с помощью легкого прута тяжелый кабель как минимум неудобно, а иногда и невозможно.

Господа, если кого интересует сабж, милости прошу ознакомиться.

Собсна вчера при попытке протянуть антенный кабель через 11-метровую забетонированную гофру вследствие применение чрезмерной силы и говнистости он-лаймовского кабеля (они вместо обычной витухи кидают полвитуху - с 4 проводами вместо 8), последний был порван. Появился челлендж - восстановить инетный кабель и все-таки протянуть в квартиру коаксиал.

Решение задачи у меня всегда происходит в два этапа. Второй этап не всегда обязателен. Вначале я делаю как получится - что-то придумываю сам или использую уже имеющийся опыт. Если получается - ок, таск из комлит. Элс (когда все сломалось) начинается изучение того, как требуемую процедуру делают спецы. В случае с протяжкой кабеля второй этап потребовался.

Вкратце опишу, что произошло, чтоб вы, уважаемые читатели, в будущем не повторяли моих ошибок. Итак. Есть щиток, от щитка в квартиру идет гофра, скорее всего двадцатка. Доступа к гофре нет никакого, так как она вмурована в стену. В гофре бородатым онлаймовским мужиком была прокинута самая дешевая и самая фиговая витуха (ни о каком экране или заземлении речи, разумеется, даже и идти не может). Ладно, фиг бы с ними, зато бесплатно. Высшим руководством была поставлена задача протянуть в квартиру телевизионный кабель. Поскольку монтажники онлайма берут за такую процедуру 2к, то было решено провести кабель самостоятельно. Кабель был выбран не из дешевых, итальянский CAVEL с широкой полосой пропускания для поддержки спутникового ТВ, Онлайм полюбому такой бы не поставил.

Вначале пробуем просто сувать кабель в гофру, благо жила там толстая, из-за чего кабель довольно-таки жесткий и его можно протолкнуть в гофру. В отличие, например, от 4-проводной витухи, которая сразу же сворачивается в клубочек и никуда не пролезает. Суем, суем, метра через два утыкаемся непонятно куда. Ну это понятно и предсказуемо. Включаем мозг и осознаем, что гофра без протяжки ~ гофре с проложенной внутри нее витухой. Значок ~ означает "примерно". Потому что, как выяснилось чуть позже, все-таки это не одно и то же. Вытягиваем метров 10 витухи (мужику надо отдать должное, казенную витуху он не пожалел и оставил метров 15 запаса), приматываем к ней изолентой наш коаксиал, заправляем в гофру и пытаемся с другой стороны тянуть. Идет тяжко, но все-таки идет. Когда застревает, чуть чуть вытягиваем скрутку с другой стороны и пробуем еще разок. В ходе таких "проб" чудесная витуха и была оборвана. Поэтому так не делайте. Итак, мы получили оборванный конец витухи в руках. Что же делать? Ну что делать в первую очередь любой уважающий себя русский мужик знает. Но этим-то, к сожалению, кабель не протянешь. Поэтому начинаем думать. Вытягиваем скрутку назад, видим какие-то налипшие камни и строительный мусор. Повторяем действие,которое мы делали сразу же после того, как получили в руках оборванную витуху и вытаскиваем скрутку из гофры полностью. Поскольку теперь гофра у нас пустая, места там больше, пробуем сунуть туда антенный кабель. Суем, и, о чудо, он суется, отмечаем маркировку длины и с надеждой ждем отметки в 11 метров, которые разделяют вход и выход гофры. Когда остается 30 сантиметров, кабель у нас что? Правильно, конечно же, застревает. Но нас уже этим не удивить, мы уже даже не полностью выполняем то самое действие, вытаскиваем кабель и идем сувать его в другой конец гофры. Обклеиваем конец кабеля изолентой, мылим, суем. Хрен, через те самые 30 см кабель упирается во что-то и наотрез отказывается лезть дальше. Вывод такой - из подрозетника гофра идет вертикально вниз, а затем загибается под углом, близким к прямому (а может там вообще острый угол, кто его знает), поэтому кабель и не лезет. Также в гофре присутствует строительный мусор, видимо, когда штробили стену для подрозетника, всю осыпающуюся бетонную крошку скидывали в гофру. Благодарим за это строителей, также благодарим их за чудесную прокладку гофры с изгибами, не позволяющими людям без тонких шестиметровых рук что-либо в эту гофру засунуть, и уже всерьез задумываемся, ибо вариантов решения больше в голову не приходит. Сворачиваемся, лезем в инет.

Гугл молодец, на запрос "прокладка кабля в гофре" выдает видосы, где чуваки с неимоверно умным видом суют кабель в гофру при помощи лески. Единственное отличие - гофра у них не в стене замурована, а на полу лежит в комнате. У нас же ситуация, как вы помните, несколько посложнее. После просмотра пары ссылок натыкаемся на более подходящие варианты. Например, вариант с засасыванием нитки в гофру при помощи пылесоса. Правда там у пацанов пылесос размером с мой холодильник, у меня такого нету. В любом случае, пропылесосить гофру надо, чтобы достать оттуда крошку. А далее парни советуют делать так: к концу нитки или веревочки (чем легче она будет, тем лучше) привязывается кусочек поролона (я думаю, можно и пенопласта, главное, чтоб легкий был и при этом занимал большой объем) размером чуть меньше диаметра гофры. Суется в гофру, а с другой стороны к гофре приматываем изолентой шланг пылесоса и включаем. Главное нитку держать, чтоб ее всю не засосало. Когда нитка проложена, к ней привязываем проводок и протягиваем. Вариант нормальный, однако мне он не подходит, потому что ниточка мой коаксиал вряд ли вытянет, а если привязывать к ниточке вначале тонкий провод, протягивать его, а потом к нему привязывать коаксиал, то вроде как этот вариант не очень отличается от того, с чего мы начинали. Поэтому продолжаем поиски.

На протяжении всего этого процесса меня постоянно мучал вопрос: "а как же этот онлаймовский мужик кабель провел". Я даже ходил на этаж ниже со стремянкой, искал в потолке доступ к гофре. И следующая ссылка дала мне ответ на этот вопрос. Кабельная протяжка! Сцука, КАБЕЛЬНАЯ ПРОТЯЖКА! Оказывается, есть СПЕЦИАЛЬНОЕ устройство для выполнения таких работ, так и называется - УЗК - устройство закладки кабеля. Ну устройством ее назвать можно условно, так как это, вообще говоря, гибкий пруток с кольцом на конце, который, благодаря своей гибкости, легко пролезает через всякого рода повороты в гофрах и кабель-каналах. Тут я уже не стал спешить и прочитал статейку, ссылку щас сходу найти не удалось, но, мужик, спасибо, респект и уважуха. Если без воды, то УЗК бывают трех видов: оптоволоконные, металлические и нейлоновые. Оптоволоконные полезны, когда нужно проложить кабель в свободном пространстве, например, над подвесным потолком, так как у них жесткость хорошая и они не будут "гулять". Металлические, а точнее, стальные, предназначены как раз для прокладки кабелей в гофрах и кабель-каналах.В отличие от оптоволокна, они могут изгибаться под разными углами, не ломаясь при этом. Нейлоновые УЗК, по словам автора, фигня полная, зато стоят дешево. Сам автор описывает УЗК испанской фирмы Estiare, которое сделано из стали, но сверху покрыт нейлоном для лучшей проходимости. Также имеются различные насадки, для чего они нужны, я не очень понял, но, думаю, разберемся. Быстренько нашел на сайте электромонтажа такую штуковину, щас позвоню, закажу, на выходных буду тянуть. О результатах отпишусь.

Кабели связи подобны артериям, по которым струится информация — кровь нашего общества. Современный городской житель, оставшейся без связи, чувствует себя ослепшим и оглохшим одновременно, а посему, выбирая провайдера, человек уделяет немалое внимание его репутации в плане надежности его сетей. Соответственно, качество прокладки сетей влияет на их надежность, то есть и на репутацию провайдера, а значит и на число его абонентов и на доходы, которые эти абоненты ему приносят. Эта статья написана для того чтобы раскрыть некоторые нюансы прокладки кабеля — некоторые хитрости монтажников, а также некоторые ошибки. В качестве экспертов мы пригласили монтажников одного из старейших провайдеров Екатеринбурга - компании "Kabinet". Эти люди работают на екатеринбургских крышах уже много лет, так что лучших консультантов в области протяжки кабеля найти трудно.

Итак, крыши Екатеринбурга. Некоторое время назад, во времена огромного числа пионер-нетов, на крышах нашего города возникла масса людей тянувших медные, а позже и оптические кабели. В результате на некоторых крышах сейчас образовалась настоящая паутина из кабелей самых разных провайдеров. Поскольку кабель раньше не маркировали, то установить принадлежность некоторых линков сейчас уже не представляется возможным — часть из них уже давно мертва, но никто не спешит убирать отработавшие свое кабели. Сейчас все серьезные провайдеры помечают свой кабель. Некоторые используют для этих целей бирки, другие маркируют сам кабель.

Кроме того, в настоящее время провайдеры стараются вести все свои линки одним большим пучком, а не распределять их по всей крыше как попало. В новых домах, где бал правит толковое ТСЖ, всем операторам выделяют определенные точки для ввода и вывода кабеля, а иногда и весь маршрут по своей крыше отмечают. И не дают разрешение на прокладку, если провайдер не соглашается на их условия, провайдеру запрещают прокладку. В результате, на таких домах в трогательном единении в едином большом пучке могут проходить магистральные и домовые кабели сразу нескольких операторов. Хотя, во избежание излишнего засилия, многие ТСЖ стараются не допускать большое кол-во провов в свои дома, не только из желания получить откат, но и не желая забивать свои стояки и крыши многочисленными кабелями.

Итак, с одной стороны, кабель защищен от трения гофрой, с другой - от трения и перепадов температуры она скоро изотрется. А заменить ее будет трудно. Слабина, которую монтажники оставили при прокладке для уменьшения трения кажется излишней - зимой на ней гарантированно образуются сосульки. Не лучше ли было сделать переход по металлическому тросу, оставив слабину только на линии изгиба на краю крыши? Подробнее о способах защиты кабеля от трения поговорим ниже.

Теперь ввод - два кабеля обернутые гофрой входят в одно отверстие в стене. Края гофрированных трубок заделаны герметиком. Но вот тот участок кабеля, что непосредственно проходит через стену, не защищен ничем кроме собственной изоляции. Делаем поправку на вышеупомянутую слабину, дающую парусность на ветру и получаем трение, которое непременно возникнет в отверстии. А можно ли было пропустить через то же отверстие всю ту же гофру для того чтобы кабель плотнее сидел в отверстии и получил доп.защиту от трения?

Другой способ ввода - через слуховые окна и чердаки. Сразу стоит заметить, что слуховые окна также никто не предназначал под прокладку кабеля. При строительстве старых домов эти окна обычно выполнялись из дерева, но со временем дерево сгнило и на его место пришло железо.

В одном случае, крепление идет параллельно кабелю не допуская его изгиба. В другом, такое же крепление выводит кабель на излом. Тут уже недодумал сам монтажник.

Другое дело проволока - ей климат не страшен. И не сказать, что работать с проволокой намного неудобнее чем со стяжками. Чтобы проиллюстрировать свою теорию, он показал "фишку" монтажников "Kabinet" - фирменную проволочную стяжку так сказать. Конец проволоки бокорезами заворачивается в петлю, другой конец проволоки продевается в эту петлю и вуаля:

Сама протяжка кабеля по крыше тоже требует от монтажника немалых усилий, причем головой тоже работать приходится. С одной стороны, есть технология, согласно которой тянуть кабель по крышам надлежит с использованием специальных мачт, имеющих и специальные места для крепления муфт, и место для технологического запаса, и специальные под растяжки, которых должно быть не менее четырех, и расходиться они должны в разные стороны для большей устойчивости мачты.

Но технология - технологией, а недоработки встречаются даже у тех, кто ставит эти мачты (а таких провайдеров у нас в городе немного). Обращаем внимание на нижнюю часть мачты. Если все делать совсем по уму, то растяжек-держателей у мачты должно быть не четыре, а восемь - поровну в верхней и нижней части. Но на такие роскошества установщики данной мачты не пошли - ограничившись только четырьмя растяжками в верхней части. В результате верхушка мачты довольно надежно зафиксирована, а нижняя рано или поздно начнет гулять.

Мачта выглядит новой - не дольше чем пару месяцев простояла. А из-за отсутствия фиксации в основании, уже кренится. Тем более что на верхнюю часть данной мачты давит вес муфты и тех.запаса. В результате данную мачту можно обрушить несильным пинком в основание. Но даже без пинка простоит такая конструкция не очень долго. Тем более что растяжки в верхней части тоже не внушают доверия, ибо закреплены они вот так:

То есть крепление для троса просто вбито в трубу вентиляционной шахты. Во-первых, это разрушает саму трубу, и местные ЖЭКовцы, залезь они на крышу, вряд ли обрадуются этой картине. Во-вторых, такой способ крепления сам по себе недолговечен - сильный порыв ветра рано или поздно выдернет трос вместе с креплением, и что потом? Заново вколачивать его в трубу? До следующего порыва ветра? Так от трубы скоро одни дырки останутся...

Более правильный способ крепления выглядит так:

Вокруг вентиляционной трубы или другого устойчивого сооружения, прочно стоящего на крыше, обматывается металлический трос или проволока немалого сечения. К получившейся петле можно смело крепить растяжки мачты, хотя большинство провайдеров Екатеринбурга крепят сразу кабель. Такое решение значительно более долговечно и не наносит вред тому сооружению, за которое крепится.

Известно, что значительная я часть мачт принадлежит Ростелекому (бывший Уралсвязьинформ), получившему эти мачты в наследство вместе сетями проводного радио. Также собственные мачты устанавливают в большей или меньшей степени другие операторы. Ростелекомовские мачты активно используются другими провайдерами для протяжки своих линий.

К сожалению не все монтажники делают это с соблюдением технологических норм - вот пример того, как нельзя использовать телефонные мачты РТ-Урал.

Если на той же крыше окажутся монтажники РТ-Урал, то, наверное, просто срежут чужой кабель прокинутый через их мачту с такой наглостью. Я бы на их месте срезал.

Однако ростелекомовские мачты встречаются не везде. В их отсутствие многие провайдеры Екатеринбурга протягиваются, используя слуховые окна, вентиляционные шахты и вообще любые крупные надстройки на крышах, подходящие для крепления кабеля

Стоит все же помнить, что использовать вентиляционные трубы при протяжке кабеля не всегда правильно. Вот случаи явного нарушения любой технологии прокладки:

В первом случае кабель закреплен за старую проржавевшую вентиляционную трубу, которая и без доп.нагрузки уже кренится. Вряд ли пройдет много времени прежде чем кабель, раскачиваясь под воздействием ветра, вырвет эту трубу. И кабель останется без опоры и ЖЭК будет опечален.

Во втором случае кабель проброшен непосредственно сквозь вентиляционную трубу. Через это отверстие наружу выходят теплые потоки воздуха из квартир - в том числе горячий воздух, образующийся над кухонными плитами жильцов данного дома. Под воздействием струи теплого воздуха любая изоляция рано или поздно начнет плавиться.

Правильнее будет выбрать в качестве опоры для кабеля прочные и массивные надстройки на крыше и прокладывать кабель не сквозь них, а по внешнему периметру таких надстроек. Для крепления кабеля к их стенкам допустимы способы, не ведущие к повреждению надстроек - та же проволочная петля вокруг надстройки. К массивным, прочным надстройкам можно крепить кабель при помощи распорок:

Вот чего точно не стоит делать, так просто перебрасывать кабель через такие надстройки. Равно Трение кабеля об угол приводит к его повреждению.

Технология, по которой работают монтажники Kabinet"а, предусматривает в таких случаях переходы - один из них парни делают прямо при мне. По-хорошему, каждый раз когда кабель может соприкоснуться с углом такой вот будки, края крыши или угла вентиляционной трубы, следует ставить вот такой переход:

То есть если во время протяжки встречается некое препятствие, о которое кабель будет тереться, то на участке соприкасающемся с препятствием делается вставка из металлического троса, а кабель делает небольшую волну. Это позволяет обогнуть опасный участок. Таким способом можно обойти почти любые потенциально опасные участки, будь то углы построек или ограждения крыши. Много времени такой переход не отнимет - опытные Kabinet"овцы при мне сделали его минут за пять. Те же, кто пренебрегает таким простым решением, рискуют однажды увидеть свой кабель перетертым:

Резиновые прокладки и гофра тут не справляются, поскольку очень часто от трения они либо сами перетираются, либо сползают:

Гофра и резиновые трубки-прокладки хороши для защиты кабеля от другого кабеля. В условиях, когда вся крыша опутана кабелями, неизбежно возникают ситуации, когда кабели перекрещиваются и трутся друг о друга. Вот здесь гофрированная трубка в самый раз.