Строительство дачного туалета своими руками — вариант с бочкой. Выгребная яма из бочки: пошаговый мастер-класс по обустройству Можно ли закопать металлическую бочку под туалет

Необходимо проводить регулярное откачивание стоков, а также периодические визуальные осмотры конструкции на герметичность. Такое же правило актуально для эксплуатации металлической конструкции. очень важна!

Типичный внешний вид «удобств» на даче общеизвестен. Это деревянная будка на отшибе, окруженная зелеными мухами и непередаваемым ароматом. А сложно ли сделать дачный туалет — септик своими руками?

В этой статье мы изучим, вероятно, простейший способ сооружения такой конструкции.

Немного теории

Как устроен простейший однокамерный септик? Он представляет собой емкость — отстойник, соединенную переливом с фильтрующим колодцем или полем орошения. В отстойнике стоки сепарируются: то, что легче воды, образует на ее поверхности корку; то, что тяжелее — оседает на дне. Органика постепенно разлагается при активном участии .

Перелив устроен так, чтобы в него попадала именно отстоявшаяся вода. Простейшее решение, позволяющее добиться этого — использование обычного канализационного тройника. Средним отводом он уходит в стенку; боковые разворачиваются вертикально. Что в результате?

Нижний отвод ограничивает отбор воды. Корка окружает тройник, но не попадает в перелив. Верхний отвод служит для прочистки в том случае, если твердые фракции стоков каким-то образом забьют какой-то из отводов.

Полезно: камер, оснащенных такими переливами, может быть несколько.
Чем их больше, тем более качественно очищаются стоки; однако занимаемая септиком площадь и его цена (или стоимость материалов, если он изготавливается самостоятельно) тоже растут.

На фото — двухкамерный септик из двух стальных бочек.

Враг эффективной сепарации стоков — перемешивание воды входящей струей. Давно подмечено, что минимальный объем отстойника должен быть равным как минимум утроенному объему суточного стока.

То, каким образом утилизируется отстоявшаяся и очищенная от примесей вода, определяется, прежде всего, ее количеством. При сравнительно небольшом объеме более удобен фильтрующий колодец; если стоков много, придется сооружать поле фильтрации — выкладывать дренажные трубы на подсыпке из щебня и присыпать их грунтом.

Септики для дачных туалетов имеют дело с очень ограниченным объемом стоков. Мало того: кроме, так сказать, продуктов посещения и бумаги в них не попадает ничего постороннего: ни стиральных порошков, ни бытовой химии (кроме моментов чистки унитаза). В общем, ничего, что может навредить растениям, попав в почву.

Какие практические выводы мы можем сделать из этого факта?

• Одной камеры — первичного отстойника — для наших целей более чем достаточно.
• Она может быть сравнительно небольшой. Проведем простой расчет. Объем сливного бачка составляем примерно 6 литров (чуть больше или чуть меньше в зависимости от производителя и регулировки арматуры).
  При десяти посещениях в день суммарный объем стоков составит 60 литров; трехдневный объем, как несложно подсчитать, 180.
• Наш очевидный выбор для утилизации очищенных стоков — .

Приступаем к работе

Проект

Самодельный септик для дачных туалетов — конструкция по определению не только компактная, но и малобюджетная. В качестве отстойника мы используем обыкновенную 200-литровую стальную бочку.

Фильтрующим колодцем станет обычная яма, заполненная щебнем. Как рассчитать ее минимальный объем? По площади впитывающей поверхности. Нам нужно обеспечить поглощение примерно 60-70 литров в сутки, что соответствует 1 квадратному метру песка или 1,7-2 супесчаной почвы.

Итак, нам нужно вкопать бочку, соединить ее трубой с выпуском унитаза, а перелив вывести в, выкопанный рядом, фильтрующий коло… Стоп. А зачем нам копать две ямы?

Не проще ли вырыть одну немного большего объема, поместить в нее бочку — отстойник и засыпать ее щебенкой, отведя перелив прямо в щебень? Очевидно, объем земляных работ при этом уменьшится, как и занимаемое септиком место.

Реализация

Инструкция по воплощению проекта в жизнь сильно зависит от того набора инструментов, который у вас под рукой. Будем исходить из разумного дачного минимума — дрели, молотка с зубилом и полукруглого напильника.

Увы, кроме этого набора понадобится еще и редкий на даче гость — болгарка с режущим кругом по стали.

Впрочем: наличие шарошки по металлу избавит вас от тяжелой работы ручным напильником.

• Срезаем крышку бочки . Если теперь перевернуть крышку, благодаря буртику она довольно плотно закроет емкость.

• Размечаем отверстия под трубу чертилкой (заостренным стальным прутком) или обычным карандашом. Лучше расположить их под самой крышкой на противоположных боковых стенках. Перелив должен быть чуть ниже отверстия для поступления стоков.
• Высверливаем очерченные круги; затем вырубаем их зубилом и доводим до приемлемого состояния полукруглым напильником или шарошкой .
• Роем котлован , в который наша бочка войдет с солидным запасом. Засыпаем дно слоем щебня и по возможности трамбуем его.
• Ставим бочку в котлован и заводим в нее трубу от выпуска унитаза. Она должна прокладываться, понятное дело, с небольшим уклоном к септику.
• Во второе отверстие вставляем изнутри средний отвод тройника .
• Герметизируем отверстия силиконовым герметиком . Строго говоря, можно замазать только перелив: в штатном режиме вода не будет подниматься до уровня сливной трубы.
• Засыпаем бочку со всех сторон щебнем . Обычно рекомендуют выполнять засыпку с полным септиком во избежание его деформации, но это явно не наш случай: сталь прочнее традиционных для локальных очистных сооружений полиэтилена и полипропилена.
• Накрываем ее крышкой с завернутой пробкой ; при желании присыпаем щебенкой или грунтом сверху.
• Пользуемся . Наш импровизированный септик будет благополучно собирать все твердые фракции стоков; на почвенную фильтрацию поступит отстоявшаяся, очищенная от взвесей вода. В конце дачного сезона можно вскрыть бочку и удалить из нее накопившийся компост.

Альтернативный вариант — установка фланца на крышку и подключение к нему слива — менее удобен. Для очистки септика придется отсоединять трубу.

Запахи

Гарантированно избавиться от ароматов вблизи септика помогут несколько простых решений.

• Перед засыпкой бочки промажьте соединение между стенками и крышкой герметиком.
• Биологический очиститель септиков и дачных туалетов в виде таблетки или порошка вполне способен полностью избавить вас от запаха на весь дачный сезон, а заодно уменьшить количество твердых фракций за счет их разложения бактериями.
  
• Вентиляционная труба высотой 2-3 метра, снабженная зонтиком — дефлектором, может быть вставлена в отверстие для пробки в крышке бочки или в тройник, размыкающий сливную трубу.

Заключение

Разумеется, предложенное бюджетное решение — далеко не единственно возможное. С одной из альтернатив вы познакомитесь, посмотрев видео в этой статье. Успехов!

Время чтения ≈ 11 минут

Одной из самых важных построек на загородном участке является туалет. Уличный вариант не всегда удобен, но в таком расположении есть и свои плюсы. Далее мы расскажем, как своими руками поэтапно построить на даче туалет, предоставим понятную инструкцию с чертежами, размерами, фото и видео.

Красивый, аккуратный уличный туалет на даче.

Особенности и нюансы

Строительство простого дачного туалета – несложная задача, однако стоит учитывать ряд нюансов, чтобы постройка была удобной в эксплуатации. Важно уделить внимание планированию и проектированию – продумать необходимо все, от расположения туалета до его типа (по принципу работы) и внешнего вида самого домика.

Месторасположение стоит выбирать таким образом, чтобы оно было удобным для семьи и не доставляло дискомфорта жителям по соседству. Также сразу необходимо определиться, будет уборная с выгребом или нет – в случае ее наличия необходимо продумать свободный подъезд к постройке машины-ассенизатора.

Туалет на территории участка.

Нормы безопасности

Выбирая место под клозет, необходимо отталкиваться не только от личных пожеланий по удобству, но также принимать во внимание санитарные нормы, которые регулируют расположение подобных сооружений на участке.

1. Удаленность от источника воды – минимум 30 м. До водохранилища нужно выдержать расстояние в 30 м.
2. Удаленность от построек для гигиены (летний душ, баня и др.) – 8 м.
3. Удаленность от хозяйственных построек, предназначенных для содержания животных – 4 м.
4. Удаленность от деревьев и кустарников – 4 и 1 м, соответственно.
5. Удаленность от жилых сооружений – минимум 5 м, но лучше сделать большее расстояние.
6. От соседских сооружений необходимо выдержать расстояние в 1 м.

От глубины залегания подземных вод будет зависеть, какой тип клозета строить – если вода находится на уровне выше 2 м, можно возводить конструкции без выгребной ямы. Если же глубина от 2,5 м и более, допускается строить туалеты с выгребом, в т. ч. люфт-клозеты.

Кроме перечисленных, есть дополнительные критерии для выбора места под уборную. Так, необходимо учитывать направление ветров – так удастся миновать распространение запаха во дворе.

Важно! Если планируется строительство туалета с выгребной ямой, предварительно проект необходимо согласовать с санитарно-эпидемиологической станцией. Условия установки сооружения могут отличаться в регионах, но в любом случае, слив отходов в землю будет расцениваться как нарушение закона.

Расположение туалета на участке.

Разновидности

Прежде чем мы расскажем, как пошагово соорудить дачный туалет своими руками по фото с чертежами, стоит разобраться в разновидностях.

В целом все деревенские туалеты можно разделить на две группы: с выгребом и без него. В первом случае утилизацию отходов производит ассенизаторская машина. Во втором случае утилизация отходов совершается иными путями. Рассмотрим детально с фото характеристики туалета на даче без выгребной ямы и с выгребной ямой, которые можно соорудить своими руками.

С выгребной ямой

Это самая широко используемая разновидность уличных туалетов. Схема данного туалета проста – в земле делается углубление обычно до 2 м, над которым сверху устанавливается небольшой домик. Отходы могут либо ферментироваться и разлагаться в яме самостоятельно, либо откачиваться при помощи специальной машины.

Устройство туалета с выгребной ямой.

Разновидностью является люфт-клозет – он также имеет выгребной резервуар. Отличие заключается в том, что люфт-клозеты обычно устанавливают внутри отапливаемого помещения, их выгребная яма находится за пределами фундамента жилища и имеет люк для прочистки. Также они оборудованы вентиляционной трубой.

Важно! Люфт-клозет – это капитальное сооружения, месторасположение которого не меняется. Потому к нему обязательно необходимо делать подъезд очистительной машины.

Устройство люфт-клозета.

Пудр-клозеты

Как видно из названия, отходы в таком типе туалетов присыпаются очистительным веществом, как-бы «припудриваются». Данная конструкция не предусматривает выгреба, потому может устанавливаться на участках с высоким уровнем залегания воды, когда другие типы туалетов не возможны.

В качестве присыпки можно использовать различные наполнители:

• торф;
• зола;
• сухая листва;
• сухая почва;
• опилки;
• смесь разных видов.

Другое название таких туалетов – сухие. Также они называются компостными, потому как отходы, перемешанные с наполнителем, собирают в компостные кучи, где вся эта смесь перерабатывается и образует ценные удобрения.

Важно! Присыпка наполнителем необходима после каждого посещения уборной!

Устройство пудр-клозета.

Торфяной

Этот тип туалета часто относят к категории пудр-клозетов и биотуалетов. Внешне выглядят как унитаз, внизу которого (сразу под сидением) расположена накопительная емкость для отходов, а в задней части корпуса – емкость для торфа. Такой туалет компактный, удобный, может устанавливаться как в отдельно стоящем домике на улице, так и в отведенной комнате в частном доме.

Каждый раз после похода в туалет необходимо использовать торфяную присыпку. При заполнении резервуара его нужно опорожнять – сбрасывать отходы в компостную яму. Через два года, когда закончится цикл разложения, получится отличное удобрение.

В случае такого типа клозета не обойтись без вентиляции – для этого необходимо обустраивать трубы различного диаметра, в зависимости от количества людей, эксплуатирующих туалет.

Торфяной туалет устройство и вид.

Био и с химическим наполнителем

Изготовление

Когда под туалет выбран участок, вы определились с типом системы утилизации отходов, а также придумали, какой будет надземная конструкция туалета – можно приступать к процессу. Далее мы расскажем и покажем на фото и видео, как поэтапно построить туалет с выгребной ямой на даче своими руками, используя чертежи с размерами.

В целом процесс можно разделить на такие шаги:

1. Выкапываем выгреб.
2. Закладываем фундамент.
3. Сооружаем домик.

Для работы будем использовать следующий чертеж (параметры вы можете менять под свои потребности):

Выгребная яма

Для работы могут потребоваться следующие инструменты:

• лопаты;
• уровень и рулетка;
• ручной бур;
• молоток;
• шуруповерт;
• шлифмашинка;
• лом/бур;
• лобзик.

Из материалов будем использовать:

• песок;
• цемент;
• щебень;
• арматура и металлическая сетка;
• плотная полиэтиленовая пленка.

Инструкция по обустройству ямы:

1. Определите форму выгреба в соответствии с проектом туалета. Обычно это круглая или квадратная форма, может быть прямоугольной.
2. При использовании накопительного резервуара правильно определите его расположение – входное отверстие должно располагаться на месте стульчака, второе – выходит за пределы постройки. В таком случае выгреб роется по форме емкости, прибавляя по 30 см с каждой стороны.
3. На дно выгреба помещается толстый дренажный слой из крупных камней, кирпича.
4. Укрепляем стенки выгреба. С этой целью фиксируем к ним сетку-рабицу и армирующую решетку. Для закрепления можно воспользоваться металлическими штырями.
5. Стенки бетонируем слоем 5-10 см и дожидаемся полного высыхания. После оштукатуриваем.
6. Сверху устанавливаем плиту перекрытия – она же будет служить фундаментом.
7. Сверху на яму укладываем деревянные брусья, предварительно пропитанные защитным раствором. Можно вместо них использовать бетонные столбы. Эти конструкции нужно углубить по уровень земли.
8. Поверхность застилается полиэтиленом, под люк и сидение оставляются отверстия и обрабатываются опалубкой.
9. Сверху на пленку укладываем решетчатый каркас, заливаем все бетоном и дожидаемся высыхания. Готово, остается построить домик.

Устройство ямы.

Если планируется построить простой, дешевый туалет для редкого использования, яму можно обустроить покрышками. Пошаговый алгоритм действий простой:

1. Выройте углубление по форме покрышек, прибавив 20 см в диаметре.
2. Дно засыпьте щебнем, слоем 20 см.
3. По центру выложите покрышки одна на другую, верхняя должна равняться с почвой.
4. Пространство по бокам засыпьте песком и гравием, тщательно уплотняя слои.
5. Сооружаем фундамент. По периметру вырываем углубление на 0,5 м. Заполняем его песком и щебнем по 10 см.
6. Перекрываем полиэтиленовой пленкой.
7. Создаем каркас. Для этого используем кирпичи, заливая цементом, либо арматуру с цементом.
8. После высыхания бетона его нужно оштукатурить, покрыть рубероидом и поставить домик.

Яма из покрышек.

Если выгреб обустраивается при помощи бочки, алгоритм действий идентичный.

Выгреб из бочки.

Домик

Теперь приступаем к довольно творческой части – сооружению домика. Расскажем и покажем пошагово на фото с чертежами процесс изготовления дачного туалета своими руками.

Совет: постарайтесь делать конструкцию максимально легкой, чтобы грунт по максимально долго не проседал.

Конструкция домика может быть самой разной – «теремок», «шалаш», «мельница», «домик».

Виды туалетных домиков.

На фото ниже изображен черте простой конструкции теремка.

Чертеж домика туалета.

Для сооружения «шалаша» используйте следующий чертеж:

Чертеж конструкции типа шалаш.

Для простой кабинки («скворечник») воспользуйтесь этим чертежом:

Прямоугольная туалетная кабинка.

Изготовление максимально простое. По схеме необходимо сделать каркас из брусьев, оббить его досками. Далее уложить кровельный материал, поставить окна и двери. В завершение необходимо сделать внутреннюю отделку, оклеив стены обоями или покрасив краской.

Совет: сам стульчак необходимо приобрести из пластика с прямым отверстием. Устанавливать обычные керамические городские модели нельзя по причине их большого веса, а также внутреннего уклона для смыва.

Деревянный туалет внутри.

Таким образом, вы узнали, как построить уличный туалет на даче своими руками, используя для этого чертежи с размерами, фото и видео. Как видите, этот процесс несложный, но к обустройству стоит подойти ответственно, ведь постройка на долгое время определит комфорт пребывания на загородном участке.

Видео: дачный туалет своими руками.

Всю тему (30 страниц тем из 50) внимательно прочитал, но ответа на свой вопрос так и не нашел.

ТТХ участка.
УГВ высокий (0.8-1м).
Уровень поглощения не мерял, по опыту получается так, если залить в закопанную под уровень грунта 200л бочку без дна 160л воды (дополнить до верха) то уходит чуть менее чем за сутки.
Грунт: 30-50см почва, потом суглинок с песком и щебнем. Говорят что где-то с 3-3.5м начинается песок, но я этого не видел т. к. такой глубины нигде нет.

Историческая справка
Когда купили участок с домом, то выяснили что прошлые хозяева гидили просто на землю под дом (они просто сделали дыру в дощатых полах пристроя и поставили сверху седалище).
Видими это "предпродажка" такая была.
В первое же лето это недоразумение засыпали и таджиками выкопали яму под стандартный сортир типа МиЖ в дальнем сарае.
Прожила она полтора года.
Во-первых эта яма нещадно воняла и, во-вторых, она практически завалилаль землей за год.
В результате, когда дошли руки, обошли соседей и посмотрели как у кого сделано и сделали по "наиболее комфортной аналогии".

Текущая ситуация
Взяли металлическую бочку на 200л из которой выбили дно, убрали весь грунт до глинозема, вырыли под нее яму (бочка торчит из глины где-то на 20см, т. е. глубина 1м) на дно засыпали щебень см 10, с боков тоже обсыпали щебнем около 10см.
Сверху поставили сидушку.
В бочке все лето стоит вода, т. е. сортир, по сути, всегда водный - в грунтовые воды.
С дождями колеблется уровень до +20см.
Минимум получается где-то 10-15см от дна, максимум 30-45 (т.е. даже полбочи никогда не было пока).
Много у кого в саду сделано так же.

ВОПРОСЫ
1. Текущая ситуаци, в общем-то, устраивает на 90% т. к. наконец-то перестало вонять на получастка.
Но вроде бы тут пишут что так делать категорически нельзя.
Хотелось бы узнать почему.
Сразу поясню стандартые вредоносные воздействия в нашем случае:
а) загрязнение колодцев - в саду ни у кого колодцев вообще нет.
б) загрязнение водоносных соев скважин - глубины скважин по саду колеблются от 37 до 56 метров и (если не путаю) везде вода не питьевая (не по бактериям - минералов лишних много)
в) химия и прочее - в бочку не кидается ничего "неестественного". Даже туалетную бумагу не кидаем.

2. Сейчас эта конструкция эксплуатируется около полугода.
Все зашибись.
Даже на пверхности ничего не плавает, т. е. если не пользоваться туалетом пару дней, то в нем стоит ровное зеркало воды (какя она уж там о качеству - не проверял)
Проблема в том, что к концу лета в бочке завелись какие-то "вонючие" бактерии.
Воняет не так ужасно как от выгребной перло, но неприятно.
Запай приторно сладковатый. Я его называю "тухлыми карамельками".
Пообщался с соседями - говорят что это всегда так т. к. в зависимости от того что заведется могут выделять разный газ: когда сладковатый, когда кислый, когда как...
Все с ними воюют по разному: кто-то регулярно сыпет сухие смеси какие-то с бактериями, которые не воняют, кто-то просто золу (зачем - не понял).
Собственно вопрос: каким методом побороться с ненужными запахами?
Т. е. пусть они там живут и жрут все что положено, но как-то с ними договориться чтоб они не воняли

Был бы благодарен за развернутое пояснение на эту тему или ссылки где почитать.

Ни один дачный участок не может обойтись без этого сооружения. Его можно вполне построить самостоятельно, а наши советы и рекомендации Вам помогут.

Некоторые владельцы загородных участков отказываются от постройки туалета по всем правилам и вопрос утилизации отходов жизнедеятельности все время висит на повестке дня, поэтому лучше один раз потратить время для постройки туалета и закрыть этот вопрос на многие годы. А интересный дизайн туалета может очень органично вписаться в ландшафт участка и даже украсить его. Или можно разместить туалет в дальнем углу участка и сделать практически незаметны – решать Вам. Главное, чтобы при постройке туалета были соблюдены строительные и санитарно–эпидемиологические нормы.

Наиболее трудоемкий этап при постройке туалета – это выкопать яму, но для настоящего хозяина это не проблема, в конце концов, можно найти помощника или воспользоваться платными услугами. Дальнейшие работы не составляют особого труда, главное – соблюдать некоторые правила.

Выбор места

Как правило, туалет устанавливают в дальнем углу участка из-за присутствия незначительных запахов. Если Вы посещаете дачу круглый год, то туалет можно расположить поближе к дому или непосредственно в доме, выводя канализационную трубу в сливную яму. Обычно последний вариант применяют, если в доме есть водопровод.

Основные правила и нормы при выборе места для сливной ямы (туалета):

– располагать яму нужно на расстоянии, не меньше, чем 30 м от источников воды;

– глубина ямы не должны доходить до уровня грунтовых вод;

– при установке септика, его нужно располагать на расстоянии не ближе, чем 15м от дома;

– при использовании изолированной емкости, располагать сливную яму модно в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт, изолированную емкость используют и в том случае, если грунтовые воды залегают слишком близко;

– если планируется откачка сливной ямы ассенизаторской машиной, то нужно учесть возможность подъезда такой машины и расстояние от подъезда до ямы не должно быть слишком большим.

Как правило, размер выгребной ямы на дачном участке составляет 1х1 м или диаметр 1 м с глубиной 1,5…2 м.

Выбор конструкции туалета

В качестве материала для туалетной будки можно рекомендовать деревянные бруски, доски, профнастил. Тогда туалет будет легким и не потребуется устройство фундамента. Если Вы выберете в качестве материала для туалета кирпич или бревна, то необходимо устройство фундамента. При постройке туалета устройство кирпичной постройки не имеет смысла, так как такое помещение не будет теплее легкой постройки, а постройку из профнастила или досок легко тепло изолировать пенопластом, стекловатой, минеральной ватой или другими видами утеплителя. Обив туалет теплоизоляционными материалами, он станет не только теплее в холодное время года, но и прохладнее в жаркие летние дни.

С размерами туалета Вы можете определиться самостоятельно, обычно туалет имеет размеры ДхШхВ 1,5х1х2,3 м, однако эти размеры могут варьироваться по Вашему усмотрению.

Можно также приобрести в магазине готовые будки для туалета, они могут быть пластмассовые, деревянные и металлические. Они легко транспортируются и собираются.

Необходимые материалы

В зависимости от выбранной модели туалетной будки, приобретаются необходимые материалы.

– Деревянные бруски и доски

– Крепежные изделия (гвозди, саморезы, болты, гайки, шурупы)

– Металлические уголки для каркаса

– Ручки, крючок или задвижка

– Кровельный материал (профнастил, шифер, рубероид и пр.)

– Утеплительный материал, если в этом есть необходимость (пенопласт, стекловата и пр.) и атериал для внутренней обшивки стен (фанера, тонкие доски, ДСП и пр.).

– Стульчак с крышкой (можно приобрести готовый или сделать самостоятельно из досок).

Для выгребной ямы необходимо:

– щебень;

– цемент;

– сетка-рабица с металлическими скобами;

Вместо сетки-рабицы, отштукатуренной бетоном, можно использовать кирпич или бетонные кольца с отверстиями, старые покрышки большого диаметра или металлические бочки.

Самым экологически чистым является емкость – септик. В продаже представлены пластиковые емкости разных объемов, нужно лишь выбрать нужный размер, в зависимости от времени длительности проживания и количества дачников.

Необходимые инструменты

– ручной бур;

– лопаты (совковую и штыковую);

– молоток;

– шуруповерт;

– шлифовальная машинка;

– электролобзик;

– разметочные инструменты (рулетка, уровень, угольник).

Устройство бетонной выгребной ямы или ямы, облицованной кирпичом

1. Разметить на участке место будущей ямы, форма ямы может быть и круглой, и прямоугольной.

2. Выкопать яму, соблюдая меры безопасности (территорию, на которой будут проходить работы, необходимо отгородить и не допускать на нее посторонних, особенно – детей, выбранный из ямы грунт надо убирать на безопасное расстояние).

3. После того, как яма выкопана, на дне нужно устроить дренаж. В качестве дренажа можно использовать камни, крупный щебень, битый кирпич.

4. После этого стены ямы нужно обтянуть сеткой – рабицей (размер ячейки 5х5 см). Сетку закрепить стальными скобами или штырями, вбивая их в грунт. Для усиления стенок можно дополнительно армировать решеткой из металла с ячейками 10х10 см. После этого яму надо забетонировать, набрасывая на стены бетонный раствор несколькими слоями. Общая толщина бетона должна составлять 5…8 см, затем яму нужно оставить до полного высыхания.

Как вариант, можно облицевать сливную яму кирпичом

А можно воспользоваться готовыми бетонными кольцами

5. Готовую яму перекрывают готовой железобетонной плитой, которая будет фундаментом для туалета. Если нет готовой плиты, ее можно изготовить самостоятельно. Для этого на яму укладывают доски, размер которых должен быть на 50 см больше с каждой стороны, чем размер ямы. Доски должны быть обработаны антисептиком и утоплены до уровня грунта. На поверхности надо оставить два отверстия: для стульчака и выгребное. Вокруг отверстий установить опалубку. На поверхность из досок настилается плотная полиэтиленовая пленка, на которую укладывается арматурная решетка и по периметру заключается в опалубку. Затем подготовленную поверхность надо залить бетоном и оставить до полного высыхания. Для увеличения прочности и долговечности нужно провести «железнение» – обработать влажную поверхность после схватывания раствора сухим цементом.

6. На выгребное отверстие установить крышку или люк.

7. На готовую площадку установить будку для туалета.

Устройство выгребной ямы под септик

Если Вы будете использовать пластиковый септик, то яма роется так, чтобы входной патрубок находился в туалете, а горловина второй камеры оставалась за пределами туалетной комнаты для откачки фекальных масс. Емкости бывают разного объема и формы, в зависимости от этого и форма и глубина ямы будет соответствующей. Нужно помнить, что размер ямы должен быть на 20…30 см больше выбранной емкости, грунт вокруг пластикового септика нужно хорошо утрамбовать.

Устройство выгребной ямы с автомобильными покрышками

– Для устройства стенок ямы можно использовать автомобильные покрышки. Достоинством такого варианта является минимальные трудозатраты, а недостатком – маленький объем и меньший срок эксплуатации, по сравнению с бетонной ямой. Начинать нужно с выкапывания ямы, диаметр которой должен быть на 15…20 см больше диаметра покрышек. На дно уложить дренажный слой толщиной 20 см. Посередине ямы уложить покрышки до уровня поверхности грунта. По мере укладывания, между стенками ямы и покрышками засыпается и утрамбовывается щебень и песок.

После укладки покрышек, вокруг ямы нужно построить ленточный фундамент. Для этого нужно вырыть по периметру туалета траншея глубиной 50 см, дно траншеи нужно утрамбовать и засыпать слоем песка и щебня (по 5…7 см), тщательно утрамбовывая. Затем уложить гидроизоляцию из плотного полиэтилена.

После этого нужно устроить фундамент одним из предложенных методов:

1. Сварить и установить решетку из арматуры и установить ее в деревянную опалубку так, чтобы опалубка была выше уровня земли на 10…15 см. Залить в опалубку бетонный раствор. После застывания снять опалубку.

2. Выложить кирпичный фундамент, после этого отштукатурить его цементом, выравнивая стены и верх.

На фундамент надо уложить рубероид и установить готовый туалет или построенный самостоятельно.

Устройство выгребной ямы из металлической (пластиковый) бочки

Это наименее трудоемкий вариант, однако он имеет существенный недостаток: под воздействием агрессивной среды как снаружи бочки, так и внутри, металл достаточно быстро разрушается и такая яме может использоваться только в качестве временной.

Для устройства такой ямы необходимо вырыть яму с диаметром, большим, чем диаметр бочки. Бочки с обрезанным дном устанавливают одну на другую, пространство между бочками и ямой засыпать смесью щебня и песка и тщательно утрамбовывать.

В качестве сливной ямы вместо металлической бочки может использоваться пластиковая, которую можно приобрести в магазине или использовать подходящую, высверлив в стенках дренажные отверстия. Такая бочка не будет разрушаться от коррозии и прослужит достаточно долго. Если в хозяйстве имеется пластиковая бочка

Постройка домика для туалета

Туалетная комната может иметь разнообразный дизайн. Обычно ее габариты составляют: ширина 1 м, длина 1,5 м, высота 2,5 м. Можно построить неприметное сооружение, спрятав его подальше от глаз, а можно придать ему интересный дизайн, который украсит Ваш участок.

Ниже представлена схема туалета, выполненного их досок и бревен, имеющий вид сказочного домика.

На фундамент, гидроизолированный рубероидом, закрепить раму, которая делается из мощных деревянных брусков.

Затем сбивается каркас домика а затем оббивается стены и крыша оббиваются выьранным материалом. Стены можно оббить бревнами или досками, а крышу – шифером, металлочерепицей, битумной черепицей или любым другим кровельным материалом.

Такой домик можно установить на сливную яму, а можно использовать, как помещение для биотуалета.

На видео можно посмотреть пример постройки сан. узла на дачном участке

Биотуалет

Альтернативой капитальной постройке туалета моет служить биотуалет, представляюший из себя унитаз, который не требует отдельного капитального помещения и сливной ямы.

Биотуалет состоит из двух камер, где верхняя – это унитаз, а нижняя используется для биологической обработки продуктов жизнедеятельности. В ней находятся активные вещества, которые разлагают отходы, превращая их в однородную массу без запаха. Обычно действия биоактивной жидкости хватает на 10 дней, после этого камеру нужно очистить, удалив содержимое в канализацию или почву, в зависимости от того, какие именно боиактивные вещества используются.

Активные вещества

бывают трех видов:

– компостирующие
– химические
– микроорганические.

Выбор вида активных веществ зависит от типа биотуалета.

– для компостирующего в качестве активного вещества используется торф. У него очень большая впитывающая способность (1 кг торфа может поглотить 10 л жидкости). Полученный компост не обладает запахом и может использоваться в качестве удобрения для грядок. Такой биотуалет может комплектоваться трубками для отвода неприятных запахов.

– в туалете, использующего в качестве активных химические вещества, установлен индикатор, указывающий на необходимость очистки контейнера. Эти отходы сливаются в канализацию. Такой вид может комплектоваться веществами, обладающими незамерзающими свойствами.

– в биологическом туалете в качестве активных веществ используются микроорганизмы, которые в результате жизнедеятельности превращают отходы в компост. Полученный компост не обладает запахом, экологически чистый и абсолютно безвреден для почвы и животных.

Биоактивные вещества для туалетов

Биологически активные вещества для сливных ям аналогичны тем, которые применяются в биотуалетах. Они включают в свой состав торфяные, химические или бактериальные концентраты, которые постепенно перерабатывают продукты жизнедеятельности и избавляют туалет от неприятных запахов. Выпускаются в виде таблеток, порошков или жидкостей.

Перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией по применению, где указана дозировка и способ применения. Производятся такие активные вещества, одной упаковки которых хватает на целый год использования для объема выгребной ямы до 4 тн.