Уход за саженцами фруктовых деревьев. Посадка, уход и обрезка плодовых деревьев
В наших садах закончились весенние и ягодных кустарников. Но не все саженцы приживаются так, как нам хотелось бы. А если какой-то саженец погиб, то садовод теряет не только деньги, но и время: садоводу приходится снова подсаживать растение, а на это уходит еще один год. На жизнеспособность саженца влияет не только здоровый посадочный материал, правильная и своевременная посадка, но и приживаемость самого растения. Саженец после посадки на постоянное место довольно длительное время болеет и восстанавливает свой нормальный рост только после того, как оправится от свалившейся на него болезни.
У ЗДОРОВОГО САЖЕНЦА, высаженного в оптимальные сроки, уже через несколько дней после посадки, если тепла достаточно, начинают пробуждаться почки, а вскоре появляются и листья. Неопытные садоводы считают такие саженцы прижившимися, а это большая-большая ошибка, нередко приводящая к довольно печальным последствиям.
Не только развитие листьев, но и первоначальный рост побегов происходит исключительно за счет запасных веществ самого растения, так как корни в это время еще не образуются. Рост активных корешков у саженцев яблони даже в условиях достаточного увлажнения почвы начинается через 20-30 дней после посадки. А листовые почки у них распускаются значительно раньше.
Садовод должен знать, что у саженцев, только что высаженных в сад, вначале распускаются листовые почки и только через сравнительно длительный период времени начинается рост корней. У саженцев перед посадкой точка роста корневой системы может быть поврежденной, а нормального контакта с почвенной средой после посадки пока еще нет. Кроме того, довольно часто случается большее или меньшее подсыхание мочковатых корней, особенно при транспортировке саженцев из питомника в сад. Поэтому для восстановления корней потребуется длительное время. Если почки на саженце остаются неповрежденными, то при достатке влаги и тепла они пробуждаются очень даже быстро и очень быстро распускаются. Даже если саженец без корней, то через кору и срезы скелетных корней часть почвенной влаги попадает в растение механическим путем. Этой влаги достаточно, чтобы обеспечить развитие почек на побегах. При запоздалой посадке и недостаточной влажности воздуха почки долго не распускаются.
При весенней посадке, при наличии достаточного количества влаги в почве, через 3-4 недели на корнях саженца начинают развиваться первые всасывающие корешки. И только с этого момента саженец начинает приживаться и включается в активное взаимодействие со средой.
В первый месяц после посадки саженец живет исключительно за счет собственных запасов питательных веществ, накопленных в растении до того, как его выкопали из питомника. Только после появления всасывающих белых корешков организм саженца начинает активно поглощать из почвы элементы питания. Полностью растения приживаются через 2 месяца после весенней посадки.
Наибольшее влияние на приживаемость саженцев оказывает состояние корневой системы, ее строение и сила развития. Необходимо знать, что саженцы со стержневой корневой системой, а также с малым количеством боковых разветвлений и мочковатых корней приживаются хуже.
А саженцы с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или же приживаются, но очень плохо из-за медленного образования на таких корнях всасывающей зоны. На приживаемость саженцев влияет и возраст посадочного материала. Как правило, чем саженцы старше, тем труднее они приживаются. Приживаемость трехлеток снижается еще и потому, что корни возле ствола оголяются, а отрастающие корни отодвигаются на периферию и обрываются при выкопке саженца из питомника. На приживаемости саженцев отражается и глубина посадки, и степень прилегания почвы к корням. Слишком глубоко посаженные растения с трудом приживаются из-за нехватки в зоне корней воздуха, необходимого для роста активных всасывающих корешков. При слишком мелкой посадке, когда корневая шейка с частью скелетных корней выходит наружу, приживаемость снижается из-за подсыхания корней. Что касается степени прилегания почвы к корням саженца, то это имеет большое значение, поскольку тесный контакт корней с влажными почвенными частицами - главное условие корнеобразования.
Основное правило, которое следует соблюдать в первую очередь, - свести до минимума контакты корней с открытым воздухом. Корни саженцев обычно подсыхают при плохой транспортировке из питомника на садовый участок. Подсыхание корней ведет к тяжелым последствиям: отмирают мочковатые корешки и тонкие полу скелетные корни. Поэтому саженцы с подсушенными корнями приживаются долго, отстают в росте, а наиболее слабые из них могут и погибнуть. Особенно сильно процесс приживаемости саженцев нарушается при недостатке влаги е почве. Поэтому при весенних посадках решающими факторами в приживаемости саженцев являются полив, мульчирование и обработка междурядий. Количество поливов и величина поливной нормы должны зависеть, прежде всего, от естественной влажности почвы и степени испарения влаги с ее поверхности. В первые две недели после посадки требуется особенно высокое содержание влаги - до 80% от полной влагоемкости, а в дальнейшем -60%. Сохранить влагу в почве позволяет мульчирование приствольных кругов и рыхлое состояние почвы между лунками приствольных кругов.
Садовод может сам оценить состояние высаженных растений. Очень хорошо прижившиеся саженцы - это те, которые уже в год посадки дают прирост побегов. Удовлетворительно прижившиеся растения те, у которых в конце вегетации отмечается слабое усыхание концов отдельных побегов. И плохо прижившиеся саженцы - если наблюдается сильное усыхание ветвей и проводника, но штамб и основание скелетных ветвей живы.
В. Пономаренко
академик Петровской
академии наук
Плодовые деревья можно сажать и весной и осенью в то время, пока растения находятся в безлиственном состоянии и почки их еще не начали распускаться.
Весна - лучшее время для посадки плодовых деревьев на севере и в средней полосе. В южных районах лучше сажать осенью. Там нет угрозы суровой зимы, весенние же посадки не могут пострадать от весенней засухи, обычной в районах южной зоны.
В Сибири и на Урале, в районах с достаточным снеговым покровом, плодовые деревья сажают осенью, а в районах, где мало снега,- весной. В центральных районах, с менее суровыми зимами и большим снеговым покровом, деревья можно сажать и осенью, но не позднее чем за 20-25 дней до наступления первых устойчивых заморозков.
Посадку удобней проводить вдвоем. Один человек устанавливает саженец так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от стволика, а другой засыпает подготовленной почвой корни. Необходимо следить, чтобы место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, находилось на 5-7 см выше поверхности почвы. Особенно необходимо следить за местом прививки, которое обязательно должно быть выше уровня почвы.
При засыпке корней саженец слегка потряхивают, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями. Засыпанные корни слегка уплотняют ногами и при необходимости еще подсыпают почву. Вокруг ствола по периметру ямы насыпают холмик из любой почвы, образуя воронку для полива. После посадки проводят в обязательном порядке полив, выливая два-три ведра на один саженец. После полива почву слегка засыпают сухой почвой или торфом для предохранения почвы от высыхания и растрескивания. Кол, находящийся в центре ямы, при посадке дерева должен почти вплотную прикасаться к стволу саженца и закрывать дерево с южной стороны. Такое положение кола предохранит кору деревца от перегрева солнечными лучами. Саженец подвязывают к колу шпагатом путем восьмерки.
На участках с крутым склоном (10-12 %) делают террасы, ширина которых определяется проекцией кроны взрослого дерева и должна быть не менее 2,5-3 м.
Обрезка посаженных деревьев
Растения, высаженные в сад, имеют сильно укороченную при выкопке корневую систему, наземная же часть их сохранилась полностью. Ясно, что укороченные корни не в состоянии обеспечить питанием и водой надземную часть растения. Чтобы уменьшить нагрузку на поврежденную корневую систему, приходится частично укорачивать основные ветви кроны, обрезая их примерно на одну треть всей длины.
При весенней посадке обрезку проводят сразу же, а деревья, посаженные осенью, оставляют необрезанными до весны. Весной обрезку производят возможно более рано, пока не успели распуститься почки растений. При обрезке боковые веточки укорачивают примерно на одну треть их длины, центральный же побег, растущий прямо вверх, обрезают так, чтобы он был выше других ветвей дерева на 20-25 см. Обрезать ветки нужно остро заточенным ножом над наружной почкой. Не следует обрезать вишни и сливы, так как их раны заживают очень медленно и часто приводят к заболеванию.
Защита растений от повреждений
При осенней посадке после первого небольшого мороза стволики посаженных деревьев надо окучить холмиками земли высотой до 40 см. Это предохранит растения от замерзания. Ранней весной деревья надо освободить от холмиков земли и почву под ними разрыхлить.
Осенние посадки на зиму защищаются от мышей, зайцев и других грызунов путем обвязывания стволиков на всем их протяжении еловыми ветками, обращенными иголками вниз. Если еловых веток достать нельзя, стволики посаженных растений могут быть обвязаны толем (или другим материалом) и обвязывается шпагатом так, чтобы толь плотно прилегала к стволу дерева.
Как посадить и ухаживать за саженцем яблони после посадки волнует каждого садовода, решившегося разбить яблоневый , чтобы получить здоровое дерево и хороший урожай. Хотя саженец яблони считается неприхотливым, для его роста после посадки также важны определённые условия и уход, которые мы рассмотрим ниже.
Как посадить саженцы яблони правильно
Саженцы яблони можно сажать два раза в год: осенью, за пару месяцев до наступления морозов, или весной, до появления почек. Если есть возможность, желательно заранее подготовить яму для саженца – за месяц до осенней посадки, осенью – для весенней. Для этого нужно выкопать яму диаметром около метра и глубиной до 80 см. Садовая земля смешивается с удобрениями и торфом; если почва кислая, следует добавить известь, в песчаном грунте дно ямы необходимо выложить слоем глины толщиной в 15 см. Когда наступит пора высадки, саженец яблони нужно поместить в яму так, чтобы корневая шейка не была засыпана землёй, в итоге она должна возвышаться над грунтом на 2-4 см. При закапывании деревца, следует слегка встряхивать ствол, чтобы грунт более плотно прилегал к корням, и не осталось воздуха. После посадки саженца яблони землю нужно утрамбовать, а саженец обильно полить.
Следует помнить, что яблоня не любит большой влажности. Замоченные корни могут загнить, а залитые перед зимовкой – замёрзнуть.
Как ухаживать за саженцем яблони после посадки
В первый год после посадки саженцу яблони не требуется дополнительная подкормка, а в последующие годы рекомендуется весной добавлять азотные удобрения – 2/3 до распускания почек и 1/3 после цветения, и осенью – органику, калий и суперфосфат.
Если нет засухи, достаточно полить саженец яблони трижды: в начале лета, когда нальются яблоки и перед заморозками.
После сильных дождей нужно как следует взрыхлить почву для лучшего поступления воздуха к корням молодого саженца яблони.
В первый год молодой саженец обрезать не стоит, он еще не окреп, а в последующие годы, кроме привычной осенней обрезки, следует проводить и летнюю – это омолодит дерево и убережёт его от вредителей. Выстригаются больные и засохшие ветки, а также заросшие слишком густо.
Опасные для саженца яблони вредители и методы борьбы с ними
Основными вредителями саженца яблони являются тля, клещи, боярышница, плодожорка, яблонная медяница, яблонная моль и пилильщик. В качестве профилактики их появления, в мае, после цветения, дерево обрабатывают однопроцентным раствором бордоской жидкости, или полупроцентной хлорокисью меди, почву опрыскивают 0,3% раствором нитрафена. Если же яблоня заболела, её ветви необходимо обработать табачно-мыльным отваром, хотя более эффективным будет воздействие 3% раствор нитрафена, или 0,3% раствор карбофоса.
Подготовка саженца яблони к зиме – неотъемлемая часть ухода за молодой яблоней
Чтобы правильно подготовить саженец яблони к зиме, в первую очередь до наступления заморозков яблоню следует очистить от вредителей и засохший веток. Затем садовым варом нужно обработать все сломы или трещины, а ствол побелить. Для молодых (меньше пяти лет) деревьев можно использовать обычный меловой раствор, для более старших – раствор: 1 кг глины и 3 кг гашённой извести на 10 л воды. Кроме того, стволы нужно обвязать утеплителем: мешковиной или хвойными ветками, что защитит и от морозов, и от грызунов. Дополнительно следует обернуть крону полиамидной плёнкой для защиты от яркого зимнего солнца – дерево может получить сильный ожог.
Распланировав посадки на участке, пора задуматься о посадке и уходе за деревьями в саду, ведь только соблюдая правила и выполняя все предписанные агромероприятия, можно добиться обильного плодоношения и декоративной привлекательности насаждений.
Уход за фруктовым садом – процесс трудоемкий, все работы нужно осуществлять планомерно, вкладывая частичку свой души, ведь растения крайне положительно отзываются на заботу.
Подготовка посадочных ям и посадка деревьев в саду
Перед тем как посадить фруктовые деревья в саду, нужно правильно подготовить посадочные ямы или траншеи. Они не должны быть слишком маленькими, кроме того, нужно помнить, что плодовые кустарники и тем более деревья живут много лет, а значит, должны быть обеспечены хорошим питанием, особенно на первое время, пока корневая система развита недостаточно хорошо.
Поэтому ямы для посадки плодовых деревьев в саду должны быть в диаметре и в глубину не менее чем 70 х 70 см, а для кустарников — 40 х 40 см. Для — 60 см в глубину. Для актинидии — 60 х 60 см.
Вынутую из ямы почву кладут следующим образом: верхний плодородный слой – в одну сторону (он пойдет для заполнения ямы), нижний глинистый — в другую (его можно частично использовать для создания бортиков вокруг приствольных кругов), оставшуюся часть почвы лучше вывезти с участка.
Яму заполняют плодородным грунтом, который готовят заранее: снимают с тех мест, где будут размещаться постройки и дорожки, или завозят специально.
Органические удобрения – это хорошо перегнившие отходы животного и растительного происхождения. Обычно перегнившую траву и отходы с кухни называют компостом, а перепревший навоз — перегноем. Применение таких удобрений не только улучшает структуру почвы, растения при этом получают ценные питательные вещества.
Перед тем как посадить деревья в саду, на дно ямы добавляют минеральные фосфорно-калийные удобрения и тщательно перемешивают с некоторым количеством грунта. На одну посадочную яму вносят:
- Для яблони и груши -1 кг суперфосфата и 150 г сернокислого калия
- Для смородины, хеномелеса и — 300 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия
Затем насыпают слой грунта без удобрений – корни саженца не должны соприкасаться с удобрениями.
Чтобы посадить фруктовые деревья в саду так, как предполагает правильная агротехника, нужно в посадочную яму добавить компост или перегной. Свежий навоз использовать нельзя! Для деревьев вносят 2 ведра органики, для кустарников – одно. Такой запас питанием на 3-4 года. Азотные удобрения при посадке не используют.
Если саженцы с открытой корневой системой (ОКС), то на дне ямы нужно сделать холмик и аккуратно расправить по нему корни. Растения, выращенные в контейнере, осторожно извлекают из посадочной емкости и оценивают их биологическое состояние.
В случае, когда корни слишком сильно сплелись кольцом на дне горшка, их необходимо распутать или надрезать и так же расправить по холмику на дне ямы. При недостаточно сильном оплетении корнями земляного кома лучше, не разрушая его, переставить растение в посадочную яму. Все поврежденные корни подрезают острым секатором.
При посадке деревьев в саду заглублять прививку нельзя – это приводит к нежелательным последствиям.
- Во-первых , может произойти подгнивание ствола в нижней части, что приведет к гибели дерева.
- Во-вторых , привой может перейти на собственные корни, и вместо низкорослого дерева вырастет довольно крупный экземпляр. В-третьих, в любом случае наступление плодоношения неправильно посаженных деревьев задерживается на несколько лет.
Чтобы посаженное дерево не завалилось от ветра, рядом с саженцами устанавливают опору.
При посадке яблони и груши на семенном подвое корневая шейка должна быть на уровне края ямы. Карликовые и полукарликовые саженцы заглубляют так, чтобы место прививки оказалось над поверхностью почвы на 5 см.
Таким же образом — на 5-8 см — при посадке заглубляют саженцы смородины, конечно, если это не готовая штамбовая форма. Саженцы жимолости и актинидии высаживают на ту же глубину, как они росли в питомнике.
После посадки саженцы хорошо поливают, даже в дождливую погоду. Полив обеспечивает образование хорошего кон такта корней с почвой, что необходимо для приживаемости растений.
Если вы сажали уже готовые сформированные саженцы, то вам остается только поддерживать их внешний вид и обеспечить им правильный уход.
Не важно, приобрели вы готовые сформированные растения или же вырастили их своими руками – главное, чтобы выглядели они красивыми и здоровыми. А значит, пришло время выяснить, как правильно ухаживать за садом, какие работы необходимо проводить на плодово-декоративном приусадебном участке.
Уход за садом – самая важная процедура, к которой нужно отнестись очень серьезно. Ведь не выполняя все предписанные агромероприятия можно потерять декоративность хорошо сформированного растения, а в некоторых случаях невнимательность или ошибки могут привести даже к его гибели.
Каков же основной критерий? Конечно, здоровье ваших питомцев! Здоровье – это не только красота, но и урожай.
Растения, как любые живые организмы, нуждаются в полноценном, но не избыточном питании. Также уход за растениями в саду включает защиту от вредителей и болезней.
Основные элементы питания, необходимые для существования плодовых культур – это азот, фосфор и калий.
В весенний период растения должны активно расти, чтобы вовремя закончить рост и начать подготовку к зиме. Поэтому в начале вегетации необходимо использовать удобрения с повышенным содержанием азота.
Очень хороший результат дают ранневесенние подкормки мочевиной. Для плодоносящих яблонь и груш не лишним будет провести азотные подкормки через 10 дней после цветения, то есть в период осыпания завязей. В это время растениям необходимо дополнительное питание для роста плодов.
При недостатке азота растения плохо растут, нижние листья преждевременно желтеют и опадают. Растения становятся слабыми, плохо цветут и плодоносят.
Переизбыток же азота провоцирует сильный рост, растение жирует, не цветет, а значит, и не плодоносит. Такие растения сильнее поражаются вредителями и болезнями, хуже переносят зиму.
Посмотрите фото, какие мероприятия по уходу за садом необходимо проводить регулярно:
В начале лета растения нуждаются во всех питательных элементах, а с середины лета, когда закладываются цветочные почки, рост побегов затухает, и растение начинает подготовку к зиме, количество азота сокращают до минимума, при этом повышая долю фосфорно-калийных удобрений.
- Фосфор влияет на закладку цветочных почек, формирование урожая и его качество. При недостатке фосфора листья растений тоже становятся темными, часто с фиолетовым отливом, но в отличие от признаков переизбытка азота, они некрупные и рост растения ослаблен.
- Калий не входит ни в одно соединение в растительных тканях, но он играет очень важную распределительную и регуляторную функцию. Без калия плохо усваиваются другие элементы питания, снижается устойчивость растений к болезням, в плодах накапливается мало сахаров.
При уходе за деревьями в саду не допускайте перекармливания растений, особенно азотом — его избыток снижает устойчивость к грибным заболеваниям и способствует размножению вредителей. Основной признак избытка азота – мощный рост растения и крупные темно-зеленые листья.
Кроме основных элементов питания, растениям необходимы микроэлементы. Они используются ничтожно малыми дозами, но жизнь растений без них не возможна.
При недостатке микроэлементов происходит пожелтение листьев (обычно на молодых приростах), отмирание верхушек побегов и корней, образование розеточных форм и другие физиологические нарушения. Особенно сильно это проявляется у деревьев.
Если посадочная яма была подготовлена правильно, то в первый год-два нужно проводить только весенние подкормки азотными удобрениями. В противном случае, комплекс удобрений применяют с первого года посадки.
Чем растение старше, тем дозы удобрений больше. Дозы удобрений также зависят от плодородия почвы в вашем саду.
В среднем для правильного ухода за садом можно придерживаться следующих доз, рассчитанных на 1 м2 приствольного круга:
- Молодым деревьям — азота 10-15 г, фосфора 8-10 г, калия 8-10 г действующего вещества;
- Плодоносящим деревьям — азота 30-40 г, фосфора 8-10 г, калия 8-10 г и 6 кг органических удобрений;
- Кустарникам — азота 7 г, фосфора 7 г, калия 9 г и до 10 кг органики под куст.
Диаметр приствольного круга должен соответствовать диаметру кроны.
А как ухаживать за деревьями в саду в плане насыщения их влагой? При подкормках растений очень важен полив. Удобрения могут поступать к корням только в растворенной форме. А в сухом виде могут и месяц пролежать без пользы для растения.
Для подкормки растений можно использовать любые удобрения, но наиболее удобны комплексные удобрения, например, Кемира . Оно содержит все необходимые макро- и микроэлементы. в продаже есть нескольких марок, разработанных для разного времени года и для разных культур.
Для подкормки плодовых деревьев при уходе после посадки саженцев можно использовать удобрение «Кемира Универсал» . Его вносят в почву в сухом виде: разбрасывают с обязательной последующей заделкой или закладывают в специально вделанные лунки и бороздки.
Постепенно растворяясь, оно обеспечивает растения питанием на протяжении длительного времени. Количество удобрения определяют путем умножения указанной на упаковке дозы для 1 м2 на площадь внесения.
Во время ухода за плодовым садом можно использовать удобрения и в жидком виде. Ранневесеннее внесение азотных удобрений хорошо провести мочевиной, растворенной в воде: 1 спичечный коробок на ведро воды. В жидком виде проводят подкормки настоями коровяка или крапивы.
Для достижения более быстрого эффекта применяют некорневые подкормки по листьям в основном азотными удобрениями и микроэлементами. Обычно их проводят на ослабленных растениях, сильно пострадавших в зимнее время.
Как сделать так, чтобы ваши саженцы превратились в сильные плодовые деревья и жили долго и счастливо - не забывать о мелочах!
Начнем с того, что пересадка дерева является сама по себе болезненной процедурой для растения, которому потребуется срочно регенерировать свою корневую систему на новом месте.
Поэтому обрезка саженца после посадки должна быть минимальной и ограничиваться только сломанными ветвями или ветками с мертвой древесиной. Формующую обрезку отложите до одного или двух сезонов, пока дерево не окрепнет.
Как установить подпорку под саженец правильно
Вопреки распространенному утверждению, что саженец обязательно следует крепко привязать к опоре, некоторые садоводы считают, что большинство вновь посаженных деревьев в этом не нуждаются, кроме тех случаев, когда дерево сажают осенью и на открытом ветреном месте. Да и тогда опору следует убрать весной сразу после наступления благоприятной погоды. Почему? Зависимость дерева от опоры, якобы, помешает ему развить достаточную прочность ствола.
А вот приверженцы традиционного садоводства уверены, что подпорка саженцу необходима, так как корневая система понесла ущерб во время пересадки, что ограничило способность растения добывать из почвы воду и питательные вещества. Как только дерево посажено, оно приложит все свои силы, чтобы стоять прямо. Садовод может помочь ему, выполнив следующие правильные действия:
Установите, как минимум две, а еще лучше три подпорки, на равных расстояниях от ствола.
Расстояние между стволом и подпорками должно быть не менее 60-70 сантиметров во избежание травмирования корневой системы.
Подпорки твердо закрепите в почве с углублением на 60 сантиметров.
Привяжите дерево к кольям подходящим биоразлагаемым материалом, таким как мешковина. Избегайте использовать провода и резиновые шланги, чтобы не наносить раны тонкой коре молодого дерева.
Натяжение материал не должен быть слишком сильным. Сделайте так, чтобы дерево могло слегка качаться на ветру.
Защитите саженец пластиковым щитом от возможной атаки зайцами или оленями, от мышевидных грызунов опрыскайте дерево или сделайте отпугивающие закладки. Помните, что чрезмерное обертывание саженца на зиму многочисленными слоями мешковины или бумаги создаст среду для скопления насекомых, в том числе, и вредных, и не пойдет растению на пользу.
Как поливать саженец при посадке осенью
Правильные методы полива жизненно важны для вашего саженца, чтобы стимулировать рост корневой системы и снабжать влагой все растение.
Методы полива должны соответствовать самой разновидности дерева, окружающей среде, типу почвы и дренажу.
Молодым растениям требуется больше влаги, чем таким же взрослым деревьям с хорошо развитой корневой системой. Тип почвы также будет влиять на график полива. Глинистые почвы поливают реже, но обильнее, чем песчаные.
Каждое новое дерево следует хорошо полить сразу при посадке на глубину до 40 сантиметров, чтобы устранить воздушные карманы и обеспечить плотность. После этого также обильно поливают два раза в неделю в течение первых нескольких недель, пока корневая система не установится.
Будьте осторожны, не заливайте саженец! Слишком частый полив приведет к тому, что листья пожелтеют и опадут.
Следовательно, перед поливом проверяйте почву на сухость. Если верхние 5-10 сантиметров полностью высохли, саженец пора поливать. Медленная струйка воды из садового шланга, оставленного в прикорневой зоне на несколько часов, более полезна, чем короткий, частый полив, который провоцируют корневую систему расти ближе к поверхности и делает дерево более уязвимым к стрессу окружающей среды.
Продолжайте поливать до середины осени, уменьшая частоту орошения при падении температуры. Проведите перед наступлением окончательных заморозков влагозарядный полив - не только саженцам, но и всем остальным плодовым деревьям.
Как удобрять саженцы
Деревья, растущие в дикой природе, не получают никаких дополнительных удобрений, и тем не менее продолжают расти и развиваться. В этом им помогает органика, которая получается при разложении опавшей листвы и помета животных.
Садовые деревья, с другой стороны, часто растут в почве, где нет достаточных питательных веществ для удовлетворительного роста таких как азот, фосфор и калий. Зачастую осенью садоводы удаляют листья и другие растительные остатки с поверхности земли, не позволяя им перегнивать, так сказать, на корню деревьев.
В случае с саженцами молодые растения надо обеспечить азотом, фосфором и калием. Лучшее время для внесения фосфорных и калийных удобрений, - до посадки саженца во время подготовки ямы: смешать в равных частях по горстке удобрений, добавить верхний слой земли, снова все перемешать и положить на дно ямки.
В продаже имеется также полносоставное удобрение, содержащие азот, фосфор и калий. Помните, что синтетические удобрения всегда быстро высвобождаются при растворении в воде, тогда как органические удобрения растворяются медленнее.
При удобрении саженцев используйте удобрения с замедленным высвобождением или с контролируемым высвобождением. Например, чтобы определить, является ли азотное удобрение таковым, обратите внимание на процент нерастворимого в воде азота на этикетке. Если примерно половина азота является нерастворимым в воде, это считается удобрением с медленным высвобождением.
После внесения удобрений почву надо поливать в обязательном порядке, что, в принципе, и делает любой садовод.
К преимуществам синтетических удобрений относится относительно быстрое устранение дефицита питательных вещество в почве. Такое дерево растет энергично, менее подвержено болезням и хорошо плодоносит.
К недостаткам синтетических удобрений можно отнести то, что иногда садоводы сыпят их слишком щедро и получают обратный эффект. Так, избыток азотных удобрений способствует росту зеленых листьев и может задержать цветение, а при внесении высоких лоз почвенных удобрений в июле и августе вегетационные сроки сдвинуться, молодое дерево не уйдет в состояние покоя в зиму и может погибнуть. Поэтому во второй половине лета для подкормки молодых деревьев лучше применять ж . Они рекомендованы для органического земледелия, улучшают сахаристость плодов и могут использоваться до сбора урожая.
Лучшее время для внесения удобрений - перед и во время посадки саженца осенью и ранней весной. Осенью корни более интенсивно впитывают питательные вещества, когда рост побегов уже прекращен, а весной растениям не помешает дополнительный стимул после долгой зимы.
Какую мульчу выбрать для саженца
Деревья, живущие в естественных условиях, создают свою собственную мульчу, сбрасывая в прикорневую зону свои листья, веточки, фрукты и цветы. Толстый слой подстилки защищает дерево от холодов и подпитывает корни полезными элементами.
В саду вы вполне можете имитировать этот процесс, используя мульчу с органической древесной стружкой вокруг деревьев.
Преимущества мульчирования
- Уменьшает проблемы с сорняками
- Уменьшает уплотнение почвы и эрозию
- Сохраняет влагу
- Контролирует температуру почвы
- Улучшает аэрацию и структуру почвы
- Просто хорошо выглядит
