Тонкая стяжка по деревянному полу. Стяжка на деревянный пол: варианты монтажа и инструкция, как сделать стяжку своими руками

Отвечает эксперт нашего проекта, Наталья Каплунова

Фото: www.topdom.ru

Стяжка на деревянный пол отличается от заливки на другое основание. Деревянная основа обладает совершенно другими характеристиками, чем каменная, что необходимо учитывать. Так деревянный пол склонен к деформациям, поэтому бетонная стяжка не должна столь уж прочно цепляться за дерево, чтобы препятствовать естественному его движению, иначе не избежать появления трещин. Да и само дерево «дышит», может воздействовать на бетон, поэтому необходима изоляция между данными материалами. Эта технология называется несвязанной стяжкой.

Подготовительные работы включают в себя замену поврежденных досок пола. Некоторые доски можно перевернуть, чтобы получить более ровную и чистую поверхность. Далее поверхность тщательно очищается, в том числе и от отслоившейся краски. Шляпки гвоздей или саморезов утапливаются поглубже, чтобы не повредить изоляцию. Заделка щелей ведется эпоксидной шпатлевкой, на проблемных участках можно применять монтажную пену. Стыки досок желательно обработать герметиком, который имеет силиконовую или акриловую основу. Подготовленную поверхность следует покрыть слоем влагостойкой грунтовки (как вариант - водостойкой краски).

Перед заливкой бетона на деревянный пол следует натянуть без складок полиэтиленовую пленку, чтобы бетон и основа не соприкасались. Стыки и возможные подозрительные места следует укрепить скотчем, чтобы получилась действительно герметичная изоляция. Края пленки прикрепить степлером к стенам. Припуск над краем планируемой стяжки берется до 5 см.

Далее выставляются «маяки» (рейки из металла или дерева), по которым и будет заливаться раствор. Высота стяжки должна быть не менее 5 см. Хорошо, если дополнительно будет уложена армирующая сетка. В раствор стоит добавить пластификаторы, которые как ускорят набор максимальной прочности, так и повысят водонепроницаемость. Если используется самовыравнивающая смесь, то маяками могут послужить натянутые нити, хотя данный способ будет более дорогостоящим.

Помещение необходимо заливать полностью за один раз, не допускается заливка частями. При укладке следует протыкать поверхность металлическим стержнем или специальным игольчатым валиком, чтобы покрытие не имело воздушных пузырьков, ухудшающих прочность. После заливки подготовленного раствора поверхность идеально выравнивается правилом или хотя бы шпателем.

Прочность набирается лишь со временем, поэтому надо обеспечить правильное высыхание. Во время высыхания раствора периодически следует смачивать поверхность водой (первые несколько дней). Лишь после того, как раствор подсох, можно вынуть рейки и прогрунтовать, заделать и затереть пустоты цементной смесью. Далее поверхность еще раз смачивается и покрывается полиэтиленом на две недели. После этого припуски полиэтилена можно срезать.

Перед принятием решения о заливке бетонной стяжки необходимо убедиться в том, что фундамент сможет выдержать значительное увеличение нагрузки. На свежее покрытие из дерева стяжку делать нельзя: новый деревянный пол слишком сильно может деформироваться, что повредит и верхнее покрытие.

И напоследок предлагаем посмотреть видеоролики о выравнивании деревянного пола.

Многие специалисты утверждают, что делать стяжку по деревянному полу не имеет смысла - она слишком громоздка, да и материалов для сухого выравнивания основания выпускается достаточно много. Но в некоторых случаях необходимо придать полу определенную жесткость и выровнять его по высоте именно при помощи бетонного раствора. Данная технология существует и определяет способ, как сделать стяжку на деревянном полу. Она имеет свои особенности, которые обязательно необходимо учитывать в процессе работы.

Что необходимо знать о деревянных конструкциях

Несмотря на все свои неоспоримые преимущества, деревянные конструкции обладают существенным недостатком, заключающимся в их усадке. При изменениях влажностного режима древесина меняет свои размеры, увеличиваясь или уменьшаясь в объеме, усаживаясь по высоте, вытягиваясь или сокращаясь по длине. По этой причине устройство стяжки по новым доскам категорически запрещается. Выравнивание деревянного основания можно производить только после трех лет эксплуатации настила.

Конструкция деревянного пола предусматривает укладку лаг, на которые монтируются половые доски. Стоит отметить, что стяжку на них целесообразно делать лишь в том случае, если лаги лежат на кирпичных столбиках, высота которых составляет не менее 30 см. Если же лаги расположены непосредственно на плитах перекрытия, то будет разумнее напольные доски демонтировать, а стяжку сделать традиционным способом.

Что необходимо знать о стяжке

Конструктивные особенности укладки стяжки на деревянный пол подразумевают, что она полностью изолирована от нижнего слоя основания и никаким образом с ним не связана. Из этого следует ее название – несвязанная стяжка.

После полного затвердевания бетонного раствора, стяжка превращается в каменную плиту, не подверженную каким-либо линейным изменениям, чего не скажешь о деревянном основании, на которое она заливается. Если древесину и бетонный слой «связать», то нестабильность деревянных конструкций в условиях изменения влажностного режима станет причиной появления трещин на поверхности бетона с последующим его разрушением. В связи с этим разработана специальная технология, определяющая как сделать стяжку на деревянном полу, чтобы она не была связана ни с основанием, ни со стенами.

Основные принципы выравнивания деревянного пола

Технологический процесс устройства стяжки по деревянному основанию состоит в создании водонепроницаемой прослойки между подвижной древесиной и монолитным бетонным слоем. Для создания подобной границы используют:

• полиэтиленовую пленку, отделяющую стяжку от деревянного пола;
• демпферную ленту, отсекающую бетонный слой от поверхности стен.

Данный способ позволяет получить плавающую выравнивающую плиту, не соединенную с конструкциями из дерева – ни с бревенчатыми или брусчатыми стенами, ни с напольной доской. Стяжка, в этом случае, не будет подвергаться воздействию «движущейся» древесины, в результате чего не растрескается и не раскрошится.

Чтобы избежать появления на поверхности древесины грибка, ее обрабатывают антисептиком и грунтовкой с водоотталкивающим эффектом. Только после этого на деревянное основание разрешается укладывать полиэтиленовую пленку.

Контакт с полиэтиленом оказывает отрицательное влияние на древесину, поэтому в качестве гидроизоляции деревянных конструкций повсеместно используют битумную мастику или материалы, пропитанные битумом. Но только не в случае со стяжкой, заливаемой на деревянный пол. Здесь полиэтиленовая пленка наиболее уместна в силу определенных причин:

• она не прилипает к бетону;
• деревянная основа под ней может без последствий разбухать и сужаться;
• граница между стяжкой и полом не дает древесине вытягивать влагу из бетонного раствора в процессе схватывания, вследствие чего не образуются углубления;
• бетон не забирает влагу из дерева, в связи с чем, не нужно опасаться появления трещин.

Как правильно сделать стяжку

Выполнение работ по устройству стяжки начинают с подготовки основания:

• снимают доски;
• проверяют лаги – не внушающие особого доверия заменяют;
• устанавливают дополнительные лаги в том случае, если шаг между ними составляет менее 40 см;
• напольные доски возвращают на место и крепят к лагам саморезами, поврежденные половицы переворачивают или меняют на другие;
• проверяют пол на наличие скрипа – при необходимости выявляют причину и устраняют ее;
• образовавшиеся между досками щели заделывают герметиком и ожидают его окончательного схватывания;
• обрабатывают древесину антисептиком, если она не имеет лакокрасочного покрытия, а также водоотталкивающей грунтовкой.

Далее определяют уровень, до которого будет заливаться стяжка. С помощью лазерного устройства на стене отмечают «горизонт» на высоте примерно 50 см от пола, откладывают вниз равные расстояния и вычерчивают линию, определяющую уровень верха стяжки.

Расстояние от нарисованной линии до поверхности деревянного пола должна соответствовать средней толщине будущей стяжки (обычно – 5-7 см).

Следующий этап – устройство изоляции, в результате чего получается водонепроницаемый поддон. Для этого:

• вдоль стен по всему периметру укладывается демпферная лента, на пару сантиметров шире толщины стяжки. Крепится она при помощи клея или двухстороннего скотча;
• настилается полиэтиленовая пленка внахлест не менее 10 см на соседние полотна и с заходом на стены не менее 15 см. Уложенный слой не должен иметь складок и проколов, а тем более дырок. На случайно порванную пленку накладывают заплатки, а все стыки проклеивают скотчем.

На вершину каждой из бетонных полос укладывают металлический профиль и вдавливают его в раствор до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с отмеченной ранее на стене линией.

В случае необходимости укладки арматурной сетки, работы производят в несколько этапов. Вначале заливается первый слой, после его отвердевания (примерно через месяц) укладывается арматура, и только после этого выставляются маяки. Для ускорения процесса в бетонный раствор добавляют фиброволокно, которое обеспечивает прочность стяжкам, толщина которых составляет более 5см.

На заключительном этапе работ по устройству стяжки производят заливку раствора с выравниванием его по маякам, которые через сутки удаляют, а борозды заполняют бетоном. По мере схватывания, стяжку в течение недели сбрызгивают водой и укрывают полиэтиленом, чтобы она смогла равномерно расставаться с влагой.

После полного высыхания стяжки процесс ее устройства можно считать оконченным.

Деревянные полы довольно редко выравниваются бетоном. Многие опытные строители считают, что водружение тяжелой монолитной конструкции на пол из древесины лишено смысла. Более того, слой бетона не очень «дружно» соседствует с деревянной основой, причем не только во время застывания, но и при эксплуатации. В связи с этим целесообразнее использовать схемы сухого выравнивания. Но в тех случаях, когда нужно, к примеру, уложить в моечном помещении кафельную плитку, приходится искать выход из положения.

Сразу оговоримся, что бетонная стяжка на деревянный пол – это вполне осуществимая задача, но здесь, как и в любом другом деле, имеются свои специфические моменты.

Дощатый пол – фото

Дерево – это особый материал, который обладает не только рядом технологических преимуществ, но и одним существенным недостатком. Оно не статично, поэтому даже по окончании монтажных работ «ведет» себя по своим, свойственным лишь ему законам. Перепады температуры и влажности приводят к тому, что пиломатериалы усаживаются, увеличиваются/уменьшаются в объеме, растягиваются либо сокращаются. К слову, именно по этой причине после строительства сруба чистовая отделка проводится где-то через 2 года.

Но даже после двухлетнего периода усадки деревянные конструкции по-прежнему двигаются, пусть уже и не столь интенсивно. К примеру, деревянный пол с подпольным обогревом двигается после каждого включения отопительной системы.

Видео – Бетонные полы в деревянном доме

В отличие от древесины, монолитное бетонное основание лишь немного меняет свои геометрические параметры при гидратации, а после полного застывания оно вообще почти не двигается.

И если бы это основание было бы плотно связано с нестабильной деревянной поверхностью, то малейшие движения последней привели бы к образованию трещин на поверхности бетона.

Одна из причин появления трещин – несоблюдение технологии заливки бетона на деревянное основание

Но технология выравнивания, описанная здесь, предназначается для того, чтобы оба элемента не могли навредить друг другу, а ее (технологии) отличительная черта заключается в том, что в ходе заливки основание не связывается со стенами.

Схема – пример обустройства стяжки на деревянном полу

Конструктивные особенности дощатых полов

Едва ли целесообразно заливать стяжку по полу, оборудованному на лагах и плите перекрытия. Такие полы зачастую имеют толщину примерно в 7-7,8 см, а единственно верным решением в таком случае может быть лишь демонтаж всех деревянных элементов с последующей заливкой по плите перекрытия. Другое дело, если лаги высокие и расположены на кирпичных столбах. Такие столбы имеют высоту свыше 0,3-0,4 м, поэтому заменить их бетонной стяжкой невозможно. Схемы подобных полов представлены на изображениях ниже.

1 – цоколь; 2 – гидроизоляция из двух слоев рубероида; 3 – нижняя обвязка; 4 – верхняя обвязка; 5 – наружная обшивка шпунтованными досками; б – пластинка из цветного металла с отверстиями; 7- наружная стена uз досок; 8 – штукатурка; 9 – плинтус; 10 – дощатый пол; 11 – лага; 12 – столбик из кирпича; 13 – антисептированная деревянная подкладка; 14 – подполье
1 – утрамбованный песок; 2 – подготовка из бетона; 3 – гидроизоляция из рулонных материалов; 4 – кирпичный столбик; 5 – деревянная антисептированная подкладка; в – обшивка из антисептированных досок; 7 – дощатый промежуточный настил: 8 – теплоизоляция; 9 – воздушная прослойка; 10 – пол; 11 – несущая балка

Именно такие конструкции зачастую и заливаются стяжкой.

Технология заливки

Суть заливки бетонной стяжки по дощатому полу заключается в создании зазора между монолитной поверхностью и нестабильными элементами из дерева. С этой целью выравнивающий слой отсекается от стен при помощи демпферной ленты, а от дощатого основания – полиэтиленом.

Благодаря этому создается плавающий пол, не соединений ни с одной из поверхностей. В результате все элементы из пиломатериалов продолжают двигаться в том или ином направлении, а стяжка, которая попросту лежит сверху, не покрывается трещинами от перманентного изменения положения дощатого настила.

Технические параметры бетонной стяжки, а также основные требования находятся в СНиП 2.03.13-88 и 3.04.01-87.

СНиП 2.03.13-88. Полы. Файл для скачивания

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. Файл для скачивания

О целесообразности использования полиэтилена

Непосредственный контакт с полиэтиленовой пленкой, как известно, негативно влияет на дерево, приводит к размножению грибка и плесени.

Именно поэтому вместо пленки в деревянных конструкциях зачастую используют рубероид, мастику на основе битума, пергамин или же рулонную гидроизоляцию с битумной пропиткой. Но цементная стяжка совсем не пристает к полиэтиленовой пленке, из-за чего:

• обе плиты смогут беспрепятственно двигаться вдоль изолирующей границы;
• стяжка не будет вытягивать влагу из дерева, приводя к появлению трещин;
• стяжка при движении не будет тянуть пленку, растягивать и разрывать ее.

Важная информация! Перед началом работ следует позаботиться о том, чтобы минимизировать негативные последствия контакта пиломатериалов с полиэтиленом. Для этого все деревянные элементы нужно обработать антисептическим средством и грунтовочной смесью «Аквастоп», обладающей влагоотталкивающими свойствами.

Сама процедура заливки состоит из нескольких этапов, ознакомимся с ними.

Цены на армированную полиэтиленовую пленку

армированная полиэтиленовая пленка

Этап первый. Расчеты

Существует одна стандартная схема расчетов: на каждые 15 кг/м² сухой смеси выходит толщина в 1 см. Если даже требуемое количество материалов известно, покупать их все равно нужно с 10-процентным запасом.

Таблица. Сухие цементные смеси – стоимость

Этап второй. Подготовка основания

Разобравшись с технологией и рассчитав требуемое количество смеси, можно приступать непосредственно к работе. Традиционно начать следует с подготовки основания.

Шаг 1. Вначале демонтируется дощатый настил и проводится тщательная ревизия всех элементов. Проверяются лаги. Если среди них есть непригодные к дальнейшей эксплуатации, то их обязательно следует заменить.

Шаг 2. Если лаги установлены с шагом больше 40 см, то между ними устанавливаются вспомогательные брусья.

Шаг 3. Доски – если они еще пригодны к использованию – крепятся гвоздями обратно. Если обнаружены немного поврежденные половицы, то их следует перевернуть.

Шляпки гвоздей утапливаются на 2-3 мм, иначе полиэтиленовая пленка, уложенная сверху, может порваться.

Шаг 4. Удаляются плинтуса, вместо них устанавливаются тонкие доски (последние должны прикрывать щели у стен). Не стоит забывать, что эти доски устанавливаются на определенное время, а после заливки стяжки будут демонтированы. Это обеспечит проветривание деревянного основания, предотвратит его прогнивание.

Важная информация! Также нужно заделать все щели. Если они небольшие, то можно залить их герметиком, но крупные щели лучше задуть монтажной пеной.

Вместо герметика можно использовать паркетную шпаклевку, выполненную на основе древесной пыли, или самодельную шпаклевочную смесь. Для приготовления последней нужно смешать любые опилки с масляной краской в соотношении 4:1.

Этап третий. Грунтование

Когда герметик или шпаклевка полностью высохнет, необходимо тщательно пропылесосить основание, чтобы удалить пыль и мусор. При желании можно выполнить шлифовку, хотя это необязательно.

Далее двумя-тремя слоями наносится влагостойкая грунтовка: она предотвратит появление воздушных пузырьков и впитывание поверхностью жидкости из цементного раствора. Также грунтовка послужит дополнительной защитой дерева от плесени и грибка.

Цены на грунтовку для бетонного пола

грунтовка для бетонного пола

Этап четвертый. Разметка

При помощи обыкновенного или лазерного уровня по периметру стен размечается нулевой уровень. Последний может находиться на произвольной высоте, но в среднем это 35-70 см от поверхности основания. Нужно обозначить по нескольку точек нулевой горизонтали на каждой из стен.

От этих точек вниз откладываются равные расстояния, при этом должна быть учтена толщина самой стяжки.

Важная информация! Стандартная толщина бетонного плавающего пола составляет порядка 5 см. При этом каждый сантиметр такого пола создаст нагрузку на дощатое основание в 100-110 кг на каждый квадратный метр. Именно по этой причине лаги желательно укрепить, хотя по возможности вместо них вообще лучше установить металлические швеллеры.

Этап пятый. Гидроизоляция

Дальнейшие действия связаны с изоляцией деревянных элементов конструкции, а в результате должен получиться своего рода поддон, не пропускающий влагу.

Шаг 1. По всему периметру к стенам крепится демпферная лента толщиной 10-20 мм и шириной, несколько превышающей толщину стяжки. Эта лента обеспечит не только гашение звуковых колебаний, но и возможность удлинения/расширения плавающей плиты. Для крепления используется скотч.

Важная информация! По окончании финишной отделки пола излишки ленты, выступающие на поверхности, будут срезаны, а образованная прореха закроется плинтусом.

Важная информация! Никаких складок или повреждений на гидроизоляционном слое быть не должно. Последующие же действия нужно выполнять с предельной осторожностью, чтобы не порвать или не проколоть пленку. В случае если избежать этого не удалось, дыры нужно сразу же закрыть заплатками из полиэтилена.

Шаг 3 . В идеале слой гидроизоляции вообще должен быть без соединений. Если стыки есть, то все они прочно проклеиваются скотчем. Дальнейшая работа выравнивающего слоя во многом будет зависеть от герметичности гидроизоляции.

Цены на кромочную ленту

кромочная лента

Этап шестой. Армирование

Если бетонный слой будет достаточно толстым, то его необходимо армировать. Существует несколько способов армирования, ниже рассмотрены лишь самые распространенные.

Способ №1. Армирующая сетка

Весьма распространенный вариант, который, тем не менее, в данном случае не особо подойдет. Дело в том, что предыдущий слой – это полиэтилен, который может быть поврежден сеткой. Довольно сложно будет перемещаться по арматуре, не нарушив целостность изоляции. Кроме того, пленка, как уже отмечалось выше, должна контактировать непосредственно с бетоном, поэтому сетка должна располагаться в теле стяжки.

По этой причине бетон заливается двумя слоями:

• заливается – без маяков – первый слой;
• укладывается сетка, устанавливаются маяки;
• заливается второй слой.

Казалось бы, ничего сложного, но бетонный слой будет долго сохнуть – перерыв между слоями может достигать 1 месяца. Поэтому лучше прибегнуть ко второму способу.

Способ №2. Фиброволокно

Следующий метод армирования заключается в добавлении фиброволокна непосредственно в бетонную смесь еще на этапе приготовления. Полимерные волокна, из которых состоит этот материал, расположены хаотично, в результате чего достигается максимальная прочность связей во всех направлениях.

Более того, общий вес стяжки заметно уменьшится за счет отказа от металлической сетки. Дальнейшие действия ориентированы на использование именно этого метода.

Цены на фиброволокно

фиброволокно

Этап седьмой. Установка выравнивающих

Маяки нужно сооружать особенно аккуратно, ни о каких саморезах и гвоздях речи быть не может. Основы для будущих «грядок» делают из того же раствора, который будет использован для стяжки. «Грядки» формируются по всей длине каждого из маяков.

Важная информация! Дистанция между «грядками» обязательно должна быть на 10-15 см меньшей длины правила (зачастую это примерно 120 см). Расстояние между поверхностями стен и крайними «грядками» должно равняться 25-30 см.

Металлический профиль укладывается на вершины «грядок» и топится в растворе таким образом, чтобы была достигнута отмеченная ранее высота (уровень выравнивающего слоя). Установку маяков нужно выполнить максимум за час после замешивания раствора, иначе он схватится.

Этап восьмой. Замешивание раствора

Смесь для бетонной стяжки можно приобрести уже в готовом виде или сделать самостоятельно. Заводские сухие смеси продаются в мешках по 25 кг и 50 кг и разбавляются водой (по 6,5 л на мешок или 13 л, соответственно). При необходимости количество воды можно увеличить, но не более чем на 0,5 л.

Все компоненты перемешиваются электродрелью с насадкой-миксером, готовую смесь нужно использовать максимум 15 минут.

Для самостоятельного приготовления раствора нужно смешать цемент (минимум «четырехсотый») и просеянный песок (желательно речной) в пропорции 1:3. Для замешивания тоже используется электродрель, но вся процедура выполняется в 2 этапа. Готовый раствор нужно использовать не позже, чем через 1,5 часа после замеса.

Важная информация! Прочность и водонепроницаемость раствора можно увеличить путем добавления специальных пластификаторов (пропорции указываются на упаковке). Хотя есть более дешевая альтернатива пластификатора – обычный стиральный порошок (по горсти на каждые 100 л воды).

Цены на цементно-песчаную смесь

цементно-песчаная смесь

Этап девятый. Заливка

Процедура заливки проводится традиционно, т. е. непрерывно. Начинать следует от дальнего угла относительно входной двери. Поверхность выравнивается при помощи правила.

Спустя 24 часа после заливки стяжки маяки удаляются, а оставшиеся пустоты обрабатываются грунтовкой, заливаются таким же раствором и ровняются с помощью полутерка.

Видео – Стяжка на деревянный пол

Дальнейший уход за стяжкой

Требования по уходу одинаковы и для готовой сухой стяжки, и для самодельного цементно-песчаного раствора. На следующий день после заливки стяжка увлажняется, в течение одной недели процедура ежедневно повторяется. Первые четыре дня бетон должен быть закрыт полиэтиленовой пленкой, чтобы влага равномерно испарялась из стяжки.

На этом процедура заливки стяжки на деревянный пол заканчивается.

Комментариев:

Ремонт в доме и квартире всегда доставляет массу хлопот. Например, не все знают, как организуется бетонная стяжка на деревянный пол. Стяжка на основе бетона представляет собой рабочую поверхность, на которую впоследствии будет укладываться финишное напольное покрытие. Бетонный пол в настоящее время очень распространен. Жидкую смесь можно заливать на любое покрытие, в том числе деревянное. Каковы основные этапы изготовления стяжки и нужна ли полная замена деревянного пола на бетонный?

Последовательность работы

Бетонная стяжка на деревянный пол требует подготовки основания. В том случае, если деревянная основа пола в хорошем состоянии, необходимо только удалить мусор и пыль при помощи пылесоса. Если имеются поврежденные и трухлявые доски, то их рекомендуется заменить. Нужно помнить, что основание под бетонную стяжку должно быть ровным и чистым.

С поверхности досок требуется убрать краску или лаковое покрытие. Зазоры между досками обязательно нужно заделать с помощью шпаклевки, можно использовать и монтажную пену. Чтобы защитить пол от влаги, поверх новых досок наносится специальная водоотталкивающая краска.

Чтобы бетонный пол (стяжка) не соприкасался с деревянной основой, требуется сверху уложить полиэтиленовую пленку. Укладывать ее желательно одним большим листом, при этом ее нужно закрепить к стенам по всему периметру помещения на высоту, равную высоте бетонной стяжки. Крепится она при помощи строительного степлера.

Пленка обеспечивает защиту ограждающих конструкций от влаги. Пленку необходимо брать цельную, без рваных участков и дыр. Следующий этап ремонта — разметка помещения. Для этого понадобится водяной или лазерный уровень. Лазерный уровень устанавливается посередине комнаты, после чего по расположению луча наносится метка. Чтобы сделать бетонный пол, потребуется определить нулевую точку.

Ориентироваться лучше по соседней комнате. При помощи линейки или рулетки измеряется расстояние от основания до порога. Из полученной величины нужно будет вычесть толщину будущего напольного покрытия. Если в качестве последнего будет плитка, то ее толщина составляет около 2 см. Оптимальной считается толщина бетонной стяжки не менее 5 см.

Бетонная стяжка на деревянный пол предполагает установку направляющих (маяков). Для этого подойдут деревянные рейки. Они укладываются параллельно друг другу, расстояние между рейками составляет 150 см. Маяки фиксируются к поверхности при помощи саморезов с дюбелями. Рейки располагаются таким образом, чтобы их поверхность совпадала с ранее отмеченным нулевым уровнем.

Вернуться к оглавлению

Процесс грунтования и изоляции

Стяжка на деревянный пол после установки направляющих предполагает грунтование, нанесение гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя. Грунтовку нужно развести в воде согласно приложенной инструкции, затем нанести на поверхность.

Грунтовку предпочтительнее использовать глубокого проникновения. После того как она высохнет, осуществляется гидроизоляция. Делается это при помощи обмазочной мастики. Необходимо тщательно обработать все стыки и углы. Нередко жильцы дополнительно проводят армирование стяжки при помощи металлической сетки. Она придает конструкции жесткость и прочность.

Можно взять уже готовую сетку из металла или сделать ее из стальных прутьев. Величина ячеек при этом составляет 40-50 мм. Стержни требуется соединить между собой при помощи проволоки или приварить. Сетку рекомендуется укладывать не на само основание, а на подпорки. Делаются они невысокими. Сетка кладется по всей поверхности пола. Нужно помнить, что сетка должна быть изготовлена из нержавеющего металла. В противном случае при появлении коррозии стяжка способна расслаиваться.

Вернуться к оглавлению

Технология заливки бетонной смеси

Самый ответственный этап ремонта — заливка бетона. В качестве смеси для стяжки можно использовать цементный раствор или бетон. В первом случае понадобится цементный порошок и песок. Цемент используется марки не ниже М400, при этом соотношение цемента и песка составляет 1:3. Бетонный раствор отличается наличием крупнозернистого компонента (щебня или гравия).

Соотношение цементного порошка, песка и щебня при наличии цемента марки М400 составляет 1:1,9:3,7. Такая пропорция используется только тогда, когда требуется получить бетон мерки М300. Песок не должен содержать много глины. Предварительно его нужно очистить и высушить. Нежелательно использовать речной песок.

Или цементный раствор лучше всего замешивать с помощью бетономешалки или миксера. Ручной способ не подходит, потому что он не позволить получить однородную массу. Вначале перемешиваются сыпучие компоненты (цементный порошок и песок), затем добавляется часть воды, после чего высыпается щебень.

Если будущее финишное покрытие требует идеально ровной поверхности, то цементная стяжка подойдет больше. Она получается более ровной и гладкой. После приготовления смеси ей нужно отстояться несколько минут. После этого требуется снова ее перемешать.

Заливку нужно проводить вдвоем. Один человек готовит смесь, а второй ее распределяет по полу. Начинать заливку нужно с дальнего угла помещения и постепенно двигаться к центру. Выравнивание и стягивание бетона проводится правилом. При помощи мастерка работник устраняет все неровности. Чтобы пол был ровным, заливку проводят по уровню маяков. Заливку стяжки лучше провести в течение 1 дня, это обеспечит однородность и ровность покрытия.

Полное затвердение стяжки происходит только через несколько недель.

Важно, что все направляющие маяки удаляются после затвердения бетона. Бетонная стяжка готова.

Для выравнивания полов, изготовленных из древесины, довольно редко используется бетон. Многие специалисты утверждают, что не имеет смысла нагромождать такой пол тяжелой монолитной плитой. Да и в процессе эксплуатации дерево и бетон не характеризуются идеальным «соседством».

Но иногда существуют варианты (обогрев под полом, укладка кафеля в моечной конструкции), когда рациональнее использовать эту технологию. О том, как сделать стяжку деревянного пола, мы сейчас и поведем разговор.

Подготовка основания

Чтобы добиться отличного результата, данная технология предполагает наличие максимального прочного пола. Если имеются участки с отслаивающимся старым покрытием, их обязательно нужно удалить. Осуществляется очистка поверхности от пятен жира и прочих загрязнений.

При устройстве бетонной стяжки на деревянный пол? все доски обязательны должны быть надежно прибитыми к лагам. Если доски сгнили или прогибаются, их следует заменить новыми. При наличии сильно раскачивающихся досок, с помощью саморезов проводится их дополнительное крепление к лагам. Пол не должен прогибаться или скрипеть.

При наличии трещин между досками, их заделывают паркетной шпаклевкой. Можно и самостоятельно сделать шпаклевочную смесь. Для этого нам понадобятся:

• масляная краска (1 ч.);
• опилки (4 ч.)

Перед осуществлением цементной стяжки на деревянный пол снимаются все плинтусы. Для закрытия щелей между полом и стеной, во время заливки раствора нужно установить тонкие маленькие дощечки. Щели между ними также шпаклюются. После заливки и схватывания раствора несколько дощечек необходимо убрать. Без вентиляционного хода доски начнут гнить.

• шлифование деревянного пола;
• чистка с помощью строительного пылесоса;
• обработка поверхности грунтовкой.

Основные цели грунтования пола:

• обеспечение лучшего сцепления цементного раствора с основой;
• предотвращение появления воздушных пузырей;
• недопущение впитывания воды в пол;
• улучшение растекаемости выравнивающего раствора.

Обработка грунтовкой сухого пола производится дважды.

Далее осуществляются разметочные работы. Нулевой уровень располагается на любой высоте: от 30 до 70 см от старого покрытия. От нулевого уровня на одинаковом расстоянии чертятся линии вниз. Обязательно учитывается толщина стяжки на деревянный пол.

Обычно стандартная мощность плиты из бетона составляет в пределах 5 см. Причем 1-сантиметровый слой стяжки создаст нагрузку на 1 м² деревянного основания в размере 100-120 кг. Иногда конструкция из дерева не способна выдержать такую нагрузку. В таком случае придется дополнительно заниматься заменой деревянных балок на металлические швеллеры.

Гидроизоляция пола

Между деревянным полом и будущей стяжкой обязательно должен быть изоляционный барьер. Он представляет собой своеобразный «поддон», сделанный из влагостойкого материала. Для гидроизоляции пола используются два материала:

• вспененный полистирол;
• полиэтиленовая пленка.

С помощью вспененного полистирола создается ленточная ограда по периметру стен. Для крепления материала используется скотч. По высоте полосы укладываемого полистирола должны превышать толщину стяжки на 1-2 см. После монтажа финишного напольного покрытия выступающий полистирол срезается, отверстие закрывается плинтусом.

Помимо защиты от влаги, вспененный полистирол:

• гасит звукоизоляционные волны;
• приводит к минимальному удлинению и расширению стяжки.

Настил полиэтиленовой пленки осуществляется внахлест до 10 см и с напуском на стену до 20 см. Гидроизоляционный материал укладывается очень аккуратно. Не должно быть никаких проколов и разрывов. Если случайно появилась дырка, она покрывается заплатками из полиэтилена со скотчем. Все стыки также проклеиваются скотчем.

Есть мнение, что соприкосновение полиэтиленовой пленки с древесиной приводит к образованию грибка и гнили. Поэтому большинство специалистов утверждают, что лучше в качестве гидроизоляционного материала использовать рулонные материалы, имеющие битумную пропитку.

Но это не соответствует действительности. Это поясняется тем, что бетон совсем не прилипает к пленке из полиэтилена. В ходе эксплуатации вдоль границ гидроизоляции вместе с бетонной стяжкой будет «двигаться» и деревянное основание. Единственное требование при укладке полиэтиленовой пленки – это предварительная обработка древесины антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой.

Приготовление раствора и установка маяков

После проведения гидроизоляции стяжки деревянного пола своими руками можно приступать к монтажу металлических профилей, которые используются в качестве маяков для выравнивания поверхности.

Для их установки запрещается пользоваться гвоздями или саморезами. Наилучший способ – укладка сплошной полосы бетонного раствора, который хорошо прижмет полиэтиленовую пленку к полу. При работе с маяками пленка не будет подниматься и коробиться.

Приготовление бетонного раствора осуществляется, исходя из следующего количества материалов:

• цемент – 25 кг;
• песок – 75 кг;
• вода – 6,5-7 л;
• фиброволокно – 800-900 гр./м³.

Между крайней полосой и стеной расстояние составляет 25-30 см. Параллельные полосы располагаются на расстоянии, позволяющем без проблем разравнивать правилом заливаемый бетон. Если длина правила составляет 1,5 м, то расстояние между профилями должно быть 1,2-1,3 м.

Усилить прочность толстой стяжки пола в деревянном доме можно путем использования армирующей сетки из стекловолокна. Для ее крепления к полу можно воспользоваться металлическими скобами. Но лучше укладку армирующей сетки производить в процессе заливки раствора. Поскольку правильное ее расположение – примерно в средней толще бетона.

Но более целесообразным решением станет использование фиброволокна, которое добавляется в раствор. Не нужно будет укладывать армирующую сетку с оглядкой на гидроизоляционный материал. Да и чтобы правильно поместить сетку, придется заливать бетонный раствор в два приема. Что значительно увеличит сроки проведения работы.

Заливка раствора

Древесина является особым материалом. Помимо многих достоинств, она обладает довольно серьезным «минусом». Древесина способна уменьшаться или увеличиваться в объеме в связи с колебанием температурного режима и влажности.

Материал должен «выстояться». Чистовая отделка деревянной поверхности не проводится сразу после укладки досок. Выравнивать новый пол из древесины бетонной стяжкой можно спустя 3-4 года его эксплуатации.

Заливка бетонного раствора происходит между установленными маяками. За один день стяжка делается по всей площади комнаты. Нельзя сегодня заливать одну часть помещения, а завтра – вторую. Залитый раствор сразу же прокалывается игольчатым валиком. Все пузырьки, снижающие прочность стяжки, должны быть удалены.

Выравнивание поверхности залитого бетона осуществляется с помощью правила. Желательно, чтобы стяжка с первого раза получилась ровной. Иначе для устранения всех неровностей при укладке напольного покрытия придется еще раз заниматься укладкой выравнивающей смеси.

На качество бетонной стяжки также оказывает влияние правильный процесс ее высыхания. Для придания стяжке максимальной прочности, на протяжении двух-трех недель она смачивается водой 2 раза в сутки.

По истечении двух дней после укладки раствора, металлические профили убираются. Места, где располагались маяки, обрабатываются грунтовкой. При наличии пустот они заделываются бетоном. Свежая стяжка:

• смачивается водой;
• укрывается полиэтиленовой пленкой;
• оставляется на две недели.

В течение 4-5 дней бетонный пол должен быть покрыт пленкой. Бетонная стяжка должна равномерно «расставаться» с лишней влагой по всей залитой поверхности. Также необходимо, чтобы комната была обеспечена оптимальным температурным режимом и влажностью.

Видео о создании стяжки на деревянный пол: