Усиление водосточного желоба. Монтаж водостоков из пвх: пошаговая инструкция с фото

Монтаж системы водоотведения актуален даже для небольших бань.

Обоснования этому весьма логичные и простые:

• если отсутствуют водоотводящие желоба, то во время осадков влага свободно стекает с крыши непосредственно на стены бани. Вместе с дождевой водой стекает и скопившаяся пыль, грязь, мелкий мусор. Как итог: грязные стены, окна и входная дверь. В таких условиях быстро ухудшается внешний вид и снижается срок службы древесины, штукатурки, кирпича и любых других материалов;

  

• стекающая с крыши влага собирается непосредственно около фундамента или отмостки, если таковая имеется. И чем чаще идет дождь, тем больше грунт пропитывается водой. В результате может произойти оседание отмостки и даже фундамента. Вдобавок, если фундамент недостаточно качественно гидроизолирован, влага будет просачиваться в подпол, оказывая негативное воздействие на перекрытия первого этажа и микроклимат в помещениях.

  

На заметку! СНиП 31-06 от 2009 года регламентирует вопросы водоотведения с крыши. Так, согласно нормативным актам, в частном строительстве допустимо отсутствие водосточных систем на крышах одно- и двухэтажных построек, но при условии, что над входной группой и балконом есть козырьки, а карнизный свес шире шестидесяти сантиметров.

Любая баня с установленной системой водоотвода выглядит более эстетично и солидно, внешний вид завершенный и основательный. Да и польза от установки водостоков ощутима.

Желательно заниматься монтажом крюков и водосточных желобов еще на этапе строительства крыши бани, но даже после завершения возведения и внешней отделки еще не поздно начать монтаж водоотвода.

И первый этап предстоящей работы – выбор водостока и расчет количества элементов.

В продаже можно найти водосточную систему на любой вкус и кошелек. С точки зрения экономичности, на первом месте стоят пластиковые (поливинилхлоридные или виниловые) водостоки, а замыкают список элитные медные и цинк-титановые изделия. Стальные, алюминиевые системы относятся к средней ценовой категории. Но ориентироваться только на ценник не всегда правильно, стоит обратить внимание на срок службы изделий и легкость монтажа. А вот бесшумность водостоков может играть роль только в одном случае – если в бане есть жилые помещения или здание пристроено к основному дому, но обычно шум дождя по желобам и трубам редко беспокоит посещающих парную.

Таблица 1. Разновидности внешних водосточных систем по материалу изготовления

Таблица 2. Зависимость диаметра трубы от площади крыши

Таблица 3. Зависимость ширины лотков от кол-ва стояков и площади крыши

Расчет количества элементов

Чтобы рассчитать количество элементов, необходимо схематично нарисовать эскиз бани, выполнить замеры постройки, а затем проставить их на рисунке. Это максимально упростит процесс расчетов. Затем на этой же схеме можно нарисовать проект водосточной системы с указанием элементов.

Талица 4. Элементы водостоков

Цены на водосточные желоба

водосточный желоб

Пример расчета водосточной системы

Исходные данные: четырехскатная крыша. Длина карниза по длинной стороне бани 12 м, по короткой – 8 м. Карнизный свес 0,9 м. Высота от карниза до земли 8 м. Площадь крыши 120 кв. м.

Площадь крыши более 100 кв.м, поэтому выбираем желоба и трубы сечением 130 мм. Фасад утепленный, толщина утеплителя 50 см. Выбираем шурупы длиной 160 мм. Отвод – колено 67 градусов.

Длина карниза:

8 + 8 + 12 + 12 = 40 метров.

Количество желобов:

40 м: 3 м = 13,3 шт.

Округляем 13,3 до большего целого числа 14.

Количество водосточных труб:

8 м (длина от карниза до земли) х 4 (кол-во стояков) = 32 м.

32 м: 3 м (длина одной трубы) = 10,66 (округляем до 11 штук).

Еще две трубы понадобятся, чтобы подвести водосток к стене.

Итого: 13 труб.

Количество кронштейнов и удлинителей. От края воронки кронштейн крепят на расстоянии 10 см, шаг между крюками принимаем 55 см. Всего понадобится 80 кронштейнов.

Если крюки будут крепиться на лобовую доску, понадобится 80 х 3 = 240 саморезов.

Если лобовой доски нет, понадобятся удлинители кронштейнов (прямые или скрученные).

Прямые крепят на плоскую часть стропильной системы.

Скрученные удлинители крепят на боковую часть стропил.

С помощью таких же удлинителей, если нет лобовой доски, крепят муфты и воронки. В таком случае количество удлинителей равно кол-ву кронштейнов + кол-во муфт + кол-во воронок. Итого понадобится 94 удлинителя.

Цены на удлинители кронштейнов

удлинитель кронштейнов

Количество отводов двухмуфтовых: 8 штук. На каждую воронку приходится 2 отвода.

4 воронки х 2 отвода = 8 отводов.

Схема соединения воронки с водосточной трубой двухмуфтовыми отводами и отрезком трубы

Количество кронштейнов : 28 штук. Их устанавливают под каждый соединительный элемент. Шаг между кронштейнами принимаем равным 1,5 м.

Итог:

• необходимое количество воронок – 4 штуки;

  

• столько же наружных углов желоба;

  

• количество желобов (L = 3 м) – 14 штук;
• 10 муфт-соединителей;

  

• 80 крюков;

  

• количество трехметровых водосточных труб – 14 штук;
• к ним 8 соединителей и 24 кронштейна для труб;

  

  

• винт-шурупов длиной 160 мм понадобится 24 штуки;

  

• количество отводов (67 градусов): двухмуфтовых – 8 штук, одномуфтовых – 4 штуки.

  

  

  Отвод одномуфтовый, схема крепления

  

  Отвод одномуфтовый 67 градусов

Важно! Не перевозите трехметровые элементы водостока на крыше личного автомобиля, не складируйте пластиковые детали под палящим солнцем, не ставьте тяжелые предметы на лежащие желоба и трубы.

Цены на разные виды отводов трубы

отвод трубы

Видео – Как выбрать крюки

Порядок монтажа пластиковой водосточной системы

Инструментарий:

• ножовка по металлу с мелкими зубьями;
• приспособление для гибки металлических крюков;
• уровень строительный и рулетка;
• шуруповерт, дюбеля и самонарезающие винты по дереву;
• напильник;
• шнур строительный (веревка);
• переставные клещи;
• маркер или карандаш.

Основные принципы монтажа

1. Наклон водоприемных лотков составляет 3,5 мм на каждый погонный метр длины.
2. Стекающая с капельника вода должна попадать в центральную часть лотков.
3. Край кронштейна и желоба не должны пересекать линию ската кровли.
4. Если условно продолжить скат кровли прямой линией, то кронштейн должен быть на 1 см ниже этой линии.

При условии соблюдения обозначенных правил, стекающая с крыши влага не будет переливаться за края лотков, а в весенний период не будет риска деформации и поломки желобов при лавинном сходе снега.

Порядок монтажа

Этап 1. Определяем местоположение водоприемной воронки. Она может располагаться у края карниза или ближе к его середине. Но всегда, независимо от места установки, воронка располагается в низшей точке желобов на протяжении всего карниза, то есть лотки всегда должны быть наклонены в сторону ливнеприемника.

Маркером или карандашом отмечаем линию, где будет закреплена воронка.

Этап 2. Для крепления желобов к лобовой доске применяются пластиковые кронштейны.

Отмечаем место крепления кронштейна. Крайний крюк всегда крепится в пятнадцати сантиметрах от угла или края крыши.

Фиксируем первый кронштейн, не забывая о главном принципе монтажа: крюк должен располагаться на 1 см ниже продолжения ската кровли.

Важно начинать монтаж именно с крайних крюков с целью задания верного уклона всего водостока.

Этап 3. Используя рулетку, выполняем замер расстояния между установленным крюком и местом, где будет установлен ливнеприемник.

Учитывая уклон 3,5 мм на 1 погонный метр, высчитываем, где будет располагаться точка крепления. Например, если от крюка до воронки 2 метра, то она будет находиться на 7 мм ниже.

Этап 4. Крепим ливнеприемник саморезами к лобовой доске. Для вкручивания метизов в воронке есть заводские отверстия.

Важно! Если лобовая доска отсутствует, воронку необходимо фиксировать с использованием удлинителей кронштейнов.

Этап 5. Между ливнеприемником и крайним кронштейном натягиваем шнурку.

По линии натянутой шнурки устанавливаем кронштейны обеих сторон от ливнеприемника. Рекомендуемое расстояние от края воронки до кронштейна 15 см.

Крепим промежуточные крюки с шагом 50-60 см. Если расстояние между кронштейнами сделать больше, то с большой вероятностью желоба деформируются.

Как крепить кронштейны, если отсутствует лобовая доска?

Вариант 1. Если кровля еще не покрыта, а в конструкции не предусмотрена лобовая доска, для монтажа желобов используются либо металлические крюки, либо прямые удлинители кронштейнов, которые крепятся поверх стропил.

на заметку! Чаще всего шаг стропил не совпадает с шагом установки крюков. В таком случае кронштейны допустимо фиксировать поверх ОСП-3 плит, предварительно выпилив выемки.

Вариант 2. Если кровля уже покрыта, то для фиксации крюков применяются изогнутые боковые удлинители.

Главное преимущество удлинителей – наличие отверстий и рисок, благодаря которым легко выставлять положение кронштейнов и регулировать угол наклона желобов.

Этап 6. Начинаем монтаж желобов.

Первый шаг работ – разметка. Отмеряем рулеткой необходимую длину желоба, ставим метку, затем ножовкой отпиливаем лишнее. Обрабатываем край напильником, чтобы убрать заусенцы.

Желоба укладываем поверх кронштейнов.

Сначала вставляем край кронштейна в воронку. Внутри воронки есть специальные насечки, это специально нанесенная разметка, учитывающая линейные расширения материала желобов при нагревании.

Желоб вставляем изнутри наружу так, чтобы он защелкнулся внутри воронки. Немного надавливаем на желоб при установке.

Аналогично защелкиваем желоб в кронштейнах.

Этап 7. Устанавливаем соединители желобов.

Месторасположение элементов – строго между двумя кронштейнами, которые крепят на расстоянии 10-15 см от соединителей.

Разметка для фиксации кронштейнов

Соединитель фиксируем к лобовой доске аналогично воронкам, саморезами через заводские отверстия.

Внутрь соединителя укладываем края желобов, ориентируясь на нанесенные внутри насечки.

На заметку! Соединители оснащены резиновыми уплотнителями для лучшей герметизации соединения.

Этап 8. Устанавливаем угловые элементы. Как на внешних, так и на внутренних углах бани, элементы фиксируются одинаково просто. Их даже не нужно прикручивать к лобовой доске, достаточно только защелкнуть в них края желобов.

Этап 9. Устанавливаем заглушки на желоба.

Обратите внимание! В зависимости от конфигурации желоба, заглушки могут быть правыми, левыми или универсальными.

При необходимости заглушку устанавливаем и на воронку (в случае, когда она расположена близко к углу кровли), используя небольшой отрезок желоба для соединения элементов.

Этап 10. На завершающей стадии переходим к монтажу водосточных труб. Монтаж производим от воронки сверху вниз.

Порядок соединения элементов зависит от конфигурации кровли, величины карнизного свеса.

Этап 11. Фиксируем водосточные трубы универсальными хомутами.

Важно! Между соседними хомутами должно быть не более полутора метров.

Этап 12. Соединяем трубы муфтами, а затем закрепляем конструкцию хомутом. На каждой муфте есть специальное посадочное место под хомут.

Этап 13. Остается только установить колено для слива воды. Фиксировать это колено, как и прочие элементы, необходимо отдельным хомутом.

Проверьте работу всего водостока, вылив на крышу (но не непосредственно в желоб!) ведро воды. Убедитесь, что вода стекла с кровли в центральную часть желобов, попала в воронку и по трубам устремилась на землю или в ливневую канализацию.

На этом монтаж завершен. Чтобы водосточная система прослужила как можно дольше, не забывайте ухаживать за ней: проводите ревизию состояния элементов дважды в год, очищайте лотки от крупного и мелкого мусора.

Видео – Как монтировать водосток из ПВХ

• Предел мечтаний каждого индивидуального застройщика, как можно скорее, возвести крышу над домом. Но закончатся ли на этом их проблемы? Крыша готова, но какое разочарование! После первых же сильных осадков его ждут изрядно намокшие стены и цоколь от начавшегося водопада с крыши. Очевидно, что единственным способом избежать подобных неприятностей будет монтаж водостоков для крыши.

  Система водостока, действительно, – один из важнейших элементов крыши, впрочем, и всего здания в целом. Она необходима по нескольким причинам.

  • При дожде с ветром карнизы не помогают оградить фасады от попадания влаги, а вода разрушительно действует на большинство из стройматериалов – на кирпич и цементную штукатурку, бетон и дерево. Помимо этого, при намокании стены частично лишаются своих теплоизоляционных свойств.
  • Ударяясь об отмостку, вода с крыши проникает в песчано-гравийную подушку под цоколь здания, а чрезмерное увлажнение цоколя может обернуться довольно неприятными последствиями, вплоть до сокращения срока службы фундамента. Кроме этого, влага, просочившись в подполье или подвальные помещения, вызывает гниение деревянных конструкций пола, ухудшает микроклимат дома.

  Всегда ли требуется установка водосточной системы?

  Чаще всего установка водостока является необходимым решением проблемы водоотвода с крыши. Однако есть ряд случаев, когда наличие водосточной системы не является строго обязательным условием. В первую очередь это относится к простейшим крышам, но и в этом случае не обойтись от определенных предусловий:

  • наклона ската крыши должно быть достаточно, чтобы вода, дождевая или талая, стекала с кровли сразу вниз, не касаясь фасада здания;
  • металлическое покрытие кровли требует регулярной проверки на целостность окрашенной поверхности – это позволяет своевременно принять защитные меры против коррозии.

  Виды водосточных систем и особенности материалов
  

  Детали водостока могут быть изготовлены из , меди, алюминия или сплава цинка и титана. Наиболее экономичными считаются .

  Царапины на поверхности пластика мало заметны, так как тип используемого материала покрашен в массе и устойчив к всевозможным атмосферным воздействиям. Детали системы между собой склеивают либо соединяют посредством резиновых уплотняющих прокладок.

  Оцинкованная сталь элементов водостока часто имеет полимерное покрытие, имеющее различные оттенки, поэтому цвет водостоков можно с легкость подобрать соответственно цвету фасада или кровли. Соединение деталей системы в этом случае выполняют при помощи скоб с защелками или замков через резиновые прокладки.

  Из чего состоит?
  

  

  Самым популярным решением для отвода воды с кровли является вариант, который использует следующие основные элементы водостока крыши – водосточные трубы и подвесные желоба. Помимо них в состав системы обычно включают защитные сетки, угловые элементы, ревизии, детали крепления типа кронштейнов, держателей, хомутов и прочего.

  Максимальный диаметр сечения водосточной трубы обычно колеблется в пределах 7–10 см, а желоба 120–150 мм. Последние могут иметь разную форму: полукруглую, полуовальную, трапециевидную, прямоугольную или более сложную форму. Основным критерием выбора чаще является их эстетичность. Водосточные трубы должны по своей форме соответствовать форме желоба. Элементы системы все между собой легко стыкуются и можно без особых трудозатрат смонтировать водостоки для крыши. Правильный монтаж водосточной системы обеспечивает исправный отвод воды с крыши.

  Количество элементов, необходимое для конкретной , определяют, исходя из общей площади кровли. Естественно, чем она больше, тем водосточная система будет сложнее. По сути монтаж водостоков для крыши не особо сложный процесс. С ним может справиться любой с небольшим опытом работы со строительным инструментом. Главное выполнить установку качественно, в строгом соответствии с пунктами инструкции.

  Как крепить водостоки: правила монтажа

  

  Прежде всего проводится , чтобы определить основные параметры: диаметры и длину труб и желобов, места креплений и другое.

  Все работы непосредственно связанные с установкой водостока разбивают на несколько этапов.

  Разметка и крепление кронштейнов

  Тщательно измерив крышу по периметру, определяют длину . Затем отмечают места расположения воронок водостока.

  Затем начинают закреплять крюки. Первыми, учитывая наклон водостока, два – самый короткий кронштейн для водостока и самый длинный, между ними протягивают шнурок. Именно по этой линии будет располагаться нижняя часть водосточного желоба. Далее между ними распределяют остальные с шагом в зависимости от материала водостока:

  • 0,5-0,6 м – для пластиковых;
  • 0,75-1,5 м – для металлических.

  Установка сливов и желобов

  

  Водосточный желоб должен легко ложиться в воронку, чтобы добиться этого при помощи ножовки или ножниц для резки металла в воронке с двух сторон вырезают полукруг. Затем в нее вставляют желоб и загибают его кромки и фиксаторы воронки: передний фальц воронки заходит за кромку желоба, а фиксаторы – заводят и загибают поверх задней.

  Воронку слива прикрепляют к желобу перед тем, как его зафиксируют крюками.

  Крепление желоба водостока выполняют следующим образом:

  

  • желоб вкладывают в кронштейн, заводя его переднюю часть под загнутый конец последнего,
  • поворачивают на 90⁰ в сторону ската крыши;
  • фиксируют при помощи пластин.

  Если водосточная система выполнена из пластика, то воронку и желоб склеивают специальным клеем.

  Установка труб

  Водосточные трубы отпиливают в соответствии с требуемой длиной. К стене здания крепят держатели для трубы: один верхней, а один – в нижней части здания. Если труба состоит из нескольких частей, объединяют с помощью соединительных труб и закрепляют в держателях. Отмостка должна отстоять от сливного колена на расстоянии от 30 см.

  Соединение желобов

  

  Монтажные работы заканчивают соединением друг с другом. Для этого используют муфту, в которую предварительно вставлена специальная уплотнительная полоса из резины, ребристой стороной вверх. Фиксирующая часть замка при этом должна быть разогнута на 90⁰. Соединительную муфту необходимо расположить таким образом, чтобы она оказалась посередине стыков желобов, сохранив между ними незначительный люфт – они не должны соприкасаться. После чего защелкивают замок соединителя.

  Соединители желобов водостока одновременно выполняют роль компенсаторов. Желоба под действием жары, как правило, расширяются и увеличиваются в длине. И хотя удлинение на каждый метр довольно незначительно, скорее всего, водосточную систему придется перекрашивать. Благодаря компенсаторам удается избежать искажения конструкции.

  Смотрите монтаж водосточной системы на видео:

Информация о системе

Порядок расчета водостоков Döcke
*Расчет следует делать для каждого карнизного свеса отдельно

1. Желоба
   N желобов = L ÷ 3,0 м
2. Угловой элемент
   N углов = Количество угловых соединений желобов
3. Кронштейны и удлинители
   А) крепление на пластиковые кронштейны: N пластик. кроншт. = L ÷ 0,6 м + N карниз. свесов
   Б) крепление на металлические кронштейны или с использованием удлинителей: N кронштейнов (N удлинителей) = L ÷ 0,6 м + 2N воронок +N удлинителей
   При использовании удлинителей необходимо дополнительно приобрести пластиковые кронштейны в количестве по варианту А
4. Заглушки
   N заглушек = (N карниз. свесов - N углов)х2
5. Колено 45° или 72°
   N колен = 2 х N воронок
6. Воронки*
   N воронок = S ската ÷ 50 м 2 (но не менее одной на один скат)
7. 
   N соединит. желобов = b ÷ 3,0 - 1
8. 
   N наконечников = N воронок
9. Защитная сетка воронки*
   N сеток = N воронок
10. Трубы*
    N водостоков = H стены ÷ 3,0 м х N воронок
11. Соединительная муфта*
    N соединит. муфты = (H стены ÷ 3,0 м - (N колен ÷ 2) -1) х N воронок
12. Хомут*
    N хомутов = H стены ÷ 1,5 м + 1

b - Длина одного карнизного свеса, м

L - суммарная длина карнизов, м

S - площадь, м 2

H - Высота стены, м

N - Количество, шт

Расчет является ориентировочным и требует уточнения в зависимости от архитектурных особенностей конкретного здания

Общие положения

Вариант с лобовой доской, крепление на пластиковый кронштейн
Кронштейны размещаются по уровню шнура, натянутого между конечным кронштейном и воронкой. Перепад высоты между конечными точками шнура должен обеспечивать уклон до 3-х мм на погонный метр.

Вариант без лобовой доски, крепление на металлический кронштейн
Вариант используется для кровель с небольшим шагом обрешетки. Перепад высоты обеспечивается выгибанием кронштейна в расчетном месте. Расстояние от конца опорной части кронштейна до места изгиба должно уменьшаться по мере удаления промежуточного кронштейна от конечного.

Вариант без лобовой доски, крепление с помощью удлинителя и пластикового кронштейна
Вариант используется для кровель с большим шагом обрешетки. Линии сгибов всех удлинителей находятся на одинаковом расстоянии. Уклон обеспечивается перемещением пластикового кронштейна по удлинителю. Место сгиба должно быть не ближе 10 мм от точки крепления зажимной пластины кронштейна или не ближе 10 мм от окончания прорези в удлинителе.

2. Обеспечение оптимального положения элементов относительно крыши

Свес крыши располагается над желобом на расстоянии от 1\3 до 1\2 его диаметра.

Необходимый зазор между линией продолжения крыши и верхней частью кронштейна в 25 - 30 мм обеспечивается отгибанием конечного металлического кронштейна (удлинителя), либо перемещением пластикового кронштейна.

3. Обеспечение устойчивости от деформаций при вертикальной нагрузке

Расстояние между кронштейнами желоба не должно превышать 600 мм.

Воронка должна закрепляться в двух точках (или на двух кронштейнах/удлинителях)

Соединитель желоба должен закрепляться водной точке (или на одном кронштейне/удлинителе).

Торец углового элемента должен располагаться не более чем в 150 мм от ближайшего кронштейна.

Расстояние от заглушки до ближайшего кронштейна не должно превышать 250 мм.

4. Обеспечение компенсации температурных линейных расширений

Желоб должен устанавливаться в сопрягаемые элементы до линии с надписью «Вставить до сих пор». Для удобства установки по краям линии сформированы точечные упоры, до контакта с которыми и вставляется желоб.

Расстояние от торцевой поверхности заглушки до элементов конструкции дома должно быть не меньше 30 мм.

5. Обеспечение герметизации системы

До монтажа следует очистить сопрягаемые поверхности от загрязнений, убедиться в наличии резиновых герметизирующих прокладок и их плотной установке в гнезда. Прокладки должны доходить до концов гнезд.

Должны быть установлены все заглушки. Концы желобов должны выступать за боковой срез кровли на 50 -100 мм.

Особенности крепления

Пластиковый кронштейн, воронка и соединитель крепятся саморезами непосредственно к лобовой доске.

Для закрепления желоба в пластиковом кронштейне необходимо вначале завести в зажим кронштейна кромку ближайшего к лобовой доске края желоба. Затем, опуская желоб в приемник кронштейна и сильно надавливая на противоположный край желоба в месте зажима, завести кромку в зажим до щелчка.

При креплении на лобовую доску необходимо укрепить соединение доски с кровлей для исключения ее вырывания при нагрузке от снега.

Кронштейны крепятся к элементам конструкции крыши.

Для закрепления желоба, воронки или соединителя в металлических кронштейнах необходимо вначале завести ближний к крыше край желоба под зацеп кронштейна, опустить желоб в приемное гнездо кронштейна и зафиксировать противоположный край желоба, отогнув зажимную планку.

Металлические удлинители используются для обрешетки с большим шагом и прикрепляются к элементам конструкции крыши.

На металлических удлинителях желоб закрепляется в пластиковых кронштейнах.

При использовании удлинителя пластиковый кронштейн закрепляется болтовым соединением, что позволяет перемещать кронштейн при выставлении уклона желоба. Болт (с полукруглой головкой) М5х30 через шайбу вставляется в верхнее центральное отверстие кронштейна, проходит через прорезь кронштейна и затягивается гайкой после выставления пластикового кронштейна в необходимое положение. Под гайку необходимо установить шайбу и пружинную шайбу. Внешний диаметр плоских шайб должен быть не меньше 15 мм. Пружинная шайба устанавливается между шайбой и гайкой. Во избежании вертикальных перемещений кронштейн дополнительно фиксируется на удлинителе через нижнее отверстие либо болтом (М5х30 + 2 шайбы) с шестигранной головкой, либо коротким саморезом.

Воронка и соединитель желобов крепятся болтовым соединением (М5х30 + 2 шайбы) непосредственно к соединителю. Воронка крепится на два болта, а соединитель на один.

Крепление трубы и фитингов производится при помощи хомута универсального. Место установки хомута выделена красным цветом.

Возможны два способа фиксации:

Труба: крепление с проскальзыванием, на боковой поверхности хомута надпись «Труба».

Фитинг: крепление с жесткой фиксацией, на боковой поверхности хомута надпись «Фитинг».

Основа хомута приворачивается саморезом (диаметр М6, длина от 50 мм) к стене дома. Дужки хомута вставляются в основу до упора. Хомут стягивается болтом с полукруглой головкой (М5, длина 40 мм) и гайкой.

Последовательность монтажа

Монтаж водосбора

Установить конечный кронштейн 1 с учетом п.2 «Общих положений».

Установить кронштейны воронки 2 . Для варианта с лобовой доской воронка 2 крепится без кронштейнов.

Провесить уклон желоба от конечного кронштейна до кронштейна воронки. Для варианта с лобовой доской - от впадины конечного кронштейна 1 до нижнего края среза воронки 2 .

Установить кронштейны соединителя желоба 3 . Для варианта с лобовой доской - установить сам соединитель 3 .

Соединитель 3 или его кронштейн устанавливаются с учетом п. 1 и п. 3 «Общих положений».

Расстояние между центрами воронки 2 и соединителя 3 не должно превышать 3080 мм.

Установить промежуточные кронштейны 4 с учетом п.З «Общих положений».

Закрепить воронку 2 и соединитель желоба 3 на крепежных элементах (кронштейн, соединитель). Для варианта с лобовой доской воронка 2 и соединитель 3 крепятся без кронштейнов.

5 и соединить им воронку 2 и соединитель 3 .

Отрезать желоб необходимой длины 6 и уложить его на соединитель и конечный кронштейн.

Повторить операции для прилегающей стороны кровли (кронштейн 7 , желоб 8 ).

Установить в желоба (8 и 6 ) угловой элемент желоба 9 .

Отрезать желоб необходимой длины, 10 вставить в свободное отверстие воронки 2 и надеть заглушку 11 . Если отрезок более 200 мм необходимо установить дополнительный кронштейн 12 .

Надеть заглушку 13 на открытый конец водосбора.

Вставить сетку в воронку 14 .

Монтаж водослива

Надеть до упора на сливное отверстие воронки 2 муфту или колено 15 , в зависимости от особенностей места монтажа. Зафиксировать муфту или колено 15 на воронке 2 саморезом.

Собрать необходимую конфигурацию фигурной части водослива. (Колено 15 , Отрезок трубы 16 , Колено 17 ).

При сборке фигурной части водослива необходимо придерживаться следующих требований:
Фитинги (15 и 17 ) в фигурной части водослива соединяются друг с другом только через промежуточный отрезок трубы 16 и закрепляются на отрезке трубы саморезами.

Закрепить на стене здания универсальный хомут крепления 19 , поддерживающий нижний фитинг 17 фигурной части водослива (положение «Фитинг»). Зафиксировать фитинг в хомуте.

Надеть трубу 18 до упора на микро выступы (Отметка «Вставить до сих пор») нижнего фитинга 17 фигурной части водослива.

Выставить трубу вертикально. Вставить нижний конец трубы в муфту 22 . Отметить места монтажа хомутов посередине трубы 20 и напротив места крепления хомута на муфте 23.

Закрепить хомуты на здании: хомут 20 в положении «Труба», хомут 23 в положении «Фитинг». Зафиксировать трубу и муфту в хомутах.

Отрезать конечный кусок трубы 21 необходимой длины. Надеть его до упора на микро выступы (Отметка «Вставить до сих пор») муфты 22 .

Вставить нижний конец трубы в наконечник, выставить вертикально и отметить место монтажа хомута 25 напротив места крепления хомута на наконечнике 24 . Если длина отрезка трубы превышает 1500 мм., необходимо дополнительно зафиксировать ее посередине универсальным хомутом (в положении «Труба»).

Закрепить хомут 25 на здании в положении «Фитинг». Зафиксировать трубу с муфтой хомутом. Возможен вариант крепления наконечника к трубе саморезом. При этом расстояние от наконечника до ближайшего хомута не должно превышать 50 см, а сам хомут устанавливается в положение «Фитинг».

Шпилька-саморез М6 - 1 штука

Гайка М6 - 2 штуки

Шайбы Ø15 - 2 штуки

При монтаже необходимо просверлить на плоском участке сайдинга отверстие диаметром от 10 до 12 мм.

Ввернуть шпильку 1 через центр отверстия в стену дома (на глубину не менее 40 мм.) Если стена не деревянная, необходимо установить дюбель. Винтовая часть должна выступать над сайдингом на 20 мм.

Навернуть на винтовую часть шпильки гайку 2 заподлицо с поверхностью сайдинга. Надеть шайбу 3 диаметром 15 мм.

Надеть на шпильку опору хомута 4 . Навернуть изнутри опоры хомута до упора гайку 5 с шайбой 6 диаметром 15 мм.

Выставить хомут в нужное положение («Труба»\»Фитинг»). Затянуть гайку 2 под опорой хомута до упора гаечным ключом.

Для установки кронштейнов: шнур, шланговый уровень, ватерпас.

Для крепления кронштейнов: отвертка, дрель, шуруповерт.

Для сгибания металлических кронштейнов: гибочная машинка.

Для распилов: ножовка, пила с широким лезвием, стусло.

Назначение элементов

Соединитель желобов с резиновым уплотнителем

Сетка защитная (Clear Tube)

Заглушка (универсальная)

Угловой элемент 90° (универсальный)

Кронштейн желоба пластиковый

Особенности эксплуатации

Водостоки Дёке не требуют специального ухода, достаточно только периодического осмотра и очистки.

Очищать желательно желоб, сетку и сами трубы (например: водой из шланга).

При очистке желоба нельзя опирать лестницу на край желоба.

Водосток с крыши – система, обязательная при сооружении зданий. Основная её обязанность – собрать и удалить подальше от фундамента дождевую, талую воду, стекающую со скатов кровли. Обычно водосточную систему начинают собирать в процессе сооружения кровельной конструкции до сборки обрешётки. Хотя нередко случаются ситуации, когда крыша уже покрыта кровельным настилом, а водосток не был собран. Как пример, можно привести замену старой водосточной системы на новую.

Перед тем как перейти к теме статьи, рассмотрим, что собой представляют элементы водостока, из каких материалов их сегодня изготавливают.

Что такое водосток

Состоит системы из двух основных элементов:

1. Желоба (лотки), которые монтируются под свесом карниза.
2. Трубы, которые крепятся к стенам здания в вертикальном положении.

Дополнительно в состав входят:

Материал водосточной системы

Совсем недавно основной сырьевой материал, из которого изготавливали водостоки, был металл, точнее, оцинкованный лист. Ещё раньше водостоки изготавливали из обычного стального листа, который окрашивался. Последний постепенно из оборота вышел. Оцинковка и сегодня используется, потому что материал имеет презентабельный внешний вид, хорошо справляется с природными нагрузками и обладает неплохими техническими характеристиками.

Научно-технический прогресс не стоит на месте, и сегодня на вопрос, из чего сделать водосток, обозначает возможность выбора из нескольких материалов. К чистой оцинковке добавляется оцинкованный металл, покрытый полимерным составом, и чисто пластиковый. Рассмотрим их плюсы и минусы.

Пластиковый

Большой плюс пластика заключается в том, что материал при соприкосновении с водой не подвергается процессам коррозии. Отсюда длительный срок эксплуатации. К другим достоинствам пластиковой водосточной системы относятся:

• возможность эксплуатации практически при любых температурных условиях;
• стопроцентная инертность к ультрафиолету;
• презентабельный внешний вид, обозначенный огромными возможностями в плане цветового оформления;
• лёгкость конструкции.

Единственное, чего боятся пластиковые изделия - ударных нагрузок, под действиями которых они трескаются и приходят в негодность.

О пластиковых кронштейнах. Согнуть их, придать необходимую форму креплению не удастся. В этом плане металлические лучше, их легче подгонять. Поэтому, когда проводится монтаж пластиковых кронштейнов, необходимо точно устанавливать их на лобовую доску с учётом места посадки и высоты свеса кровли . Правда, сегодня производители предлагают регулируемые изделия, у которых можно изменять угол наклона с помощью шарнирного соединения. Неплохой вариант, доказавший, что в категории пластиковых кронштейнов он самый удобный.

Металлические с полимерным покрытием

По своим характеристикам, по сроку службы изделия не уступят пластиковым. Но есть один серьёзный недостаток – сам полимерный слой. Он недостаточно прочный, его легко покарябать или отслоить, приложив небольшое усилие, используя острый инструмент. Поэтому важно в процессе установки водостока на крышу не испортить именно защитное полимерное нанесение.

Нет защитного слоя даже на мизерном участке, получаете дефект, через который до металлического листа начинает проникать вода. Последствие – коррозия металла, снижение срока эксплуатации.

Другие варианты

Необходимо отметить, что на рынке можно встретить эксклюзивные системы стока воды, изготовленные из сплавов меди или алюминия, титана и цинка. Во-первых изделия отмечены долгосрочной эксплуатацией конструкции и повышенной надёжностью. Во-вторых, дизайнерский подход к решению задачи оформления фасада дома. Но эксклюзивные водостоки стоят недешево, поэтому в общей массе потребителей их приобретают редко.

Типы кронштейнов

Этот крепёжный элемент на рынке представлен тремя разновидностями:

Способы установки водостоков

В разделе не будем говорить о том, как правильно установить водостоки. Здесь обозначим ситуации, возникающие при сооружении этой системы. Первая ситуация – монтаж, когда установлены стропила, но не установлена обрешётка.

Это простой, правильный вариант. Кронштейны крепят к стропильным ногам, обычно поверх верхней плоскости, но можно сбоку, снизу, изгибая устройства под требуемый угол. Боковое крепление можно использовать, если толщина стропил не меньше 50 мм, ширина не меньше 150 мм. Нередко установку производят на первый у карниза элемент обрешётки, что тоже считается правильным подходом к сооружению водостока.

Если кровельный материал уже уложен на крышу и закреплён, то способы крепления кронштейнов, следующие :

Правила и этапы монтажа водосточной системы

Перед тем как установить водосток, необходимо все подготовить. Покупается водосточная система. Что в неё входит, было описано выше. Сейчас нужно определиться с количеством каждого элемента.

Количество желобов определяется длиною скатов. Они имеют стандартную длину – 3 м. К примеру, если длина одного ската по карнизу составляет 10 м, то придётся покупать 4 лотка. Последний надо подрезать под требуемый размер.

Количество вертикальных труб зависит от высоты здания, от расстояния слива до грунта и длины скатов . Здесь такие позиции: расстояние от грунта до конца слива – 25 см, расстояние между стояками 12 м. Стандартная длина одной водосточной трубы – 3 м. К примеру, высота стены до свеса кровли – 4 м. Отнимаем от этого размера длину сливного патрубка и 25 см до земли. Получается длина трубного стояка 3,5 м.

Касаемо количества стояков. Максимальное расстояние между ними – 12 м.

1. Длина ската составляет 10 м, можно с одного края установить один стояк и желоба направить в его сторону.
2. Длина ската более 12 м, но не больше 24 м, по краям кровли устанавливаются два стояка, значит, общая их длина 7 м.
3. Длина свеса более 24 м, монтируются три водосточных стояка.

Касаемо остальных элементов водосточной системы.

Размеры элементов водосточной системы

Размерные параметры лотков и труб – важный критерий, который определяет эффективную работу всей конструкции. Потому что кровля и водосток объединены одним фактором – сливающаяся по крыше вода. Чем больше её объем, тем большего сечения должны выбираться элементы . Неправильный подбор приводит к переливу воды через края, а это заливаемые стены и фундамент.

Существуют определённые нормы, в которых используется соотношение площади ската крыши и диаметров труб, лотков. В таблице они показаны.

Здесь необходимо понимать, что подборка размеров элементов системы зависит только от той площади, с которой в них сливается вода. Например, длина ската равна 24 м, значит, по его краям устанавливаются 2 стояка. Общую площадь ската придётся разделить на «2». Именно этот параметр необходимо учитывать при подборе размеров лотка и трубы.

Подготовка инструментов

Перед тем как установить водостоки, необходимо приготовить инструменты. В зависимости от выбора: пластиковый или металлический, зависит комплектация инструментального арсенала.

Итак, потребуется:

• ножовка по металлу;
• ножницы по металлу;
• перфоратор для сверления стен под крепление стояков;
• шуруповёрт
• длинный шнур, рулетка, карандаш;
• уровень, отвес;
• плоскогубцы;
• киянка, молоток;
• стремянка.

Резать металлические водостоки болгаркой запрещено, поэтому в список требуемых инструментов она не вошла. При большой скорости вращения отрезного диска резка металла сопровождается выделением большой температуры. Это приводит к нарушению защитного цинкового слоя . Значит, место реза – участок, который быстро начнёт корродировать. Касаемо пластика, в месте реза болгаркой материал расплавляется, теряя свойства, параметры.

Последовательность монтажа

Все готово, можно переходить к монтажным работам. Водосток – система самотёчная, поэтому важно правильно выставить желоба под определённым углом. Его значение – 3–5 мм на один метр длины жёлобной конструкции. Для понимания обозначим, что один конец лотка длиною 1 м должен быть ниже другого на 3–5 мм. К примеру, длина ската крыши 10 м, один край жёлобной конструкции относительно другого должен быть ниже на 3–5 см.

Исходя из этого, делаются метки по углам ската, где определяются места двух крайних кронштейнов. В лобовую доску вкручиваются саморезы или вбиваются гвозди, между которыми натягивается прочный шнур. Это будет линия установки крюков.

Как правильно сделать, чтобы точно определить места установки двух крайних крюков .

1. Первый верхний устанавливается от нижнего края кровельного материала на расстоянии 4–5 см.
2. Замеряется точное расстояние от вбитого в обозначенную точку гвоздя до края кровельного материала.
3. Полученный размер переносится на другой край ската с прибавлением уклона из расчёта длины свеса.

Опытные мастера не всегда используют для установки шнура гвозди или саморезы. Они сразу крепят кронштейны, избегая проведения лишних операций. Если оба крайних кронштейна прикручены к несущему основанию, можно переходит к монтажу других крюков. Важно проводить установку последних так, чтобы они были сориентированы относительно шнура теми же деталями, что два первых установленных устройства .

Есть ещё один момент, который надо учитывать, устанавливая кронштейны. В результате должно получиться так, чтобы края кровельного материала перекрывали жёлоб максимум на одну треть его ширины. Именно такое расположение может гарантировать точное попадание стекающей воды внутрь лотка без перелива через край.

Итак, кронштейны установлены точно по уровню, можно снимать шнур и переходить к укладке желобов.

Монтаж желобчатой конструкции

В принципе, начинать укладку желобов можно с любой стороны. Рекомендуется начинать с места расположения водосточных труб. В этом месте будет производиться соединения двух систем: горизонтальной и вертикальной. Элемент, соединяющий, их – воронка. Поэтому сначала жёлоб подгоняется под воронку и определяется место, где в лотке будет сделано отверстие.

Оно делается ножовкой по металлу. Надо просто сделать рез под углом с двух сторон с учётом расстояния между резами, равное диаметру трубы. Рекомендуется обработать подрезанные края, чтобы не было неровностей, заусенец .

На крайний жёлоб надевается заглушка. Это можно сделать на уже смонтированной конструкции. Но до монтажа это сделать удобнее. Край желобчатой детали вставляется в паз заглушки, где внутри располагается резиновая манжета, обеспечивающая герметичность стыка. Теперь желоба можно укладывать поочерёдно с нахлёстом краёв каждого стыка. Размер нахлёста 5–10 см. Многие производители пластиковых лотков сегодня предлагают соединительные элементы, представляющие собой желоба длиною 25 см в комплектации с резиновыми манжетами, как у заглушек. Вставив два жёлоба с разных сторон соединительного приспособления, получаете герметичный стык.

Точно такие же конструкции изготавливают и воронки. Используя их, нет надобности резать отверстия в желобах. Последние просто соединяются воронкой между собой. Просто и удобно.

Касаемо крепления желобов к кронштейнам. Здесь разные крепёжные технологии. Чаще используют две разновидности:

• зажимы с перекидыванием элемента через жёлоб, раньше использовали обычную проволоку;
• зажимы, которыми скрепляют края желобов, они гибкие и похожи на крючки.

Монтаж водосточных стояков

Процесс можно обозначить так: стояки строго выставляются по вертикали и крепятся к стене дома хомутами. Первое – устанавливаются хомуты. От центра патрубка воронки надо по стене отвесом спустить вертикальную линию. Лучше отбить её на стеновой поверхности. Оптимально – крепежи этого типа установить в местах соединения двух труб, трубы и слива.

Первый хомут крепится к стене на расстоянии 30–50 см от земли, учитывая расстояние от слива до грунта и размер самого сливного патрубка. Крепление производится саморезами в пластиковые дюбели, поэтому в стене по точкам установки делаются отверстия, куда молотком загоняются последние.

Обратите внимание, что хомут должен располагаться ниже любого стыка на расстоянии приблизительно 10 см.

Сама сборка стояка – это установка труб в хомуты и соединение их между собой посредству герметика или специальных соединительных трубных элементов с резиновыми манжетами (двусторонними муфтами). В первом случае – это раструбное соединение, которое часто используется при сборке системы канализации.

Если стояк расположен далеко от стены, то с воронкой его соединяют двумя отводами (коленами). Поэтому сначала на воронку устанавливают отводы до стены, на которой после этого отбивается вертикальная линия с точным её прохождением через центр сечения нижнего отвода.

Иногда два колена не стыкуются между собой патрубками. Причина – широкий свес кровли. Между ними надо установить отрезок трубы, который вырезается из трубного элемента стояка. Замеряется расстояние между патрубками отводов, и к полученному значению прибавляется 3–4 см с каждой стороны. Припуски являются стыковочными краями для вхождения в отводы. Важно – надо правильно соединить оба отвода через вырезанную трубу между собой . Сначала надевается трубный отрезок на верхний отвод, то есть, патрубок колена должен оказаться внутри его. Затем на второй свободный конец трубного отрезка надевается патрубок второго колена. Первый должен оказаться внутри второго. Оба стыка обрабатываются герметиком.

Видео-инструкции по установке своими руками

Заключение

Итак, нами была разобрана тема, как правильно установить водосточную систему. Были разобраны материалы для изготовления, элементы и технология сборки. При кажущейся простоте монтажного процесса, это непростое мероприятие. Оно требует внимательности и аккуратности. Главное – точно провести разметку расположения желобов. Потому что сделать водосток, то есть его собрать, проще, если грамотно выполнены расчёты и разметки.

Монтаж пластиковых водостоков – это идеальный вариант для тех, кто хочет самостоятельно защитить кровлю дома от излишней влаги. Функция водосточной системы – быстрый отвод осадков с кровли здания. От того, как она будет установлена (правильно, не правильно), будет зависеть, как долго и насколько эффективно система будет функционировать. На самом деле, водосточная система своими руками монтируется не сложно. Главное, соблюдать инструкцию по сборке и монтажу элементов системы. Монтаж пластиковых водостоков можно структурировать на несколько этапов.

Монтаж водостоков для крыши: подготовительный этап

Достоинства пластиковых водостоков следующие:

Большая популярность и конкурентоспособность;

Долговременность пользования;

Декоративность.

Вместе с тем, пластиковые водостоки имеют и недостатки. Во-первых, это хрупкость конструкции. Во-вторых, если установить элементы системы не правильно, то пластик может изменить цвет или форму.

Для начала необходимо сделать все расчеты. Для расчета диаметра и длины системы, нужно учитывать высоту здания и площадь его кровли.

Шаблон расчета: высота здания=4,5м, площадь кровли=9м. При таких исходных данных для монтажа пластиковых водостоков потребуется следующее:

Трехметровые желоба (3 штуки),

Заглушки водосточного желоба (правый и левый),

Воронки (2 штуки),

Кронштейны -необходимы для крепления желоба (16 штук),

Пластиковая труба длинной 3 м (4 штуки),

Крепления трубы к стене (10 штук),

45-тиградусные повороты трубы (6 штук).

Требуемый инвентарь:

1) Строительный нож

2) Перфоратор

3) Уровень

7) Болгарка

Монтаж водостоков для крыши: этап монтажа

Водосточная система своими руками устанавливается не сложно. Для начала нужно определиться с месторасположением водосточной системы. В местах, где планируется установка сливных труб, следует смонтировать воронки.

По всей плоскости стены следует равномерно распределить крепления – кронштейны. Между ними нужно соблюдать расстояние в 500-600 мм.

Водосточная система своими руками продолжается установкой желобов.

Многие предпочитают собирать водосточные желоба с заглушками, воронками сразу на земле. После чего всю конструкцию поднимают наверх и крепят к кронштейнам. Своими силами, в одиночку, это сделать проблематично. Поэтому лучше всего водосточную систему собирать наверху поэтапно.

Желоба монтируют от воронки, при этом их стыковывают с помощью соединителей. Края этих элементов вводятся до специальной метки.

Если требуется отрезать желоб по заданному размеру, то в этом случае можно использовать ножовку по металлу. Напильником зачищаются заусенцы.

С торцевой стороны желобов монтируются заглушки. От фронтонной доски до заглушки должно составлять не менее 30 мм.

Водосточную систему своими руками начинают монтировать от воронки. Если вынос крыши небольшой, то рекомендуется использовать муфту.

Для того, чтобы соединить трубы, следует использовать муфты, как говорилось ранее. Нужно оставить зазор в муфте при вводе нижней трубы. Под этим элементом устанавливают кронштейн (с хомутом).

Аналогично муфтам монтируются тройники, как показано на фотографии ниже.

Затем к нижней трубе приклеивают отвод.

Далее нужно установить ливнеприемник. Его устанавливают в том месте, где вода будет выходить из водосточной трубы. Для этого понадобятся полимерные трубы, которые отводятся в колодец. От дома нужно выкопать траншею и обустроить фильтрующий колодец. В траншею укладывают трубы. Один конец трубы будет монтирован в фильтрующий приемник, а другой – в приямок. Приямок можно приобрести в специализированном магазине. После того, как трубу уложили в траншею, ливнеприемник бетонируют.

На этом монтаж пластиковых водостоков завершается.