Герметизация окон для защиты от осадков и шума. Наружная и внутренняя заделка установленных окон Как сделать коробку под пластиковые окно

Главная / Беседки для дачи

Герметизация пластиковых окон- это процесс обработки внутренних и наружных швов, который позволяет избавиться от зазоров и щелей, через которые попадает холодный, а выходит теплый воздух. Герметизация окон является неотЪемлемой частью ремонтных работ и выполняют его на этапе косметической отделки оконного проема.

Герметичность современных пластиковых окон обеспечивается за счет уплотнителей, дополнительных герметиков (монтажная пена и др). В роли уплотнителей в оконных конструкциях выступают специальные резиновые прокладки, часто имеющие трубчатую форму. Они устанавливаются в пространстве между рамой и створками, по всему периметру окна.

Уплотнители призваны защищать конструкцию от проникновения влаги, попадания холодного воздуха, пыли, шума. Изготовление производится из специализированной резины, предназначенной исключительно для таких целей. Часто вместо резины может быть использован силикон или резинопластика. Среди всех этих материалов именно силикон больше всего предназначен для использования в зонах резких перепадов температур, особенно в зонах с достаточно холодным климатом, поскольку только силикон обладает консистенцией, не позволяющей ему твердеть от воздействия низких температур.

Наиболее распространены оконные конструкции, в которых задействованы сразу два контура уплотнения. Один контур располагается с внутренней стороны, другой ориентирован на улицу. В люксовых металлопластиковых окнах может быть задействовано три контура уплотнения, что значительно повышает уровень звукоизоляционной герметизации такого окна (однако не оказывает практически никакого влияния на другие показатели технических характеристик). Именно такая узкая направленность, дополненная увеличенной стоимостью, делает использование третьего уплотнителя достаточно неэффективным и непопулярным.

Кроме уплотнителей, используется и другой способ герметизации оконных металлопластиковых конструкций. Этот способ заключается в так называемом задувании полиуретановой пеной всех стыков и щелей между стеной и поверхностью оконной коробки. Среди преимуществ этого способа герметизации можно уверенно назвать следующие: доступность применения и низкая ценовая политика, способность к равномерному распределению и приему достаточно серьезных ветровых и других механических нагрузок, хорошая теплоизоляция, дополнительная подстраховка оконной конструкции от перекоса и повреждения.

Однако неумелое и чрезмерное применение этого метода чревато не очень приятными последствиями:

1. Монтажная пена достаточно быстро разрушается или деформируется под воздействием солнечного света и большого количества влаги. От света ее необходимо защищать слоем покраски или штукатурки, а от влаги отлично защитит водоотталкивающая краска и силиконовый герметик.

2. Не очень опытные пользователи пены часто забывают срезать засохшие излишки. Это чревато возможностью деформации основного слоя, и, кроме того, производит крайне неэстетичное зрелище.

3. Не так давно стало известно, что под воздействием температуры может изменяться в общем объеме даже давно и надежно высохшая монтажная пена (от 5% до 10%). В результате этого периодического изменения в объеме, при ширине стыка равной приблизительно 10 см, замечается так называемое «гуляние» оконной коробки (в районе 5мм), а это, в свою очередь, может привести к нарушению целостности действия запорных механизмов оконной фурнитуры. Окно, в зависимости от погодных условий текущего сезона, может то не открываться, то, наоборот, не закрываться. Кроме того, это может привести к повреждению поверхностного слоя штукатурки, прилегающей к окну. В соответствии с этим, монтаж окна на пену не может в полной мере предотвратить распирание конструкции оконной коробки непосредственно пеной, и не в состоянии обеспечить жесткое крепление окна из ПВХ в проеме.

Чтобы избежать множества проблем, рекомендуется загерметизировать весь наружный шов, расположенный между стеной и поверхностью рамы. Если есть возможность открывать оконные створки, то достать до швов более чем возможно, однако когда такой возможности нет, то лучше всего будет загерметизировать шов сразу до установки стеклопакетов.

На сегодняшний день идеальный герметик для оконных конструкций пока не изобретен. Основная трудность, по мнению многих специалистов, заключена в том, что поверхность прилегающей к окну стены в основном неровная. Кроме того существует и другая насущная проблема – перекошенный проем, который становится причиной того, что ширина шва, располагающегося на разных местах стыка, часто может колебаться в районе 5 см. Если такое явление наблюдается, то рекомендуется сначала оштукатурить, а затем окрасить, с целью придания максимальной эластичности, шов, находящийся на стыке с рамой. Для относительно ровного проема, ширина шва в котором не превышает 15 мм, имеет смысл герметизировать при помощи силиконового герметика, так же можно использовать полиуретановую (саморасширяющуюся) уплотнительную ленту (так же – ПСУЛ). Этот способ довольно эффективен и технологичен, но, вместе с тем, весьма дорог. Использование ПСУЛ по большей части имеет смысл только для герметизации козырьков, в случае остекления балконов и лоджий. Из-за низкой стоимости, а так же по причине высокой адгезии по отношению к бетону, в других случаях лучшим вариантом будет использование силиконовых пастообразных герметиков.

В наши дни никого не удивишь — их монтируют уже давно и повсеместно. Между тем потребители постоянно жалуются на некачественно проведённые работы. Логично предположить, что виноваты недобросовестные монтажники. Но в действительности всё не так просто.

Напомним, как в оконном бизнесе построена технологическая цепочка. Производители системного ПВХ-профиля поставляют свою продукцию компаниям — переработчикам, которые изготавливают и монтируют окна.

Небольшой видео комментарий по поводу выбора профиля пластиковых окон: Какой ПВХ-профиль лучше?

При этом единого мнения по технологии установки окон пока не существует. Камнем преткновения оказался монтажный шов, вернее, способ его исполнения.

Справка: монтажный зазор — пространство между поверхностью стенового проёма и коробкой оконного (дверного) блока. Монтажный шов — элемент узла примыкания, представляющий собой комбинацию различных изоляционных материалов, которые используются для заполнения монтажного зазора и обладают заданными характеристиками. Определения извлечены из действующего государственного стандарта ГОСТ 30971-2002.

Казалось бы, существует нормативная документация, которой и надо руководствоваться, — ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажных узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам. Общие технические условия» и ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия». Однако согласно Федеральному закону № 184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ГОСТы, а вместе с ними СНиПы и другие технические нормативные документы перешли в разряд рекомендательной литературы. К обязательному исполнению приняты только те нормы, которые имеют непосредственное отношение к безопасности. И в результате организации, занимающиеся монтажом окон, могут на вполне законных основаниях не исполнять положения ГОСТ 30971-2002 и ГОСТ Р 52749-2007. А если клиент будет настаивать, то ему вежливо предложат заплатить в двойном размере.

Однако ситуация не безнадёжна. Дело в том, что ГОСТы становятся обязательными для исполнения, если это записано в договоре или проекте (то есть в этих документах указано, что монтаж должен производиться по действующим государственным стандартам). С другой стороны, если организация не признаёт ГОСТы, она всё равно должна работать по некоему нормативному документу, который принят в качестве обязательного внутри этой организации. Другое дело, если клиент подписывает договор, не читая. Недобросовестные компании только на это и рассчитывают. Если возникнет конфликтная ситуация по поводу некачественного монтажа, возмущённому клиенту заявят примерно следующее: «Вы же сами хотели, чтобы все окна в вашем доме были установлены за один день, и дали своё согласие на все наши действия!».

Чем же так не нравятся некоторым оконным компаниям действующие (но, к сожалению, необязательные) нормативные документы? Здесь необходимо пояснение. ГОСТ 30971-2002 и ГОСТ Р 52749-2007 предписывают заполнять монтажный шов теплоизоляционной монтажной пеной, а для её защиты от атмосферного воздействия использовать паропроницаемую саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Чтобы выполнить эти требования, нужно подготовить проём — выровнять его, а слабые поверхности закрепить грунтовкой. Но такая подготовка относится к общестроительным работам, и монтажники окон здесь вроде бы ни при чём. Вот они и ставят окна в кривые проёмы. В результате монтажные зазоры имеют разную ширину, а то и вовсе зигзагообразную форму. Закрыть такие, с позволения сказать, щели лентой становится проблематично. Если нельзя применить ПСУЛ, монтажный шов в крайнем случае оштукатуривают паропроницаемым атмосферостойким составом на основе цемента (а в зимнее время — быстросхватывающейся цементно-полимерной смесью). Другой вариант: монтажный шов закрывают снаружи паропроницаемой гидроизоляционной лентой, а затем ставят нащельник (такие изделия входят в системы всех ведущих производителей пластиковых окон).

Прежде чем заказывать новые окна, стоит хотя бы в общих чертах изучить особенности их изготовления и монтажа. При общении с сотрудниками оконных компаний нужно прояснять все спорные моменты, касающиеся обеспечения качества монтажных работ. И главное, необходимо обезопасить себя в юридическом плане при заключении договора. Обязательно настаивайте на включении пунктов, касающихся нормативной базы. Любые заявления о том, что договор типовой и переписывать его нельзя, уже косвенно указывают на то, что с нормами в компании не всё в порядке.

Особое внимание необходимо уделить монтажу окон зимой:

Если окна были установлены неправильно и через некоторое время на подоконниках появились лужи, или отсырели и покрылись плесенью откосы, или створки перестали открываться, надо сразу же оформлять претензию, а при необходимости обращаться в суд. Действенную поддержку можно найти в Обществе защиты прав потребителей и экспертных организациях. Независимые специалисты разберутся, насколько технически обоснованы нормативные документы (если это не государственные стандарты), которыми руководствовалась незадачливая компания, изготовившая и установившая окно. И к тому же потребитель получит официальное заключение о нарушениях, допущенных при монтаже оконной конструкции. В суде такой аргумент может стать решающим. Кстати, шансы выиграть дело и вернуть деньги очень высоки.

Узел примыкания оконного блока к стеновому проёму включает также часть ограждающей конструкции, в проём которой монтируется окно. Скажем, если поставить изделие с монтажной глубиной коробки 58 мм в проём кирпичной стены с толщиной в 2,5 кирпича (610 мм), то в зимнее время при определённых условиях (высокая влажность в помещении, чуть тёпленькие радиаторы, плохая вентиляция) велика вероятность промерзания стены в области монтажного шва. Чтобы этого не случилось, нужно утеплять откосы. При этом желательно исключить применение гипсокартона. Под ним образуется воздушная камера, в которой активно скапливается конденсат. Влага проникает в гипсокартонную отделку и разрушает её. Лучше использовать пластиковые откосы с утепляющими вкладышами или сэндвич-панели. Вместе с тем в кирпичные стены желательно монтировать окна с широкой коробкой (120 мм), обеспечивающей повышение температуры на внутренних откосах. При этом оконный блок отодвигается внутрь помещения, оконная ниша уменьшается, что улучшает конвекцию тёплого воздуха вблизи поверхности окна. К тому же расширяется монтажный шов, а значит, увеличивается его сопротивление теплопередаче.

С внутренней стороны монтажного шва следует проложить пароизоляционную ленту; она не даст парам проникнуть в теплоизоляционную пену и предотвратит образование конденсата, а значит, и увлажнение утеплителя.

Также следуют убедиться, что непосредственно сам монтаж окна выполнен правильно и окно не вывалится при ветровых нагрузках.

И после всего, что вы уже прочли и посмотрели, перейдем собственно к самим типичным ошибкам монтажа пластиковых окон:

	Четверть проёма в кирпичной стене выложена неровно. В результате при установке окна образовался «рваный» зазор. Монтажную пену вовремя не защитили. Под воздействием солнца, дождя и снега она постепенно разрушается.
	Здесь монтажную пену срезали, а шов слегка покрасили герметиком. Понятно, что от такой герметизации толку мало, и вскоре «пенной теплоизоляции» не поздоровится.
	Налицо игнорирование требований работы с оконным акриловым герметиком. Под внешним воздействием он сжался и расслоился. В результате произошла разгерметизация монтажного шва.
	К окну слева претензий нет. Зато рядом установили изделие не по размеру проёма. Возможно, тому виной неправильно выложенная четверть. Правда, этот дефект был бы замечен и учтён при изготовлении окна. Другое объяснение — хозяева приобрели готовое окно по случаю. Зазор заложили пенопластом и запенили. При этом сократилась площадь остекления проёма. К тому же монтажные швы остались открытыми. Если их не закрыть, произойдёт разрушение теплоизоляции.
	А это пример «неслыханной щедрости монтажников. Они не только нанесли герметик на монтажный шов, но и заодно «покрасили» откосы. Иначе говоря, обезобразили и без того не слишком эстетичный фасад.
	С внушительным фасадом и элегантным окном никак не вяжется забутовочный шнур из вспененного полиэтилена (типа вилатерм). Такую дешёвенькую изоляцию изготавливают из продукта переработки вторичного сырья. Материал используют в том числе и для теплоизоляции оконных проёмов. При этом вилатерм должен находиться внутри монтажного шва, а не выступать за его границы.
	Ещё один пример небрежного отношения к монтажной пене, которую, видимо, оставили на попечение хозяев. При этом вертикальные швы выполнены прилично. Даже ПСУЛ приклеена.
	Приходится лишь удивляться, как по-варварски распорядились монтажники с этими проёмами. Старые окна вырваны, на их место без подготовки установлены новые. И никто не позаботился о швах и отделке откосов.
	Оконный проём бросили на произвол судьбы. Без должной отделки стальная перемычка заржавела. теплоизоляционный вкладыш выпал из пенопласта, а монтажная пена почти разрушилась.
	Строители «забыли» поставить обсадную коробку. При усадке сруба брёвна будут давить на раму, что может привести к затруднённому открыванию створок, деформации профиля и даже разрушению стеклопакетов.
	. Если купить некачественный продукт, то вместо плотного мелкопористого заполнения получится вот такой «пух». Лучше не рисковать и приобретать пену проверенных марок в магазинах и супермаркетах.
	А в этом случае «постарался» коварный конденсат. Правда, окна здесь ни при чём. Очевидно, хозяева решили форсировать события и приступили к отделке дома зимой. В переувлажнённой атмосфере, при недостаточной вентиляции и ещё не отлаженном отоплении на холодных откосах скопилась конденсационная влага, что и спровоцировало появление плесени.
	При монтаже надо учитывать температурное расширение ПВХ-профиля. Этому окну не повезло. Вероятно, крепёжные элементы расположили слишком низко (норма — не ниже 15-18 см от внутренних углов коробки). Блок устанавливали при положительной 20-градусной температуре. Похолодание вызвало сжатие пластика, и в результате произошёл разрыв профиля.
	Чтобы при дожде не гремел металлический отлив, его укладывают на монтажную пену. Но без должной защиты от солнца и атмосферной влаги звукоизоляция вскоре превратится в пыль.
	Окно поставили не на специальные монтажные клинья (и даже не на деревянные «чурбачки»), а прямо на два слоя пенопласта, «склеенные» монтажной пеной. Под собственной тяжестью оконный блок провиснет. А «беззащитная» подставка разрушится.
	Монтажники заделали швы, но у самого отлива оставили отверстие. Через него вода будет проникать в шов, а затем стекать на откосы. Пока хозяева не догадаются, в чём дело.
	Строители забыли установить стальные отливы, обеспечивающие эффективный отвод атмосферных осадков. Впрочем, возможно, они действовали по распоряжению недальновидных хозяев или, ещё хуже, несведущего в таких вопросах архитектора. Последствия не замедлили дать о себе знать. Вода, как известно, камень точит. Декоративная облицовка откосов уже кое-где треснула.Стеклопакеты не омываются тёплым воздухом (под окна нельзя установить стандартные радиаторы). В итоге они запотевают даже при плюсовой температуре.
	С этим проёмом обошлись жестоко. Мало того, что весьма странной жидкой пеной заполнили всё, что могли, так ещё и не удалили потёки с оконной рамы и стены. А главное — теплоизоляция оконного проёма не обеспечена.

На чтение 7 мин.

Как правило, замена любых окон приводит к разрушению прилегающего участка стены. Возникает вопрос: что делать, чтобы оконная конструкция выглядела красиво и надёжно защищала от шума, ветра и других неприятностей улицы? Ответ простой: в этом случае без ремонтных работ не обойтись. Существуют различные варианты заделки откосов, а вот, чтобы выбрать нужный вариант, необходимо рассмотреть их подробнее.

Об откосах

Участки стены, примыкающие к оконному блоку, называются откосами. Они бывают внутренними и внешними. Строгие требования предъявляются к внутренним участкам.

На откосы возлагаются следующие функции:

придание оконной конструкции эстетичного и привлекательного вида. Разве можно представить качественное окно, которое состыковано с разбитой стеной;

улучшение звуковой и тепловой изоляции. Оконные конструкции, не имеющие качественных откосов, не обладают достаточной герметичностью;

защита монтажных элементов и швов от воздействия окружающей среды. Качественный откос не только защищает крепёж от коррозии, но и уменьшает вероятность запотевания и промерзания окон.

Таким образом, ремонт откосов ― это перечень работ, направленных не только на восстановление повреждённых участков стены, но и на создание дополнительной изоляции.

В основном выбирается один из следующих вариантов ремонта:

Для любого ремонта откосов, прежде всего, необходима качественная подготовка поверхности.

Подготовка оконного проёма

К восстановлению откосов приступают после того, как подготовлена их поверхность. Подготовка выполняется в такой последовательности:

Чтобы не разрушать восстановленные откосы, подоконник устанавливается до начала ремонта.

Для защиты от загрязнения и сбитых элементов, окно и подоконник защищаются бумагой или полиэтиленом. А также не помешает защита ручки окна и батареи под подоконником.

Защитная плёнка на окне удаляется только после окончания всех работ.

Поверхности откосов тщательно очищаются. Крупные болтающиеся фрагменты крепятся на растворе.

Оштукатуривание откосов

Этот вариант ремонта откосов отличается низкой стоимостью. Для заделки достаточно иметь: отделочную смесь, набор простых инструментов и разводимую водой краску.

Только установили новые стеклопакеты, значит, вас наверняка заинтересует заделка наружных откосов пластиковых окон. Попробуем разобраться, зачем нужно что-либо заделывать при установке нового стеклопакета и как проделать эту работу самостоятельно.

Согласно технологическим требованиям заделка оконных откосов должна осуществляться сразу же после установки стеклопакета. Что же происходит на самом деле? Статистика показывает, что герметизация шва откладывается на неограниченное время.

В результате монтажная пена, заполняющая пространство между откосом и пластиковой рамой, контактирует с воздухом и подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей повышенной влажности и температурных перепадов.

Делая вывод из вышесказанного, можно предположить, что такое негативное воздействие на пену наверняка приведёт к ее постепенному разрушению. В среднем, уже через пару лет вы заметите то, что на окнах выпадает намного больше , чем раньше. После, вы наверняка почувствуете, что теплоизолирующие качества, казалось бы, недавно установленных стеклопакетов, не так высоки как в первую зиму после монтажа.

Способы заделки откосов

Если хотите обеспечить долговременную эксплуатацию ПВХ стеклопакета, заделка откосов пластиковых окон может быть заказана сразу же в процессе монтажа. Это будет оптимальным решением, так как пена будет максимально защищена с самого начала. Но заказ такой услуги обернется дополнительными затратами.

Чтобы не пользоваться услугами профессионалов и не тратить свои деньги, попробуем справиться с поставленной задачей своими руками.

Оштукатуривание сухими смесями

Этот способ популярен за счет целого ряда преимуществ, включая:

Простоту проведения работ ;
Сжатые сроки реализации проекта ;
Приемлемую стоимость готового результата ;
Прочность и долговечность отделки .

Технология оштукатуривания состоит из следующих этапов:

Обрезаются заподлицо с линией откоса выступающие наплывы монтажной пены;
Место, на которое будет наноситься штукатурный раствор, обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения;
В качестве штукатурной смеси можно использовать готовую заводскую продукцию, например смесь CERESIT СМ-11 или песчано-цементные составы собственного приготовления;
Смесь тщательно перемешивается в чистой посуде до образования однородной густой консистенции;
Заделка швов на боковых откосах и на отливе выполняется с использованием прямого шпателя;
Больше трудностей возникает с заделкой шва в верхней части окна, для того чтобы смесь не падала вниз, крепится сетка с размером ячейки 5 мм;
Подсохшие, но еще сырые откосы выравниваются пластиковой или пенопластовой теркой до оптимальной гладкости;
После полного высыхания откосы грунтуются и окрашиваются в требуемый цвет.

Штукатурка плиточным клеем

Для такого оштукатуривания применяется морозоустойчивый клей. Несмотря на высокую стоимость этого материала в сравнении с обычной цементно-песчаной смесью, результат отличается большей прочностью и долговечностью.

Технология заделки шва в данном случае такая же, как при оштукатуривании обычной смесью.

Обратите внимание: При изготовлении раствора, клей насыпается в воду, а не наоборот.
Это очень важный момент, который может сказаться на качестве штукатурки.
При проведении штукатурных работ обязательно использовать защитные перчатки, так как клей, попадая на кожу, разъедает ее.

Среди преимуществ использования плиточного клея отметим то, что материал схватывается быстро и образует прочную устойчивую к механическим воздействиям поверхность, которая в течение долгого времени не расслаивается и не трескается.

Отделка пластиковой лентой

Если для внутренней отделки откосов применяются пластиковые панели, то для отделки шва снаружи принято использовать пароизоляционную саморасширяющуюся пластиковую ленту. Применение ленты востребовано в тех климатических регионах, где температура окружающей среды не опускается ниже — 15 ºС.

Пароизоляционная лента ПСУЛ наклеивается на внешнюю поверхность рамы и при контакте с воздухом постепенно расширяется. В результате, в течение 6 часов, в теплое время года шов с пеной полностью закрывается. Эксплуатационный ресурс ленты, как правило, не превышает 7 лет, после чего этот материал целесообразно обновить или заменить другой отделкой.

На сегодняшний день многие люди имеют возможность построить коттедж или дачный домик. Здания возводятся из разных материалов: кирпича, бетона, дерева (бревна, брус). В таких домах часто возникает проблема: как сделать коробку для окна?

Чтобы ответить на поставленный вопрос, надо разобраться с существующими методами и способами производства таких работ. Тип устанавливаемой для окна коробки зависит от таких параметров построенного здания, как его усадка и вид материала, используемого при постройке (бревно, клееный брус).

При возведении домов большого давления на основной фундамент нет и «осадка» деревянному зданию не угрожает. Это одно из основных преимуществ конструкций из дерева, вес которых намного меньше кирпичных и бетонных аналогов.

Но полностью избавиться от небольшой усадки домика невозможно. Этот показатель зависит от типа используемого материала. Если при строительстве применяется хорошо просушенный брус, то усадка минимальна.

В коттеджах из этого профилированного материала практически сразу после завершения возведения стен и крыши можно приступать к отделке и начать устанавливать окна. У такого здания подвижка и усадка практически незаметна, около 1,15%, что абсолютно не влияет на геометрические параметры основных применяемых в постройке материалов.

Если же применен цельный профилированный брус (бревно), то даже при использовании сухого материала усадка и подвижка здания достигнут величины в 2,6%.

Если при постройке использованы свежесрубленные бревна, то усадка подобного коттеджа может составить 9-11%.

Эти процессы останавливаются через 9-12 месяцев после окончания строительных работ, а на протяжении эксплуатации здания дальнейшая его подвижка может составить около 5%. Если мы рассмотрим самый применяемый при строительстве дома материал, цилиндрический брус или бревно с природной влажностью, то выяснится, что при его применении усушка и подвижка достигнет 3,5%.

Следует уяснить, какую важность имеют эти цифры при установке окон. Отметим, что на 1 метр высоты проема 1% усадки соответствует 1 см. Эта цифра применяется для определения зазора между оконной коробкой и нижней частью верхнего бревна этого проема.

Что надо учесть, чтобы сделать коробку для окна?

Рисунок 1. Схема монтажа массивного блока.

Сборка ее осуществляется для того, чтобы отделить стену построенного дома от оконного проема и самого окна, чтобы усадка не повлияла на их геометрию. Коробка – это необходимый элемент для защиты окна от искривления и разрушения. Если ее не сделать, то произойдет перекос проема и вся конструкция разрушится. При этом возможно и повреждение несущих стен дома.

Сам процесс подготовки и установки коробки довольно сложен, поэтому лучше, чтобы ее выполнили профессионалы. Самодеятельность в этом вопросе вредна – при неквалифицированном расчете и проведенной самостоятельной установке оконного короба практически всегда происходит перекос и разрушение окна.

Рассмотрим существующие методы выполнения этой работы. Оконные коробки бывают следующих типов:

с торцевым шипом;
с использованием закладного бруска;
с пазом в срубе («шип-монолит»).

Ниже будет описана технология производства работ и даны схемы всех вышеперечисленных видов оконных коробок.

Вернуться к оглавлению

Применение торцевого шипа

При использовании данного варианта на торцах проема вырезается шип (вертикальный гребень). Это делается до установки коробки, когда дом построен. Сборку изделия проводят прямо в оконном проеме. Для этого с боковых сторон на коробке делаются пазы, соответствующие размерам гребня. Монтаж проводят в следующей последовательности:

вначале надо установить нижнюю доску подоконника;
закрывают шипы уплотнителем рулонного типа;
на него надевают боковые части оконной коробки: вначале устанавливают одну такую доску вертикально, а затем верхнюю горизонтальную планку, далее монтируют вторую боковую часть коробки.

Грани установленного изделия, если смотреть со стороны окна, могут быть или гладкими (плоскими), или иметь выступ для более плотной установки оконных блоков. Коробка будет иметь толщину внутри дома больше, чем со стороны улицы. Если использовалась плоская коробка, то после монтажа окна надо будет произвести установку откосов, чтобы скрыть образовавшиеся по краям щели.

После установки такой коробки получится плотное, вертикально скользящее соединение, где в качестве направляющих для движения бруса (бревен) будут служить боковые части самой оконной коробки.

Для такой системы не рекомендуется применение монтажной пены или дополнительного крепежа. Исключение можно сделать только для доски подоконника, которую надо жестко закрепить на нижнем брусе, применив соединение через уплотнитель рулонного типа. Когда коробка готова, на нее можно установить оконный блок с отливом, а с обеих сторон конструкции смонтировать наличники. Их закрепляют с помощью гвоздей или шурупов.

Данный вид оконной коробки можно выполнить в виде монолитного блока. Для этого можно употребить следующие виды материала:

Массив древесины из хвойных пород, выполненный без четверти снаружи, имеющий естественную влажность, без шлифовки, необструганный.
Профилированный массивный кусок из этих же пород дерева, хорошо просушенный в камере, отшлифованный и отструганный. Такой массив делается с наружной четвертью для монтажа окна. При его использовании не придется производить отделку откосов.

При подготовке проема и изготовлении коробки в срубе на вертикальных торцах делают шип. Массив вставляют на него через проложенный уплотнитель, натянутый на сделанный гребень. На верхней части монтируют в четверть «вершник», который укрепляют с помощью гвоздей или шурупов на стойки. Такая оконная коробка может быть с подоконником. Часто делается на ней порог в виде замкнутого контура по периметру окна. Схема монтажа массивного блока показана на рис. 1.

Вернуться к оглавлению

Использование при установке закладного бруска

Этот вариант осуществляется следующим образом:

По всей длине оконного проема (с его торцов) выбирается вертикальный паз.
Берут брусок с сечением 50 х 50 мм и длиной менее высоты проема и укладывают в проделанный паз без применения крепежа так, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке. Этот брусок играет роль направляющей, обеспечивающей свободные вертикальные перемещения и исключающей такие смещения по горизонтали.
Производят крепление оконной коробки к бруску при помощи шурупов, которые должны иметь длину, недостаточную для выхода с другой стороны.
Между торцами и изделием ставят уплотнитель рулонного типа.

В отличие от предыдущего варианта, сама оконная коробка должна быть полностью собрана заранее и смонтирована в проеме в готовом виде. Толщина ее может быть меньше, чем в вышеописанном варианте, так как в ней нет пазов.

После установки коробки в нее вставляют окно, раму которого соединяют с помощью шурупов к установленному коробу, а зазоры заливают монтажной пеной (ее нельзя использовать для заполнения расстояния между торцами и оконной коробкой).

На последнем этапе работы производится монтаж наличников (наружных и внутренних). Они должны скрыть щели между торцами и коробкой. Данный вариант установки можно использовать для всех типов деревянных домов, за исключением зданий из калиброванного бревна, диаметр которого превышает 0,35 метра. В качестве материала обычно используют нешлифованный и необструганный обрезной брус с естественной влажностью. После монтажа окон надо установить и отделать откосы.