Каркасный дом конструкция стен. Стены каркасного дома своими руками

Грамотное возведение стен каркасного дома гарантирует необходимый уровень теплоизоляции и обеспечивает комфортное проживание жильцов.

Каркасная стена – это по сути стойки и обвязка и обшитые листовым материалом либо погонажным. Однако это только основные элементы конструкции. Между стойками укладывается утеплитель. С внутренней стороны его необходима пароизоляция для защиты материала от влаги, выделяющейся изнутри помещений дома наружу. С внешней стороны – ветро- или гидроизоляция с мембраной, которая предохраняет утеплитель от влаги, попадающей с улицы, но выводит наружу внутренний пар.

Конструкция каркасных стен, независимо от применяемых конкретных строительных материалов, выглядит так (в порядке по направлению с улицы в помещение):

• внешняя отделка;
• дополнительная теплоизоляция (при необходимости);
• брусок;
• ветроизоляция;
• обшивка;
• конструкционная древесина (стойки);
• утеплитель;
• пароизоляция;
• обшивка;
• внутренняя отделка.

В эту схему в зависимости от климатических условий и пожеланий хозяина дома вносятся коррективы или уточнения, связанные с особенностями и техническими характеристиками применяемых строительных материалов. Например, если необходима усиленная , то под внешнюю отделку можно установить плиты пенопласта или другого подобного материала, которые способствуют как утеплению, так и выравниванию стен под . Обшивка может представлять собой листы водостойкой фанеры, цементно-стружечные плиты, гипсокартонные листы, древесно-стружечные плиты и т.д.

Схема утепления стены каркасного дома

Особое внимание следует уделить устройству вентиляционных зазоров. Они играют важную роль в обеспечении должного уровня теплоизоляции дома. Вентиляционные ходы образуются благодаря тому, что внешняя отделка или внешняя дополнительный теплоизоляционный материал крепится на бруски. То есть между мембранной ветроизоляцией и внешним слоем каркасной стены есть пространство, размер которого равен высоте бруска. В этом пространстве происходит движение воздуха, поэтому лишняя влага успешно испаряется.

Вентиляционный за счёт обрешётки

Как возводятся стены каркасного дома?

Пирог каркасной стены или каркасный сэндвич начинается с нижней обвязки. Для того, чтобы выполнить нижнюю обвязку, используют брус, сечение которого – 100Х150. По углам брус, предварительно вырубленный на половину высоты, накладывается друг на друга и соединяется металлическим нагелем. Нагель нужно подобрать такого размера, чтобы он не только крепил брус, но и оставался на 8-10 см над поверхностью.

После того, как установлена нижняя обвязка, по всему ее периметру вырубаются пазы на расстоянии максимум 50 см друг от друга. В эти пазы вставляются внутренние вертикальные стойки, которые закрепляются при помощи стальных уголков и саморезов. Торцевые стойки устанавливаются на торчащие нагели. Для этого в центре нижней части стойки проделывается отверстие, глубиной 8-10 см, таким образом брус надевается на нагели.

Дополнительно стойки укрепляются укосами. Для того, чтобы стены справлялись с давлением ветра, устанавливают распорки: небольшие жесткие у основания стоек или большие, идущие из угла в угол наискосок. После того, как установлен каркас стен, приступают к установке потолочных и напольных балок.

Расположение укосин на фото

В отличие от деревянных брусовых домов, каркасные дома не дают усадки, поэтому сразу же после возведения строения можно приступать к внешним и внутренним отделочным работам. Однако это достоинство гарантировано только при условии использования абсолютно сухого бруса.

Утепление стен каркасных домов

Каркас – это «скелет» стен дома, на который «наращиваются» все остальные элементы конструкции. «Сердцевиной» каркасного пирога остается утеплитель.

– самая затратная часть строительства каркасного дома, так как количество необходимого теплоизоляционного материала значительно превышает количество используемого бруса. От того, какой именно выбран утеплитель и сколько его (только внутренний слой или плюс дополнительный внешний), зависит толщина каркасной стены.

Неизменная задача, которую решает в процессе строительства каркасного дома каждый по-своему, - оптимизировать затраты на утеплитель, при этом обеспечив достаточный уровень теплоизоляции. А если учитывать, что каркасный дом вообще на 70-80% состоит из утеплителя, то задача - более чем серьезная.

Какую теплоизоляцию выбрать?

Каждый из утеплителей имеет свои преимущества, которые учитываются при строительстве.

1. Каменная вата – легкий в транспортировке и монтаже материал. Для его установки не требуется специальных приспособлений, только специальный нож для раскроя листов. Маты каменной ваты плотно укладываются между стойками, они должны заполнить все пространство, чтобы не осталось и малейших просветов, «мостиков холода». Этот утеплитель – это по сути разные породы камня, которые при воздействии сверхвысокой температуры превратились в тонкие волокна. В камне не заводятся грызуны и насекомые, он не горит, и подвергается влиянию грибков и бактерий. Единственное условие – каменную вату нельзя трамбовать и сжимать. Даже сжатие всего на 10% считается необратимой деформацией материала.




2. Стекловата или штапельное стекловолокно – более дешевый материал, чем каменная вата, однако он и более интенсивно впитывает в себя влагу. Поэтому при строительстве каркасных стен следует тщательно защитить стекловату от попадания влаги снаружи и изнутри помещений дома через микрощели обшивки, а также из грунта через фундамент. Кроме того, стекловата – не самый комфортный для работы материал, так как укладывать его сложно и неудобно.




3. Эковата – новый на 100% экологически чистый материал. Производитель утеплителя заявляет, что, благодаря техническим свойствам сырья, при использовании именно эковаты можно обойтись без пленок гидро- и пароизоляции. Это особенно важно для тех, кто считает, что возведение каркасных стен предусматривает только натуральные материалы. Есть два способа монтажа целлюлозы эковаты: сухой – путем обычного трамбования и влажный – путем распыления на стены, когда волокна приклеиваются к поверхности и образуют плотный слой.




4. Пенопласт (в виде плит и непрессованный) – материал, который легко укладывается, не дает никакой усадки и не требует гидро- и пароизоляции, так как не впитывает влагу. Единственное, что сдерживает потребителей от массового использования этого материала – сильная любовь к нему грызунов и заявления некоторых специалистов о его недостаточной экологичности. Научных подтверждений возможности «вредных испарений» пенопласта нет, однако каждый хозяин вправе самостоятельно взвешивать все «плюсы» и «минусы» теплоизоляционного материала.




5. Пенополистирол – «родственник» пенопласта с дополнительной прослойкой из алюминия. Выпускается материал как в виде плит, так и в виде рулонов. Пенополистирол – тоньше пенопласта, при том теплоизоляционные показатели у него выше. Предусмотренная самоклеющаяся пленка позволяет производить монтаж предельно оперативно.




6. Древесные опилки или шелуха злаков – самый дешевый способ утеплить каркасные стены. По скромным подсчетам мастеров, этот материал способен на 60-70 тысяч рублей сократить затраты на строительство, по сравнению со случаями, когда используется каменная вата. Минусы данного утеплителя – немногочисленные, но значительные. Во-первых, поскольку опилки будут трамбоваться с течением времени, гарантировать равномерный слой утепления после 10-15 лет эксплуатации невозможно. Во-вторых, опилки гигроскопичны, поэтому особое внимание придется обратить на систему гидро- и пароизоляции. В-третьих, пожароопасность материала никто не отменял.




7. Пенополиуретановые напыляемые утеплители – материалы, похожие по своему составу и внешнему виду на монтажную пену. Жидкие компоненты смешиваются и распыляются по поверхности стен. Под действием воздуха образуемая пена застывает, превращаясь в монолитный слой утеплителя. Лишние бугорки срезают, выравнивая поверхность. Преимущества данного материала состоят в том, что все щели тщательно заделываются, а паро- и гидроизоляция не требуется, так как застывший слой влагонепроницаемый.




8. Солома+глина+опилки – утеплитель первых домов, построенных по каркасной технологии. Это абсолютно натуральный материал, изготовленный из почти бесплатного сырья. В доме с таким утеплением будет очень комфортно и зимой, и летом. Единственный минус приготовления такой теплоизоляции – трудоемкость процесса. Смесь готовится вручную и плотно укладывается между рамами каркаса. За один рабочий день один человек сможет приготовить не более нескольких кубических метров раствора. Поэтому, например, домик площадью 54 м2 придется утеплять одному человеку в течение двух месяцев.

Как правильно рассчитать толщину слоя утеплителя?

Чтобы правильно рассчитать расход материала, не переплачивать за лишнее и не делать впопыхах покупки в случае недостатка, необходимо сразу определить необходимую толщину утеплителя. Точные расчеты можно произвести, воспользовавшись электронным калькулятором в Интернете или применив специальную формулу. Формула предполагает данные по теплосопротивляемости (сопротивлению теплопередаче) стен дома при использовании выбранного материала. Теплосопротивляемость зависит от климатических условий, в которых дом будет использоваться, и указывается в нормах «Тепловая защита зданий».

Еще один показатель, который необходимо ввести в формулу, - теплопроводность материала. Она указывается, обычно, на упаковке. Если же производитель не предоставил данные, то их легко можно найти в сети или в специальных справочниках.

Толщина слоя утеплителя – это произведение показателей теплосопротивляемости и теплопроводности. Например, если строить каркасный дом в районе Москвы и выбрать в качестве утеплителя каменную вату, то после расчетов по формуле получится показатель 14 см. Поскольку толщина каменной ваты стандартная – 5 см или 10 см, то придется укладывать утеплитель в два слоя.

Утепление стен изнутри

Альтернатива внешнему утеплению каркасной стены – монтаж теплоизоляции со стороны помещения. Материалы для внутреннего утепления можно выбрать те же, что и для внешнего. Однако установка теплоизоляции изнутри расценивается специалистами как больше вынужденная мера, чем запланированная заранее в процессе проектирования каркасного дома. Внутреннее утепление имеет свои значительные недостатки. Во-первых, оно «ворует» полезное пространство помещений дома. Во-вторых, что даже более серьезно, несущая конструкция дома при таком утеплении остается в зоне знакопеременных температур, поэтому создаются благоприятные условия для образования конденсата внутри, в пространстве самой конструкции. Избыточная влага приводит к , образованию плесени и распространению грибка.

Устройство внутренних стен каркасного дома

Для каркаса внутренних стен можно использовать брус сечением 100Х50. Между вертикальными стойками перегородок укладывается утеплитель, толщина которого может быть на 1/3 меньшей, чем толщина утеплителя во внешних стенах строения. То есть, например, можно использовать один 10-сантиметровый слой каменной ваты. Внутри помещений предпочитают применять стекловату вместо каменной, так как стекловолокно эффективнее поглощает звуки. Перегородки с двух сторон укрываются мембранной пароизоляционной пленкой, на которую непосредственно можно монтировать гипсокартонные плиты или другой отделочный материал. Иногда целесообразнее для внутренних стен каркасного дома использовать готовые панели SIP. Они обходятся дешевле, а монолитная структура панелей позволяет легко проделывать отверстия в стенах при необходимости.

Из чего состоит пирог каркасной стены на фото

Бесшумный каркасный дом: мечта или реальность?

«Ахиллесовой пятой» всех каркасных домов, как и любых строений из дерева, остается недостаточная шумоизоляция. Распространено мнение, что в каркасном доме придется мириться со звуками, постоянно доносящимися из соседних помещений, со слышимым топотом на втором этаже. Как доказывают специалисты, звукоизоляция в каркасном строении – исключительно вопрос грамотного проектирования и разумных затрат без экономии на качественных звукоизоляционных материалах.

Шумы в доме могут иметь воздушную и структурную природу. Воздушные шумы по большей части доносятся извне и вибрациями передаются внутри помещений. К внутренним воздушным шумам можно отнести звуки голосов и музыкальных инструментов. Поскольку дерево хорошо поглощает такой вид шума, «слабым звеном» остаются дверные и оконные проемы. Правило простое – чем больше окон в доме, чем больше их площадь, тем больше будет шума. Выбор качественных стеклопакетов в некоторой степени решит этот вопрос. Кардинальное значение имеет соблюдение всех норм и технологий строительства и аккуратная подгонка всех элементов конструкции.

Укладка звукоизоляционных панелей

Второй вид шума – структурный, то есть шум от шагов, ударов и т.д. Борьба с таким видом шума особенно актуальна в каркасных домах. Она решается правильным выбором отделочных материалов. Для отделки полов необходимо использовать материалы, отражающие звуки, а для отделки потолков – звукопоглощающие. Если использовать только один вид изоляции, например, только гипсокартон как звукопоглотитель, то возможен даже обратный эффект – шума станет больше.

Какими материалами можно изолировать полы и потолки?

Для пола подойдут несколько материалов на выбор хозяина.

1. Утеплители (минвата, пенополистерол, стекловолокно).
2. Виброподвесы.
3. Пробковое покрытие.
4. Специальные герметики.
5. Дорожки из вспененного материала.

Ошибочно использовать в качестве звукоизоляторов пенопласт или полиуретан, так как они состоят из замкнутых ячеек, не способных отражать шум. Потолки в каркасном доме можно изолировать гипсокартоном или специальными акустическими плитами.

Утепление пола каркасного дома

Очень важно избегать любых щелей в конструкции. Пространство между лагами перекрытий можно закрыть базальтовым утеплителем, небольшие зазоры в полу - заделать герметиком, а между отделочным напольным материалом и стенами лучше уложить слой минваты. Таким образом можно обеспечить максимально комфортное проживание в каркасном доме.

Вконтакте

Одноклассники

Каркасный дом – один из самых доступных и бюджетных вариантов загородного строительства.

Но как только заложен , наступает не менее ответственный этап: устройство , которая в таких строениях имеет свои особенности.

Их обязательно следует изучить перед началом строительных работ, чтобы в ближайшем будущем избежать капитального ремонта всей конструкции.

Для каркасного дома конструкции каркасных стен имеют всего два вида:

1. Несущие , которые обладают повышенной прочностью к ударам и механическим нагрузкам: как вертикальным, так и горизонтальным. Обычно их изготавливают из цельной доски или гигантских двутавровых балок. Дверные проемы в несущих стенах собирают с помощью не менее 2 перемычек, скрепленных с помощью гвоздей в 2 ряда, что позволяет избежать их деформации.
2. Ненесущие (внутренние) , которые служат перегородками для разделения строения на комнаты и не рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес здания. Перемычки над дверными проемами в таких случаях должны иметь ширину, равную ширине вертикальных стоек, и быть изготовленными из материала толщиной более 40 мм.

Справка! Внутренние перегородки, предназначенные для зонирования жилого пространства, часто изготавливают из бруса размером 40х100, поскольку в них отсутствует необходимость в толстом слое утеплителя. Для несущих стен берут материалы с сечением минимум 50х150, а лучше 50х250, чтобы иметь возможность увеличить толщину теплоизоляционного слоя.

Материалы

Из какого материала собирают стены каркасных домов? Если вы выбрали для своего жилья каркасные дома: материал стен может быть совершенно различным .

Он определяется не только эстетическими свойствами, но и способностью выдерживать определенные нагрузки, климатическими и рельефными особенностями участка, весом и другими характеристиками.

Для устройства деревянных каркасных стен и перегородок преимущественно используют:

1. Деревянный брус , изготавливаемый из древесины хвойных пород или клена. Его сечение имеет квадратную форму, а стандартный размер составляет 150х150. Более толстый брус (150х200 и 200х200) идеально подходит для многоэтажных строений или домов с мансардой.
2. Обрезная доска из древесины хвойных пород. Сечение стоек обычно составляет 50х150.
3. Деревянный двутавр , представляющий собой два бруса из древесины, скрепленные перемычкой из OSB-плиты. Он позволяет свободно регулировать полки в зависимости от толщины утеплителя и размера фундамента. По оценкам специалистов, применение такого материала сводит к минимуму риск деформации каркаса при усадке строения и обеспечивает лучшую теплоизоляцию.
4. Материалы для наружной и внутренней обшивки каркаса . К ним относятся как стандартные деревянные доски, так и сборные конструкции щитового типа, изготовленные из OSB-плит, гидрофобной фанеры или досок. И также допускается использование магнезитовых листов. При этом важно, чтобы материалы были хорошо высушенными и в них отсутствовали трещины и дефекты, которые в дальнейшем способны вызвать усадку и разрушение дома. В качестве противогрибковой защиты их обязательно обрабатывают специальными антисептическими составами.
5. . Они бывают мягкого - утеплители на базе стекловолокна, базальтовая вата - и жесткого - пенополистирол и его экструдированная модификация - типа.
6. Отделочные материалы . К ним относится виниловый и металлический сайдинг. Последний отличается повышенной прочностью, легко монтируется и обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Виниловый сайдинг привлекает меньшим весом и большим выбором расцветок, однако боится температурных перепадов и прямых солнечных лучей. А также часто используется блок-хаус (калиброванные доски с овальным поперечным профилем и замковым соединением, которые внешне полностью напоминают оцилиндрованное бревно) и имитация бруса (панели с прямоугольным сечением и скошенными уголками). Очень элегантно выглядят каркасные дома с отделкой посредством искусственного камня, акриловых покрытий и декоративной штукатурки.
7. , предназначенная для защиты дома от продувания и влаги. Она выглядит как рулонный материал, напоминающий пленку, но в то же время паропроницаемый для предотвращения замерзания утеплителя в стене в зимний сезон. Преимущественно в этих целях покупают диффузионную мембрану для гидроизоляции.
8. Пароизоляция , в качестве которой используется пароизоляционная мембрана.

Справка! По одной из инновационных технологий, несущий каркас строения полностью изготавливают из оцинкованного термопрофиля, а внутренним утеплителем служит торкрет бетон либо пенобетон. Это позволяет легко построить прочный и надежный дом с количеством этажей от 1 до 5.

Технологии

Каркасный дом может быть возведен различными способами, поскольку на сегодня известно несколько эффективных технологий создания его стен. Наиболее популярные среди них это: конструкция стены каркасного дома по финской технологии и по канадской. Их отличия заключаются в том, что в соответствии со скандинавским способом панели стен собирают прямо на месте строительства, а вот строительные технологии из Канады предполагают монтаж каркаса из готовых SIP-панелей (каркасно-щитовая технология).

Финская

Финская выглядит следующим образом:

1. На монтируют каркас из бруса, после чего собирается .
2. Собирают панели, для чего используют OSB-плиты, которыми пролеты стен обшивают как изнутри, так и «с улицы».
3. Устанавливают теплоизолирующий слой, после чего на перекрытие стелят черновой пол.
4. Основные узлы строения соединяют между собой металлическими кронштейнами и устанавливают балки межэтажных перекрытий.
5. На межэтажном перекрытии собирают и устанавливают вертикально панели стен второго этажа.
6. Монтируют стропила крыши, закрепляют на них гидроизоляционный слой и укладывают кровлю.
7. Производят внутренние и наружные отделочные работы.

Канадская

При проектировании строения по канадской технологии алгоритм работ выглядит следующим образом:

1. Заливается ленточный фундамент, на который монтируются панели и балки перекрытия.
2. В зазоры помещаются брусья, которые соединяют между собой, и производят изоляцию щелей с помощью монтажной пены.
3. После установки перекрытия осуществляется монтаж стен, начиная от углов. В двухэтажных домах производится монтаж межэтажных перекрытий и стен второго этажа. При этом панели крепятся к брусьям саморезами через каждые 10-15 см. Все стыки надежно герметизируют с помощью монтажной пены. Крепление производится по принципу шип-паз, а тепловой зазор между панелями стен составляет 3-5 мм. В это же время делают оконные и дверные проемы.
4. Заключительным этапом является монтаж кровли.

Устройство

Из чего состоит стена каркасного дома?

Каким бы изысканным ни был дизайн вашего каркасного дома, и какие дорогие материалы не использовались, конструкция каркасной стены с утеплителем, особенно несущей, будет практически идентичной.

Она является многослойной и на строительном жаргоне называется «сэндвичем» или «пирогом».

Итак, каркасная стена: конструкция состоит из слоев:

1. Непосредственно каркаса.
2. Внутреннего отделочного слоя.
3. Пароизоляционного слоя.
4. Утеплителя.
5. Гидрозащитного слоя.
6. OSB-плиты.
7. Наружной декоративной отделки.

Важно! Внутренние перегородки строения сделать намного проще: схема каркасной стены содержит лишь стойки каркаса, теплоизоляционный слой, пароизолирующую мембрану, установленную с обеих сторон, и гипсокартон либо OSB-плиту.

Правильный пирог каркасной стены может быть самым различным и зависит как от пожеланий и финансовых возможностей владельца, так и от внешних условий и внутренних нагрузок, которым будет подвергаться строение. Рассмотрим устройство стен каркасного дома в деталях. Наиболее распространенные варианты:

1. Пирог каркасной стены с минватой. Правильный пирог стены каркасного дома с минватой идеально подходит для строений, в которых должна быть хорошая звукоизоляция. Для этого каркас стены с внешней стороны обшивается древесно-стружечными плитами и выстилается снаружи гидроизоляционной пленкой. Поверх нее прикрепляют минвату, которую можно дополнить экструдированным пенополистиролом. Сверху на слой теплоизоляции (изнутри) устанавливается пароизоляционный мембранный слой: его закрепляют с помощью степлера. Затем монтируется обрешетка для лучшего удерживания теплоизоляционного слоя и производится окончательная отделка стены. Важно, чтобы влага не проникла вглубь стены, поскольку это приведет к утрате минватой, обладающей повышенной гигроскопичностью, своих утепляющих свойств.
2. Пирог стены каркасного дома с эковатой. Он считается наиболее безопасным для здоровья человека, поскольку эковата совершенно безопасна и обеспечивает воздухопроницаемость внутри стены, препятствуя образованию конденсата. Этот утеплитель отличается небольшим весом и отменными теплозащитными свойствами. Сам «пирог» состоит из следующих слоев: внутреннего отделочного слоя, пароизоляционной пленки, элементов каркаса, эковаты (она равномерно задувается по всей поверхности стены, что позволяет избежать стыков, как в случае других утеплителей, и проникновения холода в дом), ветрозащитной мембраны и внешнего отделочного слоя, который от предыдущего отделяет вентиляционный зазор.
3. Пирог стены каркасного дома с базальтовым утеплителем. Это недешевое решение, однако, базальтовая вата не только обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, но и устойчива к вибрациям, плесени и грибку. Состав каркасной стены в этом случае будет стандартным: внутренняя отделка, пароизоляция, конструкция каркаса, базальтовый наполнитель, ветрозащитная мембрана и внешняя отделка.
4. Пирог каркасной стены с ОСБ (или OSB). Такие плиты используют для придания стенам большей жесткости и устойчивости. Классическое расположение слоев, которое обеспечивает оптимальное выведение влаги и «дышащие» свойства выглядит так: внутренняя отделка, пароизоляционный слой, утеплитель (минвата либо другой), стойки каркаса, OSB-плита, ветрозащитный слой, вентиляционный зазор, наружная отделка.
5. «Пирог» с панелями Изоплат. Последнее время они очень популярны среди строителей, поскольку надежно защищают стену от проникновения влаги, являются дополнительной защитой от холода и полностью заменяют ветро- и гидрозащиту. В каркасном доме слои стен располагаются следующим образом: внутренняя отделка, пароизоляционная пленка, теплоизоляционный слой, стойки каркаса, панели Изоплат, обрешетка, внешняя отделка.
6. «Пирог» по системе EIFS. Структурные элементы каркаса строения часто становятся своеобразными «мостиками» холода, что требует дополнительного – формирования пенополистирольного кокона с их внешней стороны. Состав стены каркасного дома в этом случае будет таким: внутренняя отделка, пароизоляция, каркасный слой с сеткой, жесткие пенополистирольные плиты ПСБ-С 25Ф, ветрозащита и слой наружной отделки.

Важно! В указанных выше вариантах «пирога» под ветрозащитным слоем понимается слой, состоящий из гидроизоляции и ветрозащиты . Так как снаружи стены обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции, который защищает утеплитель от попадания внешней влаги.

Чертежи, схемы и разрезы

Если вы собираетесь строить каркасное строение самостоятельно, без подробного чертежа, на котором будет указана и каркасная стена в разрезе, не обойтись .

Это позволит четко представить себе расположение и порядок установки всех несущих конструкций и внутренних перегородок и избежать наиболее распространенных ошибок.

Важно! На чертежах четко указываются не только варианты соединения конструктивных элементов между собой, но и схемы прокладки инженерных коммуникаций.

В большинстве своем современные чертежи стен каркасного дома делают в специализированных компьютерных программах , куда заносятся такие параметры, как вид и , расположение несущих стен и перегородок, количество комнат, внешние параметры типа влажности, вида почвы, средней температуры в данной местности и т. д.

Схема и структура стены каркасного дома обязательно содержит следующее:

1. Вид стены и ее габариты.
2. Нюансы конструктивного соединения стен между собой, а также с полом и кровлей.
3. Расположение оконных и дверных проемов.
4. Последовательность слоев (теплоизоляционного, парозащитного и т. д.), их толщина, особенности монтажа и вид материалов для каждого из них.

Узлы

Что представляет собой узел стены каркасного дома?

Стена каркасного строения состоит из следующих узлов, нюансы которых следует знать:

1. Примыкание стены к полу в каркасном доме. Каркасные стойки стены необходимо прибить 3 гвоздями размером 90 мм, причем это делается через стойку в лагу. Это касается несущих конструкций. Если стена располагается на обвязке лаг либо перемычке, то третий гвоздь забивается именно в них. В случае перегородок достаточно одного 90-миллиметрового гвоздя, забитого в каждую лагу.

2. Соединение стен каркасного дома. Чтобы обеспечить надежное соединение каркасных стен - соединить боковую и фасадную стены строения, в боковом каркасе необходимо сделать дополнительную стойку, развернутую перпендикулярно к угловой стойке каркасной конструкции, расположенной на краю. Это позволит правильно сформировать внутренний угол и упростить процесс отделки фанерой либо OSB-плитами.

3. Угол каркасной стены. Просто соединить брусья сечением 150х150 (или доски сечением 50х150) в углу чревато его промерзанием в зимнее время. Поэтому угол делают по схеме 2+1. К одной из крайних стоек каркасной конструкции прибивают третью, которую разворачивают под 90 градусов. Можно также усилить конструкцию, дополнив ее четвертой доской.

Две стойки соединяют параллельно друг другу или под небольшим углом посредством 5 90-миллиметровых гвоздей с расстоянием между ними 6 см. Перед отделкой угла обязательно необходимо положить утеплитель.

4. Укосина. Это один из самых важных элементов стены, который придает ей пространственную жесткость и позволяет избежать перекосов в строении. Их врезают и в нижнюю, и в верхнюю обвязку строго под углом, не выходящим за пределы 45-60 градусов. Их обязательно необходимо применять, если обшивка панелей дома фанерой либо OSB-плитами не планируется. Она может быть деревянной с сечением 25х100, 50х150 либо металлической.

5. Оконные и дверные проемы.

Важно! В канадской и финской технологии их усиливают немного по-разному, поэтому эти нюансы следует обязательно учесть.

В канадской технологии при их создании используют сдвоенные стойки. Под и над проемом монтируются укороченные стойки, расстояние между которыми остается таким же, как и между основными стойками. Над проемом размещается хидер, выполненный из удвоенной или утроенной доски высотой 10-25 см в зависимости от ширины проема и балочной нагрузки. Под проемом также монтируют горизонтальные доски, разрезающие дополнительную стойку пополам: они и будут выдерживать вес окна.

В случае дверных проемов либо использования финской технологии вместо хидера устанавливают ригель – поставленная на ребро доска, которая врезается перед нижней обвязкой в самой верхней части каркасных стоек как внутри, так и с внешней стороны. Ригель может быть как одинарным, так и строенным. Для него берут доски размером 50х200 мм.

6. Соединение стены и кровли. Стойки монтируются строго перпендикулярно к стене, но могут быть параллельны в перегородках или на фронтоне крыши. Балки должны быть монолитными, а во внешних углах стенового каркаса следует расположить не менее 2 стоек.

7. Соединение стены и перекрытия. Показано выше на рисунке к пункту 1.

Фото

Стена каркасного дома в разрезе: фото представлены ниже.

Полезное видео

О том, как сделать пирог каркасной стены дополнительно рассказано на видео ниже:

Выводы

Устройство стены каркасного дома – довольно важный и кропотливый процесс, но при желании и стремлении научиться и учесть любые нюансы с ним без проблем справится даже непрофессиональный строитель.

Вконтакте

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки . Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

• «в полдерева» и «в лапу»;
• «ласточкин хвост»;
• «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

1. Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
2. Его укрывают слоем гидроизоляции.
3. Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
4. Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
5. Укрывают его пароизоляционным материалом.
6. Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
• Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
• Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
• Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены -плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1 .

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

• Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
• Не боятся грызунов.
• Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
• Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
• Хорошо сохраняют тепло.
• Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
• При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

• Большой вес.
• Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
• Высокая цена.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

• Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
• Экологически безопасный.
• Плиты имеют малый вес.
• Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

• не боится низких температур;
• легко поддается обработке;
• высокая прочность на сжатие;
• доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

• Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
• Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
• Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
• Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
• Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны . Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата . Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Видео: технология возведения стен от А до Я

На сегодняшний день каркасные дома стали популярны из-за сравнительно недорогой стоимости, а также быстроты возведения. В данной статье речь пойдет о стенах в каркасных домах – их устройстве, вариантах отделки как снаружи, так и внутри.

Основой каркасного дома являются его стены. Если их конструкция выполнена правильно, строительство будет успешным, а дом простоит долго. Каркасные стены можно возводить своими руками. Конечно, для этого понадобится много свободного времени и знаний.

Поэтому приступая к строительству каркасного жилища, нужно знать об устройстве его стен. Это поможет заранее рассчитать стоимость всех материалов и сроков проведения работ, а также выполнить эти работы правильно и в соответствии с технологией.

Ниже будут приведены отличительные характеристик устройства каркасных стен:

• В каркасном доме нет стен, которые не несут смысловую нагрузку. Поэтому внешние и внутренние каркасные стены – несущие;
• Стена в таком жилище выглядит как «пирог». Ее устройство сложное и многослойное;
• При этом каждый элемент стены играет важную роль во всей конструкции и убрать какой-то из них нельзя.

Каркасная стена состоит из таких блоков:

1. Сам каркас.
2. Утеплитель.
3. Защищающая мембрана с внешней и внутренней стороны.
4. Внутренняя отделка.
5. Внешняя отделка.

Кроме этого, конструкции стен из каркаса бывают разных видов:

• Модульная – готовая конструкция, собираемая на заводе производителя и привозимая на место возведения;
• Сборная – собирается непосредственно на строительном участке;
• Модульная с элементами инсталляции – собранная на заводе производителя и уже включающая в себя все возможные коммуникации.

При модульной конструкции стен необходимо, чтобы фундамент был заранее подготовлен под жилище и имел правильные размеры. Иначе придется демонтировать сам фундамент или переделывать размер стен.

Толщина каркасных стен в зависимости от климата

Рассчитывая толщину стен в каркасном доме, нужно учитывать климат того региона, в котором возводится дом. Например, в области с теплой зимой и жарким летом толщина конструкции может быть минимальной. В области же с холодным климатом утеплять стены нужно более качественней.

Насколько теплым будет дом, зависит от толщины утеплителя каркасного дома. Эту толщину можно рассчитать, умножив показатель теплового сопротивления конкретной местности на коэффициент теплопроводности выбранного материала.

Для каждого конкретного населенного пункта России есть свой показатель теплового сопротивления. Его можно посмотреть на сайте строительных норм и правил Российской Федерации.

Варианты отделки каркасных стен снаружи

Каркасные дома отличаются тем, что их внешняя отделка может быть выполнена в разной стилистике и разными облицовочными материалами. При выборе наружной отделки такого жилища нужно посмотреть на все достоинства и недоставки выбранного материала и рассмотреть все возможные варианты. Ниже будет подробно рассмотрен каждый вариант отделки.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг является самым доступным и дешевым материалом для отделки. Он используется в теплых регионах, так как его основа – это поливинилхлорид. Основные плюсы такой облицовки:

1. Она практична и за ней легко ухаживать. К тому же виниловый сайдинг не подвержен влиянию прямых солнечных лучей и влаге.
2. Если с одной-двумя панелями что-то случилось, не нужно демонтировать всю облицовку. Достаточно снять поврежденные элементы и заменить их на новые.
3. Пластиковые панели легко весят. Поэтому они могут применяться в доме с облегченным фундаментом. К тому же такой материал хорошо собирается и крепится на каркасные стены.
4. Вариантов расцветки и фактуры винилового сайдинга огромное количество. Поэтому хозяин дома может подобрать наиболее подходящий и современный материал под стилистику своего жилища.

Пластиковый сайдинг нельзя использовать для внешней отделки в регионах с низкой температурой. Ведь из-за этого он ломается, трескается и становится хрупким. Это, пожалуй, его единственный минус.

Металлический сайдинг выполнен из оцинкованной стали, что обеспечивает ему антикоррозийные свойства. К тому же сверху он покрывается толстым слоем лакокрасочного покрытия. Выполнять фасадные работы с данным видом наружной облицовки можно легко и быстро. Весит металлический сайдинг немного. Его стоимость по сравнению с другими материалами тоже мала.

Однако у сайдинга из металла есть и свои недостатки. Несмотря на то, что он покрыт цинком, со временем такой материал начинает ржаветь. На нем могут образовываться вмятины, неровности и царапины. Помимо этого, поверхность металлического сайдинга подвержена нагреванию и хорошо отражает солнечные лучи.

Кирпич

Кирпич – натуральный и довольно дорогой материал для облицовки каркасных стен. При таком виде отделки требуется, чтобы фундамент самого дома выдержал большую нагрузку. Поэтому нужно заранее конструировать усиленный фундамент, если выбран данный вариант отделки. К тому же внешняя кладка стен должна быть прочно привязана к дому с помощью металлических пластин.

Можно, конечно, купить пустотелый облегченный кирпич. Ведь он стойкий к повреждениям, одинаково хорошо выдерживает низкие и высокие температуры, а также обладает эстетическими свойствами.

Плитка

Можно отделать каркасный дом клинкерной плиткой. Она имитирует природный камень и выглядит благородно. Кроме того, плитка обладает следующими достоинствами:

• Прочна и устойчива к воздействию влаги;
• Не горит;
• Не подвергается высоким температурам;
• Есть возможность выбрать такую плитку под архитектурный стиль всего дома.

При облицовке клинкерной плиткой требуется создание вентилируемого фасада. Создается обрешетка из металла или дерева, на которую в дальнейшем крепится специальный экран. Далее поверх этого наносится цементный раствор, клеится армирующая сетка, наносится плиточный клей и сверху сама плитка. Ввиду этого весь процесс занимает много времени и сил, что и является существенными минусом данного материала.

Блокхаус и вагонка

Блокхаус и вагонка – два похожих облицовочных материала. Они имитируют настоящий деревянный сруб и смотрятся на каркасных стенах весьма эффектно. У данного материала есть и другие положительные стороны:

• Абсолютная экологичность;
• Хороший теплоизоляционный эффект;
• Легкость в работе;
• Устойчивость к прямым солнечным лучам;
• Морозостойкость.

Конечно, такая облицовка имеет сравнительно высокую цену, если она, конечно, качественная. Среди других ее минусов можно выделить подверженность горению и высокую восприимчивость к жидкости и пару.

Искусственный камень

Искусственный камень в наружной отделке каркасного жилья применяют в основном в северных регионах. Все дело в том, что этот материал хорошо держит тепло. К тому же перед его укладкой не нужно дополнительно усиливать фундамент, потому что этот вид облицовки легкий. Он приклеивается на специальный клей, в результате чего между каркасными стенами и камнем нет отверстий. Следовательно, холодный воздух не проходит в дом.

Несмотря на все плюсы, искусственный камень довольно хрупкий материал. Через него легко проходит влага и химические вещества.

Термопанели

Термопанели состоят из твердого наружного слоя и внутреннего теплоизоляционного. Это самый популярный вид облицовки, который используют для каркасных стен. В качестве верхнего слоя может выступать плитка либо кирпич.

Среди положительных сторон термопанелей можно выделить:

• Высокая теплоизоляция и стойкость к морозам, а также жаре;
• Легко монтировать;
• Хорошо пропускает лишнюю жидкость и пар;
• Выглядят эстетично, потому что укладываются встык и смотрятся как цельная кирпичная или плиточная кладка;
• Малый вес.

Единственный недостаток такого материала – очень высокая цена. Однако масса положительных качеств полностью оправдывает высокую стоимость.

Штукатурка

Некоторые отделочники облицовывают каркасные стены мокрой штукатуркой. Благодаря ей можно сделать цвет покрытия абсолютно любым – однотонным или смешать несколько тонов. Штукатурка защищает стены от ветра, дождя, снега и другой лишней влаги. К тому же она не подвержена влиянию солнечных лучей, морозам или жаре.

Недостатки штукатурной отделки – долгий монтаж. Ведь чтобы заштукатурить фасад потребуется примерно 2 дня. Со временем она осыпается, а значит имеет короткий срок службы.

Другие возможные варианты

Кроме вышеперечисленных видов отделки каркасных стен существуют и другие. Например – цементно-стружечные плиты. Они выполнены из каменной крошки, дерева и цементного раствора.

Такой вид облицовки обладает следующими преимуществами:

• Экологичные;
• Прочные и стойкие к переменам температур;
• Легкие в монтаже;
• Не подвержены горению.

Единственный минус данных панелей – необходимость дополнительных рабочих рук. Ведь эти плиты очень высокие и длинный. Ввиду этого один человек не справится с монтажом данного вида облицовки.

Варианты отделки каркасных стен внутри

Каркасные стены могут облицовываться по-разному не только снаружи, но и внутри. Приведем примеры отделки:

• Можно отделать дом снаружи с помощью гипсокартона. Он позволяет скрыть неровность стен и все коммуникации, которые есть в доме. Помимо этого, он очень прост в монтаже;

  Он позволяет скрыть неровность стен и все коммуникации, которые есть в доме.

• Плиты ОСБ – микс тканевого волокна и стружки дерева. Они склеены между собой специальным клеем на основе смолы. Данный материал стойко держит удары и устойчив к воздействию влаги;

  Данный материал стойко держит удары и устойчив к воздействию влаги.

• Панели из дерева – недорогой отделочный материал. Он прочен, надежен и прост в монтаже. Его цена не слишком высокая, а декоративные свойства – наоборот;

  Панели из дерева – недорогой отделочный материал.

• Обои — можно выбрать наиболее подходящий вид обоев и их расцветку. Но они сильно подвержены воздействию влаги, тепла и прямых солнечных лучей;

  Можно выбрать наиболее подходящий вид обоев и их расцветку.

• Декоративная штукатурка – легко скрывает все неровности черновой отделки. Ее весьма просто монтировать. К тому же штукатурка не впитывает посторонние запахи и устойчива к воде. Обычно ее используют для отделки кухни;

  Декоративная штукатурка – легко скрывает все неровности черновой отделки.

• Кафельная плитка применяется для отделки кухонь и санузлов. Она прочна и выдерживает большие нагрузки. Но пол для ее укладки и стены должны быть идеально ровными, чтобы положить керамику ровно;

  Кафельная плитка прочна и выдерживает большие нагрузки.

• Вагонка из дерева – применяется не только снаружи, но и внутри. Она экологична, долговечна и не требует особого монтажа. Вагонка очень хорошо скрывает посторонние звуки и сохраняет тепло. Спустя определенное время ее нужно обрабатывать особым раствором и она очень дорогая;

  Вагонка очень хорошо скрывает посторонние звуки и сохраняет тепло.

• Пластиковые плиты идеально подойдут для облицовки ванной и туалета. Ведь они хорошо переносят излишнюю влагу и пар. Такая отделка недорогая и не требует особого ухода.

  Пластиковые плиты хорошо переносят излишнюю влагу и пар.

На самом деле все виды облицовки могут использоваться в одном каркасном доме. Ведь для каждой комнаты подойдет свой вид отделки.

Пошаговая инструкция по отделке каркасных стен своими руками

Для каждого вида облицовки каркасных стен существует своя технология. Однако пошаговое руководство примерно одинаковое, за исключением некоторых моментов. Последовательность действий при внутренней отделке такая:

1. Сначала производится монтаж внутренней стены. То есть устанавливаются панели из гипсокартона либо плиты ОСБ. Для других поверхностей, если это необходимо, стены выравниваются.
2. Далее заделываются швы между смонтированными плитами. Если это панели ОСБ, то древесную плиту отштукатуривают. В случае с гипсокартоном щели шпатлюют и наклеивают поверх них бумажный скотч.
3. После полного высыхания зазоров, приступают к грунтовке стен под чистовую отделку. Для каждого вида чистовой отделки существует свой вид грунтовки.
4. В конце выполняют окончательный монтаж выбранным чистовым материалом. Например, наклеивают обои, красят стены, укладывают плитку, и прочее.

Когда в качестве облицовочного материала выбраны деревянные панели, стены не выравнивают, а сразу приступают к работам.

Чтобы выполнить отделочные работы максимально грамотно, качественно и сравнительно быстро, нужно соблюдать технологию и прислушаться к следующим советам:

• Не рекомендуется начинать облицовочные работы сразу во всех помещениях. Ведь все должно делаться поэтапно;
• Приступать к внутренней отделке необходимо с самой дальней комнаты;
• Прежде чем начинать отделку, сначала проводят все нужные коммуникации, а не наоборот;
• Всю работу по облицовке производят начиная от потолка и заканчивая полом;
• Всю площадь, которая не задействована в монтажных работах, накрывают твердым материалом для защиты от лишних загрязнений.

Конечно, при возведении каркасных стен и их внутренней и внешней отделке возникает масса сложностей. Но если прислушиваться к советам специалиста, внимательно изучить технологию и проанализировать ситуацию, каждый хозяин сможет справиться с данной работой.

Видео: 5 важных моментов при отделке дома сайдингом

Тёплый, комфортный, современный – каркасник будет таким при условии, что построен он по всем правилам. Особое внимание следует уделить правильному пирогу каркасной стены. О том, каким должен быть , какие материалы можно брать на замену уже привычным нам, рассуждают пользователи сайт.

Перечислим основные ошибки, которые некоторые допускают при устройстве стены каркасника:

• не учитывают возможность появления точки росы;
• не монтируют пароизоляционный материал;
• устанавливают пароизоляцию с двух сторон утеплителя;
• не проклеивают стыки пароизоляции;
• не монтируют ветрозащиту или устанавливают её под плитную обшивку.

Избежать этих ошибок можно только одним сопсобом: применять надёжные и отработанные годами схемы пирога.

1. Пренебрежение пароизоляцией и ветрозащитой

Многие начинающие застройщики не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри стены. Утепление начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гнить. Это происходит из-за того, что не установлена и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.

Пирог стены в каркасном доме:

По мнению Linkozavr, классический пирог стены каркасника, (изнутри – наружу) это:

1. Гипсокартон – как базовый слой для внутренней отделки.

2. Пароизоляция.

3. Утеплитель (минеральная вата).

4. ОСП. Слои каркасного дома

5. Ветрозащита.

6. Внешняя отделка: сайдинг с воздушным зазором на контробрешётке и т.п..

Слои в каркасном доме должны располагаться именно так, заменять эту последовательность другой нельзя, причем каждый элемент выполняет строго определённую функцию.

Денис Резниченко, Москва (ник на форуме silent ):

– Пароизоляция ставится изнутри, т.к. она ограничивает поступление влаги внутрь стены. Гидроветрозащита всегда ставится снаружи, т.к. она предотвращает продувание теплоизоляции ветром, защищает его от осадков и позволяет лишней влаге выходить наружу.

Пирог стены каркасного дома.

Чтобы понять необходимость качественной пароизоляции, необходимо разобраться с термином «точка росы».

Точка росы – это состояние, при котором, под действием низкой температуры, водяной пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться, образовывая капельки воды.

Появление точки росы зависит от:

• температуры воздуха (внутри и снаружи помещения);
• относительной влажности воздуха (внутри и снаружи помещения).

Чем выше относительная влажность воздуха, тем выше температура появления точки росы.

При конденсации влаги происходит следующее:

• утеплитель намокает и теряет свои теплоизоляционные свойства;
• стена начинает промерзать;
• доски каркаса покрываются плесенью и сгнивают.

2. Неправильно смонтированная пароизоляция

Самая распространённая ошибка при строительстве каркасника – это неправильно смонтированная пароизоляция. Из-за этого влага беспрепятственно проходит в утеплитель.

Roracotta:

– Самый простой и дешёвый способ – использовать в качестве пароизоляции обычный полиэтилен высокой плотности, не менее чем 200 мкм.

Установить пароизоляцию можно за три шага:

1. Полиэтилен монтируется с нахлёстом между рулонами, около 15 сантиметров в каждую сторону.

2. Полиэтилен бьётся степлером по стойкам, с шагом между скобами в 30-40 см.

3. Все стыки тщательно проклеиваются клеем на основе битумной смолы. Если стыки идут не внахлёст, то их необходимо проклеить специальной клеющей лентой.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгоизол. Такая , за счёт фольгированного слоя, не позволяет пару проникнуть в утеплитель. Все стыки проклеиваются бутилкаучуковой лентой.

Пирог каркасного дома с ОСБ снаружи

Классический пирог каркасной стены предполагает установку силовой обшивки – плиты ОСП снаружи дома. Помимо такой схемы применяется и другая – так называемый «вывернутый» каркас, где силовую обшивку ориентируют вовнутрь дома. Смотртим, для чего делается такой вариант.

Плита ОСП малопаропроницаема, и классическая нарушает главный принцип построения каркасной конструкции – паропроницаемость должна увеличиваться изнутри – наружу.

Дмитрий1000:

– По моему мнению, даже если я сделаю внутреннюю пароизоляцию, то в утеплителе всё равно выпадет роса, т.к. изнутри дома стоит пароизоляция, а снаружи – ОСП, и влаге, попавшей в утеплитель, просто некуда выходить.

Смотрим, правильно ли это на самом деле.

Paulspb предлагает следующий расчёт:

– Суммарная генерация водяных паров в доме площадью в 120 кв. м, с семьёй из трёх человек, составит – 6320 г/сутки. При высоте потолка одноэтажного дома в 2.8 м объем дома примерно равен 336 м3, количество «сгенерированной» влаги, то есть оставшейся в воздухе после проветриваний, составит – 2670 г, или 7.95 г/м3.

Теперь представим, что на улице зима и -10. При 100% влажности в воздухе содержится 2.37 г/м3 воды. Внутри дома влаги гораздо больше примерно – 10.32 г/м3. Это приводит к движению пара изнутри наружу сквозь ограждающие конструкции.

Paulspb:

– Водяной пар будет выходить через стены и потолок, общая площадь которых составляет около 240 кв.м.

В таком случае через 1 кв.м поверхности в сутки должно пройти 10.9 г воды.

Плита ОСП толщиной в 20 мм пропускает за сутки через 1 кв.м 5.39 г пара. Плита в 12 мм – 8.98 г пара, в 10 мм – 10.8 г.

ОСП толщиной в 9 – 12 мм имеет небольшую паропроницаемость. ОСП толщиной в 18 мм и выше – практически паронепроницаемо.

Поскольку наружные конструкции чаще всего стараются обшить ОСП толщиной в 9 или 12 мм, влага будет постепенно выходить наружу.

Классический правильный пирог для каркасника.

3. Правильная стена каркасного дома: дышащая.

Часто можно услышать выражение: «дышащие» каркасные стены, т.е. такие, которые пропускают пар в обе стороны и регулируют воздухообмен в помещении.

Пользователь с ником Vitla предлагает такой пирог (изнутри – наружу):

1. Гипсокартон.

3. Теплоизоляцияю

4. Ветровлагозащита.

5. Вентзазор.

6. Наружная отделка.

– Силовую обшивку необходимо крепить изнутри дома. Для этой цели подойдут: ОСП, фанера, фибролит либо можно заменить их шпунтованной доской. ГКЛ забирает из помещения излишнюю влагу, а при необходимости отдаёт её обратно. То есть такая разновидность пирога получается «дышащей», что немаловажно для комфортного проживания в доме.

Правильный пирог каркасной стены с обшивкой ОСБ

Разберемся, имеет ли право на жизнь такая схема

– Не существует никаких «дышащих» стен. Мой совет – делайте стандартную сборку и надёжную пароизоляцию.

Правильный пирог каркасной стены
Roracotta:

– Любой правильный каркасник нуждается в надёжной пароизоляции.

Воздухообмен в каркаснике обеспечивается вентиляцией, а не «дышащими» конструкциями!

Помимо этого, силовая обшивка из ОСП, установленная изнутри без дополнительной пароизоляции, пропускает пар.

Т.к. ОСП монтируется с небольшим зазором между листами (в 3-5 мм), то без дополнительной пароизоляции сквозь этот зазор в утеплитель поступит влагонасыщенный пар.

Пирог каркасного дома с осб
При установке ОСП изнутри сложно проводить утепление открытой стены под дождём или зимой. Плита, установленная снаружи, дополнительно связывает перекрытия первого и второго этажа, стойки каркаса и выступает в качестве силового элемента.

4. Пирог каркасного дома с ОСБ снаружи - западный подход

Roracotta:

– В Канаде утеплять стены, закладывая в них фибергласовый ватный утеплитель толщиной больше чем в 150 мм нерентабельно.

Поступают так: укладывают минеральную вату толщиной в 15 см, а снаружи, на ОСБ, прикрепляют пенопласт толщиной в 50 – 100 мм.

Таким образом полностью ликвидируются мостики холода, и получается очень тёплая конструкция.

– При таком утеплении между ОСП и пенопластом укладывается специальная дренажная мембрана.

Не стоит в качестве дополнительного наружного утеплителя использовать экструдированный пенополистирол. Из-за практически нулевого паропроницания ЭППС запирает влагу внутри. Это может привести к возникновению точки росы с внутренней стороны такого утеплителя.

Варианты конструкции стены каркасного дома без ОСП

В скандинавских странах используется другой вариант, а пирог (снаружи – вовнутрь) таков:

1. Фасадный ГКЛ или ветрозащитная плёнка.

2. Стойки каркаса, заполненные утеплителем.

3. Пароизоляцияю

4. ГКЛ по обрешётке.

Интересный момент: ни плит ОСП, ни фанеры ей на замену в качестве силовой обшивки каркаса в таком пироге не используют, а все коммуникации проводят в воздушном зазоре между гипсокартоном и пароизоляцией.

Porcupine:

– В Финляндии в такой пирог каркасного дома замена ОСБ - базальтовая вата. Слой пароизоляции в конструкцию пирога ставится всегда! Повсеместно используется обычная полиэтиленовая плёнка.

Внутренняя обшивка каркаснике должна быть менее паропроницаема, чем внешняя.

.