Струбцины для разных работ склейки. Самодельная струбцина для склеивания фоторамок

За сотни лет, что человек занимается обработкой древесины и изготовлением из неё различных изделий, кажется мастера перепробовали все возможные инструменты и приспособления. Между тем создание всевозможных устройств продолжается и в наши дни. Вероятно, что все это уже было кем то придумано в прошлые годы, но каждый мастер старается сделать приспособления подходящие именно ему.

Деревянные рамки для картин или фото сжимают при склеивании, наверное сотнями различных способов. Я сам на вскидку могу предложить как минимум десяток вариантов, вот одно из приспособлений для этой работы от Уайта Майерса, сайт Workbench .

Ленточные стяжки используют чаще всего для сжатия при склейке квадратных или прямоугольных изделий. Таких как стулья, табуретки, коробки и небольшие столики. Использование этого механизма удобно тем, что можно сжимать сразу все изделие, промазав клеем и собрав ножки, царги и проножки стула. Но вот при склеивании деревянных рамок, ленточная стяжка в обычном виде не походит. Дело в том, что при сжатии невозможно выдержать углы точно под 90*, из за неравномерности стягивания.

Для того, чтобы применить ленточную стяжку при сборке рамок, нужно изготовить четыре угловых блока. Блоки имеют внешнюю закругленную кромку, что помогает равномерно сжимать изделие и выпиленный внутренний угол, точно под 90*. В точке начала угла обязательно надо высверлить отверстие, чтобы исключить прилипание рамки к блокам. Еще варианты зажима для рамки в статье .

Зажим для мелких деталей

Каждый мастер работающий с деревом использует для обработки деталей шлифовальные диски и шлифовальные барабаны. Иногда приходится обрабатывать большое количество мелких деревянных деталей. Удержать их в руке бывает затруднительно, к тому есть риск руками зацепить барабан.

Для изготовления зажима понадобится два деревянных бруска длиной 150-200 мм. и сечением 30/15 мм. . Бруски можно изготовить распилив на две части круглую заготовку диаметром 30 мм. . По центру брусков засверливаются отверстия под прижимной болт с барашком и несколькими шайбами.

Во время работы сразу устанавливается необходимый зазор между площадками, а сжатие производится с помощью деревянного клина в хвостовой части. Процесс происходит быстро и просто, вставляем деталь, задвигаем клин и работаем. Вытаскиваем клин, меняем деталь и опять зажимаем клином.

Угловые струбцины своими руками.
Специальные зажимы для склеивания углов рамок для картин или фотографий можно купить в магазине. При этом многие мастера все равно изобретают и делают собственные приспособления для склеивания углов. Дело в том, что изделия из магазина не всегда подходят для нестандартных размеров рамок. К тому же если Вы делаете рамки от случая к случаю, покупать железки которые большую часть времени будут валяться и ржаветь нет смысла.

Рамки можно склеивать используя три обычные струбцины. Но для этого нужно сделать очень простое приспособление. Состоит это приспособление из двух небольших деталей в форме угловых упоров.

Основа упора полоска из оргалита или МДФ, можно использовать и фанеру 6 мм. . Длина и ширина полоски подбирается в зависимости от толщины брусков рамки. В большинстве случаев достаточно ширины 25-30 мм. и длины 200-250 мм. . Из плотной древесины, бук, дуб или береза выпиливаем два угла. Каждый угол наклеиваем на свою полосу МДФ ближе к одному концу детали, это видно на рисунке №1.

При склеивании рамки каждый блок прижимается струбциной к наружной кромке детали рамки. Брусок для рамок с выбранным профилем называют «багетом», ну это так, для сведения. Сам я чаще пользуюсь обычными столярными терминами, заготовка, брусок, деталь и прочее. Чтобы не нужно было слишком сильно зажимать струбцины, на гладкую поверхность оргалита обращенную к детали, хорошо наклеить полоску наждачной бумаги. Сам процесс сжатия угла при склеивании я думаю понятен при взгляде на картинку №2.

Еще некоторые моменты: При склеивании следите чтобы бруски находились в одной плоскости. Выступивший клей убирайте сразу после зажимания, проще всего это сделать мягкой тряпкой. Угол подгоняется насухую, еще до склеивания. При затягивании струбцин детали просто встанут на свое место, если при этом попытаться изменить угол, качественного склеивания рамки не получится.

Склеивание рамки.

Угловые струбцины, т. е. приспособление для склеивания углов можно сделать и несколько иным способом.

Усиление угла рамки плоским вставным шипом.

Клеить таким способом можно и угловые соединения на шкантах, или плоских вставных шипах. Клеить каждый угол рамки отдельно хотя и можно, но выглядит уж слишком нерационально. Обычно все таки склеивается вся рамка целиком.

Приспособление в виде блоков из дерева, детали сделаны с внутренней четвертью и наружным угловым запилом для упора основной струбцины.

Склеивание рамки с помощью обычных струбцин.

Об этом и идет речь, простое приспособление которое описывается в статье как раз и служит основой для склеивания сразу всей рамки. Для этого нам понадобятся еще две длинные струбцины, для прижимания двух оставшихся деталей.

Здесь вместо пластинок из твердого материала используется весь цельный блок из твердой породы дерева. Принцип действия один и тот же, просто чтобы сделать такие блоки потребуется больше времени.

Любая рамка — большая или маленькая — конструкция «строгая»: предъявляет серьезные требования к прямоуголь-ности углов и тщательному их выполнению и соединению. Чтобы упростить изготовление и получить качественные рамки с меньшими трудозатратами, французский журнал «Систем Д» предлагает два простых и удобных приспособления, которые вы сможете сделать сами: планшет для распиливания брусков или багета и пресс для склеивания заготовок.

Угол – не на глазок

При выполнении заготовок рамки самое трудное — распилить их строго под углом 45°. В л ом и призван помочь планшет, который послужит хорошим дополнением к маленькой циркулярной пиле или электролобзику и заменит традиционное приспособление — стусло, которое применяется при работе ручной ножовкой.

Планшет состоит из небольшого деревянного щита – основания и двух упорных реек, установленных строго под углом 90° по отношению друг к другу. Основание планшета — доска из дерева твердых пород толщиной 25 мм и размерами приблизительно 400×250 мм. Вместо нее может быть использован и мебельный щиг или ДСП.

С одной из сторон основания делается небольшой пропил — щель, в которую будет проходить пильный диск или полотно лобзика. По обе стороны пропила с отступом на его ширину крепятся два упорных бруска, встречные концы которых отпилены строго под углом 45°. Вот и все устройство планшета. Им удобно пользоваться на пильном столике, на котором для этого фрезеруются два параллельных паза, а две ответные им направляющие крепятся снизу планшета. Благодаря им планшет может скользить с легким трением по направляющим пазам, строго выдерживая направление его подачи.

1 — основание; 2 — направляющие; 3 – пропил; 4 – упорные бруски; 5 — шурупы

1 — стяжка с отверстиями; 2 — угольник-фиксатор; 3 — предохраняющая прокладка

На снимке показано, как установлен планшет с заготовкой рамки и как она подается под распиливание при движении планшета по направляющим пазам в сторону пилы.

Для того чтобы выпилить багет на одну из сторон рамки, надо разметить ее внутренние размеры карандашом. Затем багет прижимают (снаружи) к соответствующему упорному бруску так, чтобы отметка длины пришлась против прорези. Теперь, при передвижении планшета по направлению к диску пилы, багет распиливается под углом 45° автоматически. Таким же способом обрезаются концы всех остальных реек, образующих рамку.

Пресс для склеивания

Однако заготовить части рамки — еще полдела. Следующая задача — надежно их склеить между собой. Здесь выручит очень простой пресс для их сборки. Он состоит из четырех стяжек — деревянных реек из твердых пород дерева сечением 30×30 мм, с просверленными в них отверстиями диаметром 4 мм. Стяжки попарно соединены между собой при помощи петли — соединительного бруска размерами 100x30x30 мм и болтов с гайками (впотай). Дополнительно к стяжкам изготавливаются четыре угольника-фиксатора. Они выпиливаются из деревянных брусков твердых пород толщиной 30 мм. Каждый фиксатор имеет снизу шип — ввинченный шуруп диаметром 4 мм, с обрезанной головкой.

1 — стяжки (перфорированные рейки); 2 — соединительная петля; 3 — угольники-фиксаторы; 4 — струбцина

Для того, чтобы привести в действие пресс, стяжки укладывают на ровную поверхность (стол) в виде буквы X. В зависимости от размеров рамки в соответствующие отверстия стяжек вставляют фиксаторы. Остается нанести клей на стыки багетных реек, подлежащих соединению «на ус», и уложить их в фиксаторы. Теперь потребуется одна-единственная струбцинка. С ее помощью стягиваются соединительные бруски стяжек, а значит — и багетные концы в фиксаторах, обеспечивая плотное их соединение и удерживая в нужном положении, пока клей не схватится.

Обычные винтовые струбцины имеют недостаток: при зажиме деталей на отвертывание и завертывание винта нужно затрачивать много времени. Поэтому были созданы быстродействующие струбцины. Струбцина на рис. 295, а состоит из направляющей линейки 1, жестко скрепленной с основанием 2 и подвижной частью 3. Винтом 4 производится сжатие собираемых деталей, при этом подвижная часть 3 удерживается в нужном положении трением, возникающим в процессе сжатия. В свободном состоянии подвижная часть легко перемещается по линейке 1.

Струбцина, показанная на рис. 295, б, состоит из скобы 4, подвижной рейки 2 с винтом 1 и фиксирующей собачки 3. Ход подвижной рейки 2 составляет 77 мм. Винт 1 перемещается на 33 мм, общин ход перемещения составляет 110 мм. Быстрое перемещение рейки с винтом вверх производится после расцепления собачки с рейкой нажатием на рычажок собачки в сторону рейки 2. Перемещение рейки 2 вниз возможно без нажатия на рычажок собачки 3 в этом случае слышны пощелкивания собачки по рейке. При зажиме рейка 2 досылается до закрепляемых деталей; окончательный сжим производится винтом 1; собачка 3 стопорит рейку, не позволяя ей перемещаться вверх.

Струбцина для склейки щитов, рам, дверей и других изделий показана на рис. 295, в. В силу того, что размеры склеиваемых деталей большие, применяются две струбцины и устанавливаются они рядом. Подвижная губка 3 со штырем 2, расположенная на козлах 1, устанавливается предварительно на требуемый размер запрессовываемых щитов. Окончательное сжатие производится винтом 4 с рукояткой 5.

Чтобы удержать в вертикальном положении собираемый оконный переплет или дверное полотно, применяют специальные подставки-зажимы.

Подставка-зажим Антрушина (рис. 296, а) состоит из двух шарнирно скрепленных частей, между которыми имеется отверстие (гнездо) шириной 60 мм, равное толщине брусков оконного переплета или дверного полотна. Под тяжестью оконного переплета или дверного полотна подставка в середине прогибается и плотно зажимает изделие. Если изделие в гнезде держится неплотно, т. е. между изделием и стенками гнезда остаются зазоры, то в зазоры вставляют кусочки фанеры.

Рис. 296. Подставки-зажимы: а - Антрушина, б - Кибасова

Рис. 297. Сжимы металлические для щитов

На рис. 296, б изображена подставка-зажим Кибасова. Основной частью ее является стойка с пазом. Внизу стойка с подставкой скреплена шарнирной петлей и может принимать нужное наклонное положение, фиксируемое при помощи переставного подкоса. Изделие вставляют одной стороной в паз и зажимают клином.
Приспособления для сжатия делянок, склеиваемых в щиты, показаны на рис. 297. Постели сжимов должны быть ровными и гладкими, а упоры перпендикулярны к постелям. Для более равномерного распределения давления к краям щита прикладывают вспомогательные бруски.

Для одновременного сплачивания нескольких щитов используют приспособление, называемое хомутом. Состоит оно из четырех массивных брусьев, связанных вертикально в прямоугольную раму. При сплачивании щитов из более или менее длинных делянок пользуются двумя-тремя хомутами. На нижние горизонтальные брусья хомутов укладывают массивную деревянную выстроганную под линейку плиту. Собранный для сплачивания щит укладывают на плиту и заклинивают между стойками хо-
мута. На щит кладут поперечные профугованные прокладки одинаковой толщины и на них укладывают второй собранный щит и его также заклинивают. Таким способом заполняют сплачиваемыми щитами весь проем хомута. Необходимо особо следить за сжатием нижних щитов, чтобы при забивке средних клиньев нижние не ослабли.
Заполнив щитами хомут доверху, сжимают его в вертикальном направлении,
забивая клинья между прокладкой, положенной на верхний щит, и верхним брусом хомута. Это предупреждает выпучивание и коробление щитов.

На деревообрабатывающих предприятиях при массовом склеивании щитов применяют веерную вайму упрощенной конструкции (рис. 298).

Для предохранения склеиваемых щитов от выпучивания их прижимают сверху планками. За один оборот вайма дает возможность склеить двенадцать щитов. За время, необходимое для полного оборота ваймы, клей успевает схватиться, и щиты могут быть вынуты из ваймы. Кроме шестисекционной ваймы, применяют двенадцати- и двадцатичетырехсекционные ваймы такого же принципа действия.

На крупных механизированных деревообрабатывающих предприятиях щиты сплачивают в клеильно-конвейерных вай-мах и щитосшивательных автоматах.

Данное приспособление позволяет надежно зафиксировать деревянные бруски после намазывания клеем.

Для изготовления струбцины мне потребовалось:

• 10-мм фанера,
• шпильки М10 и длиной 1 метр,
• гайки-барашки,
• шайбы,
• клей "Момент-столяр".

Изготовление струбцины

Изготовление струбцины для склеивания фоторамок своими руками.

Испытания и доработки струбцины

Доработка струбцины для склеивания фоторамок при помощи сверла Форстнера.