Отмостка нужна, чтобы защищать фундамент от влияния проливных дождей и грунтовых вод. Сильно могут повредить талые воды весной и когда начинаются заморозки, а грунт влажный и начинает замерзать. Если воздействие воды слишком активное, какие-то части фундамента могут размыться. Если грунтовые воды проходят у основы, а потом замерзают, по фундаменту могут пойти трещины.

Назначение

Что бывает, когда хозяин не заказывает строителям создание отмостки?

Когда начинается сезон дождей, грунтовые воды сильно поднимаются и могут подходить вплотную к основанию фундамента и течь рядом. Как упоминали выше, в фундаменте и стенах с большой долей вероятности появляются трещины. Особенно это присуще дому, построенному на пучинистой земле. Зимой грунт, пропитанный влагой, в большие морозы замёрзнет и будет давить на фундамент, создавая нагрузку на всё строение. Потому, если ваш коттедж на таком грунте, нужно отмостку обязательно утеплить. Это правильная отмостка.

Лекция по устройству отмостки:

Виды отмостки

Отмостка у фундамента строения может быть из:

• асфальта;
• булыжников;
• грунта;
• кирпича;
• бетона;
• плит из бетона.

Делается отмостка вокруг дома в 2 слоя. Там идёт слой подстилки с покрытием. Подстилка нужна для того, чтобы основание стало плотными ровным. Сверху идёт покрытие. Для подстилочного слоя подходит и применяется: песок, глина с мелким щебнем, гарцовка. Глина - лучший вариант для гидроизоляции. Материал на подстилку выбирают, учитывая, какое будет покрытие. Его слой примерно от 20 до 30 см.

Покрытие бывает вовсе водонепроницаемым. Оно не размоется во время дождей или под воздействием подземных вод. Как говорили ранее, оно бывает из: асфальта, бетона, плитки тротуарной, маленьких булыжников. Иногда хозяева принимают решение, что оптимальное устройство отмостки частного дома из смеси глины и щебня, или глины с песком. Подобное покрытие в толщину бывает от 5 до 15 см.

Ширина

По СниПу устройство отмостки дома в ширину должна быть минимум на 30 см дальше, чем козырёк крыши. Её делают вокруг всего дома. Минимальная ширина - 60 см. Когда строите, сразу продумывайте, будете ли ходить по отмостке, как по тротуару или нет? Если да, тогда ширина должна быть не менее 1 м.

Если почва в этих местах часто проседает, то нужна ширина отмостки частного дома не меньше 90 см, а лучше больше. Толщина зависит от материала из которого она делается. В среднем углубляются от 25 до 30 см. От 1,5 до 2% составляет угол наклона от всей ширины. Если сделаете меньше, будет плохо стекать дождевая вода. Если у вас на отмостке камни со щебнем, то наклон делайте от 5 до 10%. Когда дорожка из асфальта либо бетона, то наклон от 3 до 5%. По всему периметру сделайте жёлоб для водостока. Часто под него берут трубы из разных материалов по половине либо делают углубление прямо в бетоне. Или трубу углубляют в бетон.

Там, где отмостка вплотную соединяется со стеной дома, специалисты рекомендуют сделать компенсационный шов. 1 или 2 см в ширину достаточно. Заделывают шов рубероидами в 2 слоя или песком либо битумом. Если сделать впритык к стене, под воздействием влаги будет портиться облицовка. Теплопроводность у бетона из которого часто производят фундамент, большая.

С участка, на котором будете делать отмостку, удаляйте все растения. Когда планируете строение здания, ещё на чертежах введите подмостки и продумайте из какого материала, какой ширины её нужно сделать. Так, она гармонично впишется в ансамбль дом плюс двор, сад.

Требуется ли утепление c гидроизоляцией?

Если в доме будет подвал или цокольный этаж, которые отапливаются, специалисты рекомендуют отмостку грамотно утеплить и гидроизолировать. Потери тепла во всём здании зимой сократятся. Станете меньше платить.

Гидроизоляция:

• глиной;
• рубероидом;
• битумными смесями;
• полиэтиленовой плёнкой;
• другими материалами.

Утеплитель укладывают прямо на землю, а сверху гидроизоляционный слой из материала, который выберите. Утеплители: пенополистирол, пеностекло и другие. Для бетонной важно, чтобы от 10 до 15 см была прослойка из воздуха. В основу кладут щебень, который пропитывают битумом. Потом тщательно трамбуют. Надёжную защиту может обеспечить только 3 или 4 м отмостка, иначе, нужен рядом дренаж.

Как устроена отмостка?

Материалы с инструментами:

• уровень;
• доска обрезная;
• сетка дорожная;
• щебень с песком и цементом;
• штыковая лопата;
• ёмкость;

На 15 см с участка, где будут делать отмостку, снимают слой грунта. Если грунт пучинистый, снимают 30 см и больше, для других видов грунтом - меньше. Глубина зависит и оттого насколько выступает карниз.

Слой снимайте под нужным уклоном, чтобы обеспечить в будущем сток воды. По периметру лучше всего сделать дренаж. Так, фундамент точно не будет контактировать с водой.

Как упоминали ранее, лучшая подстилка из глины. Её засыпают в траншею и плотно утрамбовывают. Вода практически не проходит. Но это долго. Чаще используют песок от 10 до 15 см (слой). Когда уплотняют, поливают водой.

После этого по краю вокруг всего дома устанавливают бордюр. Сверху, выбранный вами материал: асфальт, бетон или тротуарная плитка, другой.

Подробная видео инструкция по строительству отмостки:

Упрощённая отмостка

Отличный способ. Затрат меньше. Выемку почвы делают минимум на от 6 до 10 см. Тщательно утрамбовывают лично дно. На от 20 до 30 см сверху укладывают избранный материал для гидроизоляции. Требуется 2 слоя. Лучшие и экономные материалы: рубероид либо полиэтиленовая плёнка. Сверху насыпают гравий с песком. На этот слой: щебень с гравием. Заливают всё цементом с добавлением песка.

На такой отмостке можно разбить газон. На щебень можно насыпать 30 см плодородного грунта и засеять его травой, разбить клумбу. Поэкспериментируйте. У вас получится красивый ландшафт.

Финишное покрытие

Финишное покрытие выбирайте, учитывая, какая нагрузка будет на отмостку. Станете ли вы по ней часто ходить? Выберите оптимальный вариант. Кроме стандартных материалов, о которых упоминали выше, можно выложить оригинальными: булыжниками, клинкерным кирпичом, гравием или оригинально дёрном.

Как залить отмостку? Самый распространённый способ - бетоном. Заливка может немного потрескаться зимой в холода. Здесь нужна подстилка из прочной арматуры. Там будут температурные швы. Для них берут доску (от 10 до 15 см), которую обрабатывают, рекомендуемым антисептиком. Доску также просмаливают.

Можно использовать бруски. Бруски пропитывают машинным маслом. Даже если нагрузка на отмостку будет большая, такие меры помогут и по материалу не пойдут трещины. От 2 до 2,5 м шаг для подобных температурных швов.

Устройство отмостки вокруг дома процесс интересный. Вы его можете выполнить самостоятельно, с напарником либо нанять одного или несколько рабочих. На стадии планирования проекта дома думайте о том, что нужна качественная отмостка с дренажем. Вносите её в схему строительства здания.

После прочтения материала, вы чётко поймёте, как правильно и из каких материалов сделать отмостку. По ширине ориентируйтесь на козырёк дома, не ошибётесь. Делайте отмостку шире минимум на 30 см.

Кроме этого, она используется в качестве удобного пешеходного прохода и декоративного оформления при благоустройстве прилегающей к дому территории. Использование при устройстве отмостки плотных или насыпных утеплителей позволяет защитить фундамент от воздействия низких температур и уменьшить потери тепла через ограждающие конструкции.

Достаточно простое устройство такого защитного покрытия решает одновременно несколько важных задач, связанных с защитой и благоустройством, не требуя больших финансовых вложений. При этом сделать его можно самостоятельно, не приглашая для этого специалистов-строителей.

Устройство отмостки вокруг дома делают сразу после завершения отделки наружных стен здания, но до начала отделки цокольной части. Это связано с необходимостью перекрыть компенсационный шов между стеной и покрытием дорожки от попадания дождевой воды за счет нависания над ним выступающей поверхности цоколя.

Для свайных, глубоких столбчатых и винтовых фундаментов наличие отмостки обязательным не является, но ее часто делают в качестве элемента благоустройства территории и как удобную пешеходную дорожку.

Конструкция отмостки

Защитное покрытие необходимо делать по всему периметру дома, поскольку необходимо обеспечить защиту всего фундаментного массива. Основные требования о том, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками, изложены в СНиП 2.02.01-83, где сказано, что на нормальных грунтах ее ширина должна быть не менее 600 мм, а на просадочных — не менее метра. В общем случае ширина покрытия должна выходить не менее чем на 200 мм за выступающий срез кровли. Максимальная ширина не регламентируется.

Общий чертеж отмостки.

Твердое покрытие должно быть уложено на плотное основание толщиной не менее 15 см. Уклон отмостки от здания — не менее 0,03%, с превышением нижней бровки над планировочной отметкой более 5 см. Отвод ливневых вод должен осуществляться в ливневую канализацию или лотки.

Качественно выполненная утепленная отмостка должна состоять из трех основных слоев:

• поверхностного водонепроницаемого;
• подстилающего из гравия или смеси щебня с песком;
• утепляющего из пенополистирола.

В качестве дополнительного слоя может быть использован , который будет достаточно надежной гидроизоляцией от поднимающихся весной грунтовых вод, а так же предотвратит возможное прорастание сорных растений.

Материалы для покрытия верхнего слоя

Материалы, применяемые для верхнего слоя при устройстве отмостки, достаточно разнообразны и имеют свои отличительные особенности. Самым простым и недорогим является обыкновенная глина. С ее помощью можно создать достаточно надежный гидрозамок. Такая защита часто встречается в сельской местности. Однако современные застройщики уже давно отказались от столь примитивных материалов и используют более эффективные технологии.

Самый распространенный вариант то, как сделать отмостку, — устройство бетонного покрытия. Его можно просто и быстро смонтировать самостоятельно, не вкладывая больших финансовых средств. При этом бетон отличается высокой прочностью и долговечностью, а также допускает в дальнейшем его покрытие тротуарной плиткой для улучшения внешнего вида.

Отделка отмостки тротуарной плиткой производится на цементно-песчаную смесь или раствор. Чаще всего ее применяют для создания единого цветового ансамбля с отделкой здания или его декоративных элементов. Она также и достаточно долговечна.

Брусчатка может быть уложена на утрамбованную песчаную подушку. Она имеет красивый внешний вид, но дороже плитки и несколько . При использовании брусчатки необходимо обеспечить качественную для полной герметизации верхнего слоя.

Устройство отмостки из природного камня выглядит очень красиво и прослужит без ремонта долгие годы. Однако высокая стоимость материала снижает возможность его широкого применения.

Асфальт из-за неприятного запаха в жаркую погоду используют редко. Кроме того, такой не отличается высокой прочностью, а покупка заводского обходится куда дороже устройства бетонной стяжки.

Устройство бетонной отмостки своими руками

Для устройства защитного покрытия из бетона вам потребуются следующие материалы:

• цемент марки ПЦ400 или ПЦ500;
• речной или мытый песок;
• гравий или щебень фракции до 40 мм;
• плиты утеплителя из пенополистирола;
• доска и битум для ее обработки от гниения;
• арматурную сетку с ячейкой 100х100 мм;
• глина или геотекстиль.

Из инструмента и строительного инвентаря нужно приготовить:

• или ручную трамбовку;
• штыковую и совковую лопаты;
• широкую бадью для бетона;
• строительный уровень;
• штукатурное правило;
• мастерок каменщика;
• ножовку и молоток.

Работа начинается с разметки будущего покрытия. О ее размерах было сказано выше. После окончательной разметки на ширину дорожки верхний слой грунта должен быть снят на глубину 25-30 см, а дно утрамбовано.

Далее нужно расстелить по дну траншеи геотекстильное полотно или устроить гидрозамок толщиной 5-7 см из утрамбованной глины. На геотекстиль или глину насыпать слой песка 4-5 см и тоже утрамбовать. Песок нужен для того, чтобы острые края щебня не повредили целостность гидроизолирующего слоя.

Теперь из досок или другого листового материала нужно собрать и установить съемную опалубку по краю траншеи. Ее высота должна быть на 5 см выше планировочной отметки прилегающей территории. После этого следует засыпать и утрамбовать слой щебня с гравием толщиной 7-8 см и немного присыпать его песком. Этот слой песка нужен для того, чтобы при заливке бетонной смеси цементный раствор не уходил в пустоты, оставшиеся между камнями.

При устройстве бетонного покрытия необходимо предусмотреть устройство деформационных швов шириной 1-2 см. Они будут компенсировать тепловое расширение бетонного слоя в жаркую погоду и предупредят его возможный разрыв при сильном охлаждении. Для этого вдоль стены дома по всему периметру цоколя при помощи битума нужно приклеить слой рубероида или гидроизола толщиной 1-2 см. Вместо рулонных материалов можно использовать пористый жгут из вспененного полиэтилена.

Кроме этого, через каждые 2-3 метра, а так же на всех углах здания поперек отмостки, следует установить на ребро отрезки досок толщиной 2-3 см, которые после заливки бетона будут обеспечивать компенсацию возможных расширений.

Перед установкой древесину необходимо обработать битумным составом для защиты от влаги и гниения. Устанавливать поперечные компенсационные рейки нужно таким образом, чтобы их верхний край соответствовал будущей бетонной поверхности.

Марка бетона и его заливка в опалубку

Для увеличения прочности бетонного слоя его рекомендуется армировать металлической сеткой с размером ячейки 10х10 см. Если у вас есть старый пруток или проволока диаметром 5-8 мм, то можно использовать этот материал, однако все отдельные элементы должны быть связаны между собой.

После того, как опалубка установлена, арматурная сетка уложена, а насыпные слои утрамбованы, можно приступать к приготовлению бетонной смеси и ее заливке. Прочное и долговечное покрытие позволяет получить использование бетона марок М200-250.

Его можно купить готовым с доставкой на объект или изготовить самостоятельно, 1 часть цемента, 2,5 части песка и 4 части гравия. Вода в миксер заливается в последнюю очередь и добавляется постепенно, до получения однородной массы средней густоты.

Готовая бетонная смесь укладывается внутрь опалубки поверх арматурной сетки таким образом, чтобы ее край немного возвышался над уровнем земли, а в сторону здания был уклон отмостки не менее 3%, т.е. на 1 метр ширины должно быть 3 см повышения уровня.

Выравнивание поверхности следует производить с помощью штукатурного правила и мастерка. Необходимо все время проверять наличие уклона, используя строительный уровень.

Получить более прочную поверхность можно посредством применением железнения. Для этого поверхность еще не схватившегося мокрого бетона нужно посыпать сухим цементом и, при помощи широкого шпателя, втереть его в раствор. Если такая отделка отмостки возле дома происходит за счет просеивания цемента через сито, то втирать его не придется, он и без этого распределиться равномерным слоем.

При жаркой и сухой погоде, залитый бетонный слой рекомендуется накрыть мокрой тканью и периодически поливать водой для обеспечения схватывания, а не высыхания материала. Время первоначального схватывания бетонной смеси составляет 72-96 часов. После этого на него уже можно встать, не повреждая поверхности.

Отмостка из тротуарной плитки

Поскольку покрытие из тротуарной плитки не отличается такой прочностью, как бетонный монолит, то основание под его укладку делается более плотным, имея в качестве нижней основы довольно толстый слой утрамбованной глины, а сверху цементно-песчаная смесь, на которую и укладывается плитка.

Глубина траншей под изготовление отмостки в этом случае копается глубже, чем для бетонной отмостки. Для того, чтобы засыпанные слои боли более устойчивы, требуется траншея глубиной 40-45 см.

На ее дно укладывается и трамбуется слой глины толщиной 20-30 см, который защитит основу от проникновения поднимающихся весной грунтовых вод. На глиняный слой по краю траншеи выставляется бордюр, верхний край которого не будет превышать уровня укладки плитки по краю отмостки.

После этого насыпается слой щебня или гравия толщиной 10-15 см и хорошо трамбуется. Верхний слой гравия должен быть примерно на уровне земли. На камень расстилается слой геотекстиля, в качестве защиты от прорастания сорных растений, а уже по нему, на слой цементно-песчаной смеси, укладывается тротуарная плитка.

Отмостка из брусчатки

Отличаясь от тротуарной плитки большей толщиной и лучшей устойчивостью, брусчатка может быть уложена просто на плотную подушку из песка. Для этого достаточно выкопать траншею глубиной 15 см, расстелить на дне геотекстиль, и засыпать слой песка, немного не доходящий до верха траншеи. После этого нужно произвести укладку брусчатки, при необходимости подсыпая песок.

Для обеспечения герметичности верхнего слоя все швы между камнями должны быть тщательно заделаны цементно-песчаной смесью или цементным раствором. Бордюр не должен выходить за верхний уровень покрытия.

Мягкая отмостка

К мягким видам покрытий относится отмостка из щебня и другие многослойные покрытия, имеющие в качестве верхнего слоя булыжник, гравий, гальку и другие насыпные материалы, под которыми находится слой глины или песка, покрытого полиэтиленовой пленкой. Это самый недорогой вид покрытия и делается он очень просто, но служит такая отмостка из щебня не более 5 лет. После этого необходимо решать вопрос защиты фундамента снова.

Очень важным моментом при устройстве мягкой конструкции — наличие уклона гидроизоляционного слоя из полиэтилена или глины. Это необходимо потому, что в данной системе вода удаляется не поверхностным покрытием, которое ее пропускает, а гидроизоляционным слоем.

Устройство утепленной системы

Утепленная отмостка защищает строительные конструкции фундамента от воздействий низких температур и значительно уменьшает потери тепла из здания. В качестве утеплителя должен использоваться материал достаточной плотности, прочности, гидрофобный и не подверженный гниению. Наилучшим образом этим условиям отвечают пенопласт и пенополистирол.

Процесс утепления состоит из трех этапов, которые входят в общий состав работ по устройству отмостки вокруг здания. Сначала на тонкую песчаную подушку или утрамбованную глину выстилается слой гидроизоляции в виде рубероида или гидроизола с заведением части материала на боковые стенки.

Потом утепляется вертикальная цокольная стена путем закрепления на ней листов тепловой изоляции. Во время вертикальной установки листов необходимо обеспечить соединение между ними в выступающий паз. В тех случаях, когда это невозможно, швы должны быть заделаны монтажной пеной.

Горизонтальный слой утеплителя укладывается на нижний слой основания из глины или песка. Для уменьшения расходов на покупку материалов, в качестве утеплителя можно использовать первый слой пенопласта, а на него уложить более прочный пенополистирол. При этом необходимо обеспечить, чтобы швы между отдельными листами не совпадали по вертикали.

Дальнейший порядок того, как правильно сделать отмостку, ничем не отличается от того, что было описано выше.

Существует мнение, что утепление такой конструкции можно обеспечить, засыпая в нее вместо щебня слой керамзита. Это мнение не совсем верно. В слое насыпного керамзита остаются воздушные зазоры, в которых через время скопится влага, а теплоизоляционные свойства такого слоя сильно снизятся. Если же использовать керамзитобетон, то необходимая толщина слоя будет очень большой и вся экономия пропадает.

Эксплуатация и ремонт отмостки

На поверхности бетонного покрытия со временем могут образоваться трещины или другие повреждения. Это происходит чаще всего в результате просадки грунта, неправильно подобранной ширине компенсационных швов, применению некачественных материалов и по другим причинам. Ремонт таких повреждений может быть выполнен с использованием смеси битумного праймера, асбеста и песка.

Первоначально трещина несколько расширяется и очищается при помощи водяной струю от мусора и грязи. Затем необходимо дать ей просохнуть и залить приготовленной смесью.

Слишком большие повреждения должны быть расширены до нужного размера, смочены водой и восстановлены путем заливки нового бетона. При необходимости объем повреждения армируется стальной проволокой или прутком. После твердения бетонной смеси восстановленные места необходимо обработать грунтовкой.

Отмостка вокруг дома, несмотря на свою внешнюю неприглядность, выполняет важные конструктивные функции, от которых зависит срок безремонтной эксплуатации многих несущих элементов строения.

Своевременное устройство в значительной степени влияет на сохранность цоколя и цокольной облицовки, помогает продлить срок службы штукатурной отделки стен, позволяет избежать подтопления фундамента и подвального пространства.

Функции и выполняемые задачи

Использование дополнительных элементов в виде дренажа по периметру, позволяет повысить эффективность водоотведения

В общем виде, отмостка – это широкая полоса, выполненная из строительных материалов и опоясывающая здание по периметру. Угол расположения регулируется согласно технологическим норма и правилам, зависит от целого ряда условий и требований.

Возведение конструкции допускается, как на этапе облицовки и устройства цокольной части, так и сразу после возведения несущих частей здания. Принципиальной разницы с технической точки зрения нет, но многие квалифицированные кадры сходятся во мнении, что обустройство должно быть выполнено до первых холодов и заморозков.

Это связано с прямым назначением конструкции, так как отмостка выполняет задачи следующего характера:

• защита основания – сооружение отмостки позволяет создать надежный барьер, защищающий фундамент и предохраняющий несущую основу от губительного воздействия влаги, талых и грунтовых вод. Комбинирование различных материалов и качественное уплотнение подстилающих слоев, способствует перенаправлению и отводу влаги от фундамента;
• теплоизоляция – использование дополнительного слоя теплоизоляционных материалов в общей конструкции, позволяет уменьшить вспучивание и промерзания грунта. Для пучинистых типов грунта утепление выполняется в обязательно порядке, так как морозное пучение может вызвать перекос несущих элементов строения;
• пешеходная дорожка – соблюдение нормативных правил и ширины при устройстве, позволяет выполнить отделку и облицовку внешней поверхности. Обустройство пешеходной зоны может быть выполнено с использование современных облицовочных материалов – тротуарная плитка, брусчатка, натуральный камень и т.д.;
• декоративный элемент – с точки зрения декораций, отмостка вокруг любого здания является одним из элементов общего ансамбля. Отделка конструкции проводится с учетом общего оформления, отделочных материалов и покрытий, внешних элементов и ландшафтного дизайна.

Носит обязательный характер, так как фундамент низкого заложения и ленточный фундамент, располагаются непосредственно в почве. Каждый весенний и осенний сезон при таянии снега, увеличения течения грунтовых вод и выпадения осадков грунт начинает движение.

Двигаясь, почва оказывает колоссальное давление на бетонные блоки, заставляя несущую основу смещаться относительно первоначально заложения. Отмостка позволяет снизить оказываемую нагрузку и частично нивелирует негативное воздействие процессов.

Требования и нормативы возведения

Устройство можно выполнять, как во время установки несущих элементов, так и на более поздних этапах

Устройство отмостки вокруг здания предусматривает соблюдение ряда общих требований, которые гарантируют, что конструкция будет выполнять свои прямые задачи – отвод влаги и защиту несущей основы.

При организации вокруг частных и загородных строений должны соблюдаться следующие требования:

• сооружение конструкции выполняется по периметру строения с плотным примыканием к цоколю и цокольной части здания. Между стеной и примыкающими слоями предполагается обустройство компенсационного шва толщиной 1-2 см;
• согласно СНиП ширина отмостки вокруг дома зависит от типа грунта и должна быть не менее 80-120 см. Для загородных строений следует брать в расчет вылет карниза крыши и водоотводящих элементов;
• угол уклона внешней поверхности выбирается исходя из используемого покрытия. Для мелкого камня, щебня или гравия – это 5-7 градусов, для бетона и монолитных материалов – 3-5 градусов;
• при использовании жидких бетонов или цементно-песчаной смеси обязательно устройство компенсационных швов, которые монтируются через 2-2,5 м перпендикулярно плоскости цоколя.

Ширину и угол уклона следует рассчитывать и корректировать исходя из индивидуальных параметров строения и типа грунта. То есть, ширина напрямую зависит от вылета крыши относительно несущей стены здания и способности грунта впитывать влагу.

Мелкозернистый песок и щебень – основные компоненты для раствора и укладки подстилающего слоя

К примеру, если строение расположено на каменистом грунте с вылетом крыши в стандартные 50-60 см, то и стандартная ширина отмостки в 80-90 см является оптимальным решением. Для зданий на просадочных грунтах с вылетом карниза на 80-90 см включая водоотвод, такой ширины будет недостаточно, что потребует ее увеличения до 130-150 см.

Угол уклона сильно зависит от типа материала, который используется в качестве верхнего покрытия. Такие относительно мелкодисперсные материалы, как гравий или керамзит, могут впитывать влагу и препятствовать нормальному водоотведению. Поэтому, уклон в 5-7 % для данных покрытий является нормальным.

Асфальт или бетон впитывают влагу заметно меньше, их структура не препятствует ее равномерно стеканию по поверхности – уклона в 3-5 градусов будет достаточно. Увеличение угла наклона до рекомендуемых некоторыми строителями до 10-12 градусов является выдумкой и перевинчиванием фактов.

Согласно СНиП угол наклона высчитывает по определенной формуле в зависимости от ширины. При сооружении отмостки вокруг частного дома собственными руками мы рекомендуем брать уклон не более 3-7 градусов.

Типы конструкций для собственноручного устройства

Три вида конструкции для самостоятельно сооружения вокруг строения

Собственноручная организация отмостки не вызывает особой сложности, но является трудоемким и хлопотным занятием. Общее устройство любых типов предусматривает выемку достаточно большого количества грунта, использование большого объема материалов, соблюдения технологических норм и т.д.

Дабы избежать лишних финансовых и трудозатрат, в первую очередь, стоит определиться с типом возводимой конструкции, выбор которой зависит от глубины промерзания грунта, требований и актуальных затрат на устройство.

Так, для самостоятельной организации можно использовать такие типы, как:

• мягкая на основе глины и щебня;
• полужесткая с внешним облицовочным покрытием;
• цементно-наливная;
• монолитная железобетонная.

Мягкая отмостка вокруг дома является наиболее просты решением, так как не предусматривает использования жидких связующих и укладки внешней облицовки. Средний срок эксплуатации конструкции не более 5-7 лет при достаточно небольшой стоимости, что позволяет в любой момент произвести выемку старых слоев и выполнить обустройство более долговечного варианта.

Металлическая сетка и стальная арматура – наиболее доступные и простые материалы для армирования

Полужесткий и цементно-наливной тип в общем виде похож на мягкую отмостку с некоторым отличим в количестве подстилающих слоев и их укладке. Являются более долговечной конструкцией, обладающей высокими декоративными и эксплуатационными качества, с возможностью обустроить пешеходную дорожку. Средний срок службы более 10 лет.

Монолитная с использованием армированного бетона – это самый долговечный и надежный тип отмостки. Технология устройства предусматривает использование готовых железобетонных плит или заливку бетона непосредственно на месте проведения робот. Второй вариант более предпочтителен, так как уже отлитая армированная плита не даст нужно качества работ.

По сути, при укладке плиты, устройство мало чем отличается от отделки внешней поверхности тротуарной плиткой или другими облицовочным материалам. При заливке бетона своими руками, готовая конструкция будет обладать более высокими защитными качествами, так как жидкий бетон будет напрямую связан с подстилающим слоем.

Как сделать надежный и долговечный вариант

Если вы все еще задумываетесь о том, как сделать отмостку вокруг дома, то рекомендуем ознакомиться с технологией ее устройства и решить под силу ли осуществить данные работы своими руками или лучше заказать выполнение у профессионалов.

Описываемая ниже технология будет справедлива для монолитного типа на основе бетона. Конструктивно, такая отмостка будет состоять из подстилающих слоев и армированного бетона.

В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид. Для подстилающих слоев потребуется глина, мелкозернистый или речной песок, щебень с величиной фракции 20-40 мм.

Приготовление бетонного раствора буде выполняться из следующих компонентов – цемент М500, гранитный щебень с фракцией 20-40 мм, песок с фракцией 0,20-0,3 мм и вода без примесей. Пропорции компонентов – 1:5,6:3,5, где 1 часть цемента на 5,6 части гравия и 3,5 части песка.

Пропорции компонентов берутся с учетом веса, а не объема. То есть, на 100 кг цемента берется 560 кг щебня и 350 кг песка. Вода добавляется по консистенции, чтобы бетон смог держать необходимый уклон и не расползаться – это 20-25 % от общей массы смеси.

Отмостка вокруг дома – разметка и выемка грунта

Отмостка вокруг дома своими руками будет выполняться в следующей последовательности:

1. Осуществляется разметка по периметру строения. Для этого можно использовать рулетку, деревянные колышки и капроновый шнур. От плоскости цоколя, через каждые 5-7 м откладывается одинаковое расстояние равное ширине отмостки, вбивается деревянный колышек и натягивается шнур;
2. По выполненной разметке осуществляется выемка грунта на глубину 20-50 см, в зависимости от количества подстилающих слоев и их толщины. Если почва больше не нужна и не будет использоваться для личных нужд, то рекомендуется ее убрать или вовсе вывести грунт с участка;
3. Внутренне пространство траншеи обрабатывается гербицидным составом для устранения корней и их дальнейшего произрастания. Осуществляется очистка поверхности цоколя или верхней части фундамента от налипшей грязи, песка и пыли;



Устройство компенсационного шва, засыпка песка и утрамбовка щебня

4. Поверхность цоколя обрабатывается битумной мастикой, к которой приклеивается два слоя рубероида с заходом в траншею на 50-60 см. Толщина слоя мастики должна составлять не менее 2 мм. Дожидаться полного высыхания мастики не требуется, но рекомендуется обождать минимум 24 ч с момента приклейки;
5. По внешнему краю траншеи устанавливается опалубка. Наиболее простой вариант – доска толщиной 20 мм сколоченная в щиты, так чтобы верхний край выступал на 15-20 см из траншеи;
6. На дно траншеи укладывается глиняный слой мощностью минимум 10 см и тщательно утрамбовывается. Поверх глины насыпается слегка влажный песок толщиной 10 см, проливается небольшим количеством воды и утрамбовывается. По песку засыпается слой разнофракционного щебня мощность в 8-10 см, равномерно распределяется и утрамбовывается;



Установка компенсаторов и укладка армирующей сетки/арматуры

7. Через каждые 2-2,5 м производится установка компенсационных швов или компенсаторов. Это деревянные доски толщиной 20-25 мм пропитанные битумной мастикой или проваренные в битуме. Шов ставится на ребро перпендикулярно цоколю так, чтобы верхняя грань находилась на уровне заливаемого бетона. При установке соблюдается необходимый уклон;
8. В пространство между швами укладывают арматуру сечение 5-8 мм или металлическую сетку с ячейками 10×10 см и сечением 4-6 мм. Шаг между прутьями, уложенными у цоколя – 25 см, прутьями расположенными ближе к опалубке – 20 см. Укладка армирующего материала выполняется на любой строительный материал так, чтобы армирующее полотно возвышалось над слоем щебня и находилось в пространстве;



Подготовка бетонного раствора и заливка на поверхность

9. Осуществляется подготовка бетонного раствора согласно пропорциям для получения бетонной смеси марки не ниже М200. Замешивание проходит в бетономешалке необходимого объема;
10. Первым делом закладывается необходимое количество цемента и прокручивается 20-25 оборотов. Далее порционно закладывают песок. Количество порций – 3-4, оборотов на каждую – 5-7. Аналогичным образом закладывают щебень. Вода добавляется равномерно до получения однородной консистенции;
11. Осуществляется аккуратная заливка бетонной смеси до уровня выставленных швов. Далее производится распределение и выравнивание смеси по компенсационным швам с соблюдение угла уклона. При наличии, по поверхности можно пройти вибрационной рейкой. При ее отсутствии, слой бетона можно аккуратно промять правилом;



Железнение бетонной поверхности сухим способом

12. После схватывания смеси рекомендуется произвести железнение бетона. Для этого поверхность засыпают 2-3 мм слоем сухого цемента, который слегка втирают при помощи полутерка. После поверхность накрывается и оставляется высыхать.

Технология сооружения может иметь и несколько другой вариант. Например, можно отказаться от использования глины и производить укладку песчаной подушки на предварительно уложенный геотекстиль. Толщина песка или гравия может разниться, в зависимости от общей глубины заложения.

При сооружении конструкции для почвы с малой мощностью гумуса или низкой глубиной залегания грунтовых вод, рекомендуется осуществить прокладку дренажной системы.

Перед выполнением каких-либо действий, рекомендуем ознакомиться с видео – как правильно сделать отмостку. Не лишним, если до проведения работ вы просмотрите фото различных типов отмостки или проконсультируетесь со специалистом, с учетом нюансов вашего строения.

Стоимость обустройства и используемых компонентов

Стоимость устройства отмостки зависит от общей площади и глубины ее заложения, количества используемых подстилающих слоев, толщины заливаемого бетона и текущих цен на расходные компоненты.

Проведение примерных расчетов можно выполнить согласно простым формулам. Для вычислений общего объема закладываемых материалов следует знать типовые размеры строения, глубину и ширину заложения конструкции.

Вычисления объемов проводят по следующей формуле – Длина стены * Ширину конструкции * Глубину заложения = Объем материалов.

Например, для строения 5×10 м, ширины конструкции в 0,8 м и глубины заложения 0,3 м получается, что общий объем будет составлять – (5*0,8*0,3)*2 + (10*0,8*0,3*2)*2 = 7,2 м3. То есть, можно сказать, что общий объем материалов будет составлять примерно 8 м3.

Желательно проводить расчет материалов отдельно, что позволит рассчитать необходимый объем компонентов более точно и избежать недостачи или перерасхода. То есть, проводя расчет вместо общей толщины, подставляем толщину слоя песка или гравия.

В заключении, мы составили таблицу со средней стоимостью основных материалов, которые могут потребовать в процессе выполнения работ.

23533 2 11

Отделка отмостки вокруг дома – 3 способа на любой вкус и кошелек

Красивые и аккуратные дорожки, опоясывающие абсолютно все дома многие, далекие от строительных премудростей люди принимают за часть декоративной отделки фасада здания. Хотя в действительности отмостка предназначена прежде всего для защиты фундамента. В этой статье мы поговорим о том, какие материалы для отделки отмостки дома применяются, и я подробно расскажу о трех способах обустройства отмостки своими руками.

Общие требования ко всем видам отмостки

Прежде чем отделать отмостку вокруг дома, давайте разберемся в том, какие требования к этой дорожке предъявляются, зачем она нужна и какие вообще бывают виды конструкций.

Для чего нужна отмостка

Этот конструктивный элемент имеет несколько назначений и декор здания среди них далеко не самое важное, хотя конечно любому хозяину хочется, чтобы его дорожка по периметру дома выглядела достойно.

Какие существуют конструкции

Я бы не стал утверждать, что какой-либо из представленных ниже вариантов является приоритетным. Зачастую выбор зависит от финансовых возможностей, а в случае с обустройством конструкции своими руками, еще и от профессиональных навыков.

К жестким, монолитным конструкциям относятся дорожки основой которых является наливная железобетонная плита или асфальт. В обоих случаях цена такого сооружения довольно высока, плюс заливка армированного бетона всегда была делом тяжелым и ответственным.

Одним из самых главных достоинств подобных конструкций заслужено считается их долговечность. При условии грамотного обустройства, такая дорожка будет верой и правдой служить своим хозяевам не меньше чем сам дом. Лично я всегда настаиваю на монтаже именно таких конструкций.

Если вы собираетесь утеплять свою дорожку возле дома, то жесткие конструкции это единственно правильный выбор. Монтировать утеплитель на полужестких или мягких отмостках нет смысла.

Полужесткие конструкции представляют собой многослойный пирог, нижние слои которого состоят из песка и щебня, а сверху монтируется какой-либо блочный материал. Чаще всего это тротуарная плитка, те же, у кого финансовые возможности побольше, могут позволить себе натуральный камень.

Утепление в таких конструкциях не предусмотрено, плюс они абсолютно не подходят для монтажа на пучинистых грунтах. Хотя обойдется полужесткая отмостка дешевле, чем предыдущий вариант. Что же касается простоты обустройства, то полужесткую дорожку не намного легче монтировать, по сути, здесь отсутствует только заливка бетона.

Мягкие конструкции также нельзя утеплять, но зато это самый малобюджетный, быстрый и простой в обустройстве вариант. Такие дорожки можно монтировать на любых грунтах. Существенным минусом является низкая долговечность мягкой отмостки, без ремонта она может простоять не более 7 лет.

Чаще всего мягкие дорожки монтируются как временный и не дорогой выход из положения. Как только у вас появятся свободные средства, вы в течение дня снимите верхние слои и начнете монтаж капитальной, жесткой конструкции.

Каковы требования к обустройству дорожек

Так как эти дорожки монтировались всегда, на них есть соответствующие нормативы, обычно принято руководствоваться СНиП 2.02.01-83 (параграфы 3.182 и 4.30). Слишком дотошные хозяева могут еще ознакомиться со СНиП III-10-75, ГОСТ 9128-97 и ГОСТ7473-94, хотя данные во всех этих документах перекликаются.

• Все нормативы говорят, что по ширине дорожка вокруг дома должна быть шире свеса кровли минимум на 200 мм, при этом сама дорожка не может быть уже 600 мм. Но как практик, могу вам сказать, что минимум для нормальной отмостки составляет 800 мм – 1м;
• Для бетонных конструкций с утеплением предусмотрены другие нормативы. Если им следовать, то ширина дорожки должна быть равна глубине промерзания грунта в данном районе, но соблюдать эти нормативы есть смысл только на влажных, пучинистых грунтах, в остальных случаях вполне достаточно стандартной метровой дорожки;

• По поводу длины все просто, раз дорожка призвана защищать фундамент от влаги и промерзания, значит, она должна быть везде, где есть фундамент. Исключение может составлять разве что крыльцо, хотя под бетонное крыльцо также закладывается фундамент;
• По нормам глубина закладки отмостки должна составлять половину от глубины промерзания грунта в этой местности, но эти нормы писались больше для высотных, многоэтажных домов. Исходя из личного опыта, для обычного частного дома высотой в 2 – 3 этажа максимум составляет полметра, а на стабильных грунтах достаточно вообще 30 см;
• В монолитных железобетонных конструкциях минимальная толщина бетонной армированной прослойки стартует от 70 мм. Но здесь многое зависит от финишной отделки, так для монтажа тротуарной плитки действительно хватит 70 см, а если бетон планируется оставлять «голым» или обкладывать какой-либо тонкой плиткой, то толщина армированной прослойки должна быть порядка 100 мм.
  Опять же нормативы предписывают на высоконагруженных участках заливать бетонную плиту в 150 мм, хотя, на мой взгляд, это лишнее, плита в 100 мм легковой автомобиль выдержит, а парковать танк в своем дворе вы вряд ли будете;

• Естественно любая дорожка вокруг дома должна иметь определенный уклон для стока воды, согласно СНиП III-10-75 этот уклон колеблется от 1º до 10º, чтобы вам было понятней, на местности 1º приравнивается к 10 мм на 1 погонный метр. Лично я всегда стараюсь делать уклон в районе 50 мм на 1м/п.
  Слишком малый уклон делать нельзя, особенно на мягких и полужестких дорожках, а если сделать большой угол, то зимой на такой дорожке легко поскользнуться;
• По поводу установки бордюра жестких ограничений нет, этот сектор конструкции оставляется на усмотрение хозяев. Но с бордюром монтировать отмостку легче, так как он используется в качестве опалубки, плюс мощные бордюры защитят вашу дорожку от корней деревьев и кустарников, если таковые растут поблизости;
• Высота конструкции над землей также не имеет четкого регламента. Хотя раз уж вода должна стекать с дорожки, значит делать эту дорожку на уровне грунта крайне не желательно, в противном случае после хорошего ливня вдоль отмостки будут стоять лужи. Я всегда делаю сам и рекомендую другим поднимать дорожку минимум на 50 мм от уровня грунта, больше можно, меньше не желательно.

Способ №1: монтаж капитальной бетонной дорожки

Как я уже говорил бетонную конструкцию в идеале лучше утеплить, поэтому инструкция, изложенная ниже, рассчитана на обустройство именно теплой дорожки.

Готовим котлован и нижнюю подстилку

Глубина котлована зависит от количества слоев под бетонной отмосткой. Обычно 30 – 40 см хватает с лихвой. После выемки грунта можно обработать дно котлована универсальными гербицидами, дабы потом не было проблем с порослью, для этого хорошо подходит «Торнадо» либо «Агрокиллер».

Запомните, бетон отмостки не должен напрямую контактировать с фундаментом, между двумя этими конструкциями нужно делать демпферный зазор. Лучше всего конечно смонтировать утеплитель на фундаменте, но если это в ваши планы не входит, тогда хотя бы закрепите на фундаменте 2 слоя рубероида, в противном случае через год дорожка потрескается.

Не у каждого в хозяйстве найдется профессиональная виброплита для трамбовки, если нет возможности ее купить или взять в аренду, то придется трамбовать дедовским способом. Иными словами отпиливаете ровный кусок бревна с диаметром от 25 мм и более, а сверху вместо ручек прибиваете деревянный брусок, конечно тяжеловато, но зато бесплатно.

Если есть возможность, то первым слоем в 50 – 70 мм лучше насыпать и утрамбовать жирную глину, она, как известно, является естественным гидрозатвором. Если же глины под рукой не оказалось, то просто трамбуете грунт и засыпаете его щебнем на уровень порядка 100 мм. Щебень берется либо мелкий, либо смешанный, крупный щебень очень тяжело выравнивать и трамбовать.

Поверх щебня насыпается слой просеянного чистого песка. В данном случае песок нужен для обустройства уклона и мягкой подушки под укладку утеплителя. Коль мы договорились, что уклон у нас будет составлять 50 мм, значит, в нижней точке толщина песчаной прослойки делается 50 мм, а возле стены 100 мм.

Некоторые мастера делают прослойку из геотекстиля между щебнем и песком, ничего плохого здесь конечно нет, но лично я считаю это лишней тратой денег, особенно если внизу у вас засыпана и утрамбована глина.

На ровный и утрамбованный под углом слой песка укладываются плиты утеплителя. В данном случае в качестве утеплителя под бетонную плиту можно использовать только экструдированный пенополистирол, имейте в виду, пенопласт или что-либо другое сюда монтировать нельзя.

Под отмостку достаточно утепления в 50 мм. Здесь есть 2 варианта, купить тонкие плиты и уложить их в 2 слоя со смещением между слоями, это выйдет дороже, но будет надежней или настелить пенополистирол со стыковочными пазами, в этом случае придется идеально ровнять песчаную подушку.

Хотя сам по себе экструдированный пенополистирол является гидроизолятором, все же поверх него следует застелить сплошной слой технического полиэтилена.

Монтируем опалубку и заливаем бетон

Теперь нам нужно будет обустроить деревянную опалубку под заливку бетона. Для того, чтобы использовать бетонные бордюры в качестве опалубки, нужно иметь определенный опыт. Любителям лучше залить основную конструкцию, а после того как определитесь с финишной отделкой, уже монтировать бордюр.

С опалубкой все как обычно, натягиваете шнур, по нему с внешней стороны забиваете колья через каждые 1 – 1,5м и подшиваете их широкой доской или полосками толстой фанеры.

Железобетонную отмостку нельзя заливать единым монолитом, через каждые 2 – 2,5м нужно будет устанавливать поперечные демпферные прослойки. Дешевле всего конечно установить досточки, их, кстати, можно использовать в качестве маяков при выравнивании раствора. Естественно досточки предварительно пропитываются креозотом или любой другой мощной пропиткой.

В идеале эти сетки нужно укладывать в 2 слоя с разрывом между слоями порядка 30 мм, хотя чаще всего народ армирует отмостку 1 слоем сетки, но эта сетка должна закладываться примерно в середину плиты и лучше, чтобы прутья у этой сетки были не менее 5 – 6 мм.

Как для разрыва слоев арматуры, так и для установки сетки над утеплителем, лично я использую кусочки битого кирпича, хотя сейчас есть для этого специальные пластиковые пирамидки.

Если делать бетон своими руками, то обычно пропорция составляет 1:3:4 (цемент/песок/гравий). Цемент используется марки М400 или М500. Песок лучше брать карьерный, на вид он будет ярко желтым, цвет дает присутствующая в нем глина. Ну а гравий это тот же щебень, только мелкой фракции.

Сначала в бетономешалку засыпается сухой цемент и песок. После тщательного перемешивания, это 3 – 5 минут, добавляется вода и как только раствор станет однородным, в него добавляется гравий и опять же все это перемешивается.

Если будете заказывать готовый бетон, имейте в виду, 1м³ бетона накрывает 10м² отмостки толщиной в 100 мм. Но брать раствор в обрез не стоит, я обычно заказываю материал с запасом примерно на 10%.

Слишком сильно разводить раствор водой не нужно, он должен быть густым, ведь вам еще выравнивать его под углом. Чтобы легче было выравнивать раствор, опалубку следует делать четко по размерам будущей заливки.

Так после заполнения опалубки бетоном вы можете взять правило и за несколько минут сделать свою отмостку идеально ровной. Но перед этим, залитый бетон нужно будет проштыковать (пробить в нескольких местах, чтобы выпустить воздух), хотя если есть возможность, лучше «усаживать» бетон при помощи вибропресса.

По всем канонам бетонный монолит полностью схватывается за 28 суток, но хотя бы первую неделю после заливки его нужно постоянно смачивать. Для этого дорожка накрывается полиэтиленом и периодически сбрызгивается водой. Если на улице стоит сильная жара, то есть смысл накрыть бетон мокрой мешковиной и полиэтиленом, мешковина будет лучше удерживать влагу.

Варианты отделки бетона

Как своими руками залить бетонную дорожку мы разобрались, теперь поговорим о том, чем отделать бетонную отмостку вокруг дома.

Не самым красивым, но зато самым простым и доступным по стоимости вариантом отделки является железнение бетона, оно может выполняться по двум технологиям — сухая и мокрая:

• Сухая техника железнения бетона заключается в том, что вам нужно посыпать свежезалитый бетон слоем сухого цемента и втереть его в поверхность. Много сыпать не нужно, достаточно 1 – 2 мм. Через несколько дней, когда монолит окончательно схватится, вы просто сметаете с него остатки сухого цемента и все. Таким образом, прочность покрытия увеличивается в разы;

• Мокрое железнение делается примерно через 2 недели после заливки. Для этого вам нужно будет развести цементно-песчаный раствор в пропорции 1:1 и добавить туда известковое тесто 10% от общей массы раствора. После этого смачиваете дорожку водой, берете широкий шпатель и с его помощью наносите эту импровизированную стяжку, в среднем толщина должна быть 3 – 5 мм.

Можно защитить бетон народными или промышленными гидрофобизаторами. К народным вариантам относится смесь жидкого стекла, цемента и воды в равных пропорциях.

В некоторых случаях хозяева предпочитают покрывать отмостку эмалью, проще говоря, красить. Но здесь идет не простая, так хорошо себя зарекомендовала полиуретановая водостойкая эмаль, выпускаемая под брендом «Элакор – ПУ» она сейчас стоит порядка 220 рублей за килограмм.

Но лично мне больше всего нравятся дорожки выложенные плиткой. Исходя из стоимости, существуют 3 варианта:

1. Дешевле всего обходится укладка тротуарной плитки :
   • Для ее монтажа толстую основу заливать не нужно, достаточно 70 мм. После того как бетон застынет, вам нужно будет установить бордюры, лучше всего их делать на 5 – 10 мм ниже будущего покрытия, так вода будет лучше стекать;
   • Бордюр ставится просто, выкапывается траншея соответствующей ширины и глубины, вниз насыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка 100 мм;
   • На эту подушку заливаете немного цементно-песчаного раствора и вставляете бордюрный блок, сам блок должен плотно прилегать к отмостке, поэтому со стороны грунта можно забить несколько клиньев или заполнить простанство гравием;

• Теперь покрываете основу грунтом, я беру AURA Unigrund KRAFT по 90 рублей за банку. И укладываете на нее тротуарную плитку. Раньше по такой технологии плитку укладывали на цементно-песчаный раствор, сейчас используется плиточный клей. Толщина слоя составляет порядка 10 – 15 мм;
• На следующий день, когда клей схватиться, вам нужно размешать в равных пропорциях цемент с песком и обильно посыпать этой смесью тротуарную плитку. После этого берете метлу и метете свой тротуар, пока все щели между плитками не заполнятся;
• Но это еще не все, за один раз хорошо забить щели невозможно. Поэтому после первичного заполнения, нужно смести остатки сухой цементно-песчаной смеси и сбрызнуть дорожку водой, а на следующий день повторить процедуру.

По технологии укладки тротуарной плитки можно монтировать любой блочный материал. В данном случае нет особой разницы, что именно вы выбрали в качестве финишной отделки, обычную тротуарную плитку, природный сланец или гранитную брусчатку.

1. Второй распространенный нынче вариант это облицовка дорожки вокруг дома клинкерной плиткой . Клинкерная плитка уникальный материал, за основу которого берется глина, по сути это обычная керамика, только сделанная по особой технологии. Она отлично подходит для наружных работ, только при выборе обращайте внимание на количество обжигов, вам нужна плитка с одним обжигом, она более плотная;

1. И наконец, к элитному сектору отделки относят керамогранит . Эта плитка делается на основе полевого шпата и имеет отличные характеристики износостойкости, плюс она красивая. Как клинкер, так и керамогранит укладываются по стандартной технологии, точно так же, как и кафель. То есть наносите клей на основу и на плитку, после чего укладываете плитку. Зазоры выдерживаются при помощи пластиковых крестиков, а после схватывания заполняются затиркой.

Способ №2: полужесткая дорожка из тротуарной плитки

Полужесткая дорожка, выложенная тротуарной плиткой, монтируется похожим способом, по сути, единственная разница здесь в отсутствии армированной бетонной прослойки. Техника обустройства примерно следующая:

• Начинаем, как обычно с рытья котлована, средняя глубина котлована 30 см. Но в полужесткой конструкции желательно сразу выставить бордюры, дабы плитка не сползала по уклону;
• Под бордюры с краю обкапываем небольшую выемку. В среднем габариты бордюрного камня составляют 1000х150х300 мм (длина/ширина/высота), плюс под камнем должна быть песчано-гравийная подушка в 100 – 150 мм. Камни выставляются сразу в чистовую, на раствор и с распорками;

• В полужесткой конструкции нижний слой очень желательно обустроить жирной глиной. При хорошей трамбовке, глина это довольно плотный материал и ее нужно сразу делать с проектируемым уклоном;
• Сверху оборудуется гидроизолирующий слой. Использовать здесь полиэтилен я не советую, он слишком тонкий. В эконом-варианте стелиться рубероид, если средств хватает, то можно взять современный рулонный гидроизолятор, к примеру, «Технониколь». Если одним рулоном застелить не получается, значит стелите внахлест и промазываете стыки битумом.

Гидроизоляция должна заходить на стену чуть выше верхнего края отмостки. В идеале ее лучше завести под чистовую отделку цоколя и не забывайте про демпферную прослойку между фундаментом и дорожкой;

• Гидроизоляция, какая бы она ни была хорошая, все же не способна выдерживать большие точечные нагрузки, поэтому сверху на нее насыпается и выравнивается небольшой слой песка до 50 мм;
• Теперь можно засыпать щебень. В полужестких конструкциях достаточно слоя щебня в 50 – 70 мм;
• Песок от щебня лучше конечно отделять геотекстилем, но это скорее рекомендация, нежели правило;
• Сверху щебень укрывается еще одним таким же слоем песка, толщиной порядка 50 мм. Заметьте, этот слой песка нужно особенно хорошо утрамбовать и выровнять под углом, так как на него мы будем укладывать тротуарную плитку;

• Технология укладки плитки не сложная. Вам понадобится ровная дощечка длинной около полуметра и резиновый молоток. Вставляете плитку на положенное место и подбиваете молотком. Следующая плитка укладывается рядом, но она будет немного выше предыдущей.
  Поэтому вам нужно будет положить свою дощечку сверху на обе плитки и подбивать их резиновым молотком пока вторая плитка не займет свое место, дощечка служит в качестве выравнивающей прокладки;
• Как и в первом варианте, щели между тротуарными плитками тоже нужно будет заполнить. Заполняются они по уже известной вам технологии в 2 этапа, но цемент сюда не идет, используется только чистый, сухой песок.

Способ №3: быстро просто и не дорого

Мягкую отмостку можно смело называть промежуточной заготовкой, ведь обустраивается она похожим способом и как я уже говорил, в случае необходимости ее можно трансформировать в любой из двух выше описанных вариантов.

• Траншея под такую дорожку копается под уклон и сверху сразу засыпается, выравнивается и трамбуется замок из глины. Такой замок желательно делать потолще, порядка 100 мм;
• Мягкие отмостки очень сильно подвержены расползанию. В идеале конечно лучше купить бордюрный камень и установить его по всем правилам. Но если средств на него не хватает, сделайте подобие деревянной опалубки и забейте в утрамбованный глиняный замок.
  Такой барьер удержит натиск щебня и сохранит целостность конструкции. Плюс впоследствии вы легко его сможете демонтировать и поставить туда настоящий бордюр;
• На глину, как и в предыдущем случае, настилается гидроизоляция и поверх нее насыпается слой чистого песка;
• Верхним чистовым слоем у нас идет щебень или гравий, некоторые хозяева используют в качестве финишного слоя морскую гальку, что гораздо симпатичней.

Коротко о ценообразовании

Не каждому хозяину хочется махать лопатой и заливать бетон своими руками, некоторые предпочитают заплатить мастерам и забыть за проблему. Вот как раз для таких людей я составил небольшую таблицу с ориентировочным перечнем работ и ценами на эти работы у наемных рабочих.

Вывод

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Отмостка представляет собой специальное покрытие по периметру здания, которое выполняет защитную функцию, препятствуя вредному влиянию атмосферных осадков на фундамент строения. Настоятельно рекомендуется не пренебрегать этим элементом, особенно если фундамент никак не защищён. Сейчас мы разберёмся, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, какие необходимо предусмотреть моменты и не забудем сделать акцент на важных составляющих этого процесса.

Как уже отмечалось, отмостка защищает фундамент постройки. Она выполняется наклонной, благодаря чему дождевая и талая вода стекают в сторону от стен и цоколя. Это препятствует вредному влиянию влаги, да и просто делает невозможным скопление воды около стен.

Также отмостка играет роль своеобразного стабилизатора, укрепляя грунт и препятствуя его смещению из-за разницы температур и неравномерного проседания. Правильно выбранная глубина укладки значительно повышает прочность основы, к тому же обеспечивает дополнительное утепление. Таким образом глубина промерзания грунта около дома будет большей, чем без подобного элемента.

Если в вашем доме присутствует подвал или погреб, отмостка отлично поможет сохранить его от холода. Особенно актуально это для домов, в которых в подвальном помещении предусмотрен гараж или спортивный зал, то есть помещение не просто для хранения вещей, а активно используемое.

Ну и наконец отмостка выполняет декоративную функцию, особенно если украсить её в дальнейшем некоторыми элементами, о чём мы вам расскажем в конце статьи. А теперь приступим к непосредственному сооружению этого элемента своими руками.

Подготовка

В первую очередь необходимо определиться с видом отмостки. В подавляющем большинстве случаев делают обычную бетонную - это гораздо проще и дешевле других вариантов. К тому же хорошо подготовленный бетонный раствор прослужит значительное время и избавит вас от необходимости что-то переделывать, хотя регулярный уход и мелкий ремонт всё же будет необходим.

Другие виды отмосток мы рассмотрим в конце статьи. Процесс укладки таких вариантов не сильно отличается от бетонной, а вот стоимость материалов будет гораздо выше.

Итак, прежде чем делать отмостку вокруг дома необходимо тщательно очистить место для работы. Срезу же напрашивается вопрос с размерами: какой ширины должен быть этот элемент? Здесь есть чёткое правило. Замеряйте выступ вашей кровли и прибавьте к цифре минимум 20 см. Это и будет минимальной шириной вашей отмостки. Как правило, большинство отмосток делают шириной от 60 до 100 см, так что при подготовке участка для работ учитывайте примерно такие размеры с запасом.

Сделайте разметку будущей отмостки и вбейте по периметру колышки для ориентира и натяните верёвки. Тщательно следите за равномерностью ширины по всему периметру дома, поскольку это главный фактор будущей визуальной красоты. Очистите грунт от мусора и крупный камней. Кстати, работы лучше проводить в сухую погоду, желательно до наступления холодов. Оптимально - в конце лета.

В размеченном для отмостки периметре снимаем слой грунта на глубину 25-30 см. Действуем очень аккуратно, добиваясь равномерной глубины по всему периметру. После этого тщательно утрамбовываем дно. Если после снятия слоя грунта вы обнаружите крупные корни различных растений, рекомендуется их удалить. Это снизит вредное влияние на отмостку.

При необходимости следует обработать грунт специальными гербицидами, особенно если в этом районе вы видите достаточно глубокие корни. Растения, со временем, могут деформировать отмостку, при этом причина будет понятной не сразу, а ремонтировать конструкцию будет довольно сложным делом. Поэтому тщательно избавьтесь от крупных корней, даже если придётся вырыть несколько ям.

Переходим к изготовлению опалубки. Для этой цели рекомендуется использовать доски толщиной около 20 мм. С шагом примерно 1,5 метра вбиваем в грунт опорные столбики по краю вырытой траншеи и к ним крепим нашу опалубку. Следите за тем, чтобы доски равномерно ложились и не создавали неровностей, поскольку от этого будет зависеть эстетика отмостки. После этого переходим к закладке «подушки».

Если вы хотите сделать отмостку своими руками с высокой степенью изоляции от влаги, непосредственно на грунт рекомендуется уложить слой глины. Этот слой будет выступать дополнительной защитой. Далее на глину насыпаем слой песка толщиной около 10 см и плотно его утрамбовываем. Для создания большей плотности вы можете немного намочить этот песок, но не переусердствуйте с водой.

Далее, поверх слоя песка укладываем слой щебня. Этот слой должен быть примерно 8-10 см толщиной и состоять из мелкой породы (желательно). Что касается армирования основания, то его можно не делать, хотя специалисты рекомендуют не пропускать этот этап для большей прочности отмостки. Армировать можно при помощи арматуры сечением 6-10 мм, укладывая её вдоль или поперёк с шагом в 10 см. Обратите внимание, что зона заливки бетоном должна быть равномерно покрыта армированием.

Важно помнить и о такой детали, как компенсационный шов. Он представляет собой небольшой отступ, необходимый для предотвращения деформации цоколя по причине температурных расширений самой отмостки и усадки грунта.

Рекомендуется делать компенсационный шов шириной около 150 мм. Заполнить этот шов можно смесью песка и щебня, но лучше воспользоваться специальными материалами, например жгутом из вспененного полиэтилена. Обращаем внимание, что жгут должен быть немного толще, чем сам промежуток для создания плотности. Обязательно предусмотрите выступ жгута над поверхностью шва примерно на половину его глубины. Укладывать шов необходимо очень плотно. В качестве альтернативы такому жгуту можно использовать герметик, но если у вас не найдётся возможности приобрести такие материалы, смело используйте песок и щебень.

Подготовка цементного раствора и заливка

Подготовка цементного раствора производится по технологии, которая зависит от марки цемента. Следует использовать цемент марки не ниже, чем М200. Обязательно подготовьте для этой цели бетономешалку, поскольку ручной замес не позволит добиться необходимой консистенции.

Обратим внимание на правильную рецептуру подготовки раствора. Здесь необходимо точно выдержать пропорции, поскольку замеры «на глаз» могут в дальнейшем вылиться в появление трещин и необходимости переделывать работу.

Итак, в расчёте на 1 кубический метр готового раствора нам необходимо выдержать такие пропорции:

• Цемент - 280 кг;
• Строительный песок - 840 кг;
• Щебень - 1400 кг;
• Чистая вода - 190 л.

Мы рассчитываем пропорции исходя из цемента марки М400 или М500, при этом раствор получится довольно сухим, но нам так и нужно. Всё дело в том, что отмостка должна быть с заданным уклоном, а более жидкий вариант не будет держать форму и просто растечётся.

Важно знать и правила замеса. В бетономешалку загружается порция цемента и вымешивается около 20 минут. Это необходимо для создания однородной консистенции сухого продукта. После этого вводят песок за 3-4 приёма, тщательно вымешивая каждую добавку. Аналогичным образом вводят щебень. Воду необходимо подавать несильной струёй, вливая всю порцию примерно за 4-5 оборотов. Далее смесь домешивают ещё в течении 2-3 минут.

Чтобы сделать отмостку хорошего качества, необходимо предусмотреть дополнительные компенсационные швы, по аналогу с теми, которые описаны выше. Через каждые 1,5-2 метра по периметру отмостки устанавливаем деревянные рейки, перпендикулярно цоколю дома. Рейки устанавливаются на ребро. Не забывайте, что отмостка должна быть наклонной, потому обязательно предусматривайте разницу в высоте примерно в 2-3 см на каждый метр. Другими словами, меду началом отмостки шириной в 2 метра и её концом должна быть разница в высоте около 5-6 см. Более пологий склон будет недостаточным для стока воды, а более крутой - заставит воду стекать очень быстро, что может вызывать постоянные разрушения грунта около края конструкции.

Рейки можно обработать специальной мастикой для увеличения их прочности и защиты от гниения, после чего переходить к непосредственной заливке смеси. При заливке не забывайте уплотнять бетон - это можно делать подручным инструментом, например, лопатой или тяпкой. Вам следует «проткнуть» бетонный слой и возвратно-поступательными движениями проводить уплотнение. Если вы располагаете специальным электрическим вибратором для этих целей - работа пойдёт быстрее.

Для разглаживания слоя бетона используем следующую технологию. Берём длинную и ровную рейку и держа её перпендикулярно установленным компенсационный швам, разглаживаем поверхность залитой смеси. Деревянные рейки, которые мы установили в качестве компенсационных швов, будут играть роль маяков при разглаживании, поэтому вы легко сможете добиться ровной поверхности.

Таким же образом производим заливку бетона по всему периметру будущей отмостки. Желательно выполнять эту стадию работы в один подход, то есть не откладывать заливку тех или иных частей на потом. Вам следует залить весь периметр сразу, особенно стараясь не допускать плотного схватывания бетона в местах, соседствующих от заливки, чтобы предупредить появление трещин в дальнейшем. Таким образом у вас должна получиться монолитная отмостка с ровной поверхностью. Обязательно контролируйте даже малейшие детали процесса.

Высыхание

Итак, отмостка своими руками практически готова. Теперь необходимо дождаться полного застывания бетона. Срок застывания отмостки зависит от толщины слоя раствора. В нашем случае это около 10 см. На полное застывание потребуется около 5 дней, причём в зависимости от погоды необходимо следить за процессом. В жаркую погоду можно накрыть отмостку тканью и периодически её смачивать. Небольшой дождь не помешает процессу, но излишняя влага тоже не нужна, поэтому запаситесь полиэтиленовым покрытием. Через неделю можете приступать к отделочным работам (если захотите), либо оставить отмостку такой, какой она получилась.

Кстати, насчёт отделки. Многие стараются украсить отмостку бордюром. На самом деле хорошая конструкция не нуждается в этой детали, но из эстетических побуждений всё же можно предусмотреть небольшой бордюрчик. Также часто покрывают отмостку разнообразной декоративной плиткой. Сделать это несложно.

Несколько слов об уходе и ремонте

Теперь вы знаете как сделать отмостку дома своими руками, но необходимо знать и как за ней ухаживать или ремонтировать. При правильной укладке отмостки проблем не будет довольно долго, но через несколько лет всё же могут появиться трещины, особенно если ваш дом стоит в достаточно непростой климатической зоне с частыми осадками и перепадами температур.

Итак, для ликвидации мелких трещин можно пользоваться жидким цементным раствором в пропорциях 1:1 или 1:2. Просто аккуратно залейте раствор в щели и поработайте шпателем, чтобы разровнять поверхность. Внимательно осмотрите весь периметр и ликвидируйте все обнаруженные трещины.

Для крупных трещин необходимо подготовить специальный раствор, состоящий из битума, мелкого шлака и асбеста в пропорциях 7:1:1,5. Трещины необходимо вырубить до самого основания и тщательно зачистить. После этого заливаем раствор и засыпаем сверху песком. После высыхания поверхность можно выровнять.

Важно помнить, что ремонт следует проводить в прохладную погоду, в крайнем случае - равно утром. Всё дело в том, что под воздействием тепла бетон расширяется, а трещины уменьшаются, поэтому в жару вы не сможете качественно выполнить работу.

Другие виды отмосток

Мы остановились на бетонном варианте, но если вы заходите сделать отмостку для дома своими руками из другим материалов, то смело можете использовать для этого такие популярные варианты, как камень, брусчатка или тротуарная плитка. Работать с этим материалом легче, хотя работа будет существенно дороже, чем в случае с бетонным вариантом.

Укладка такой отмостки заключается в том, что подготовительные процедуры и создание «подушки» не отличаются от бетонного варианта. После завершения этих работ, поверх созданной «подушки» укладывается выбранный материал, после чего тщательно утрамбовывается. Промежутки заполняются песком.

Отмостка своими руками их камня, плитки или брусчатки довольно прочны и устойчивы к атмосферным влияниям, а недостатком в них можно считать относительную дороговизну материалов. Стоит отметить что уход за таким вариантом должен быть более частным, чем за бетонным, особенно после серьёзных колебаний температур или существенных осадков.

С декоративной точки зрения такой вариант, конечно же, выглядит красивее, чем обычная бетонная отмостка. Но вы можете предусмотреть отделку и для такой, о которой мы рассказывали в статье. В этом случае вы потратите меньше материала и работа обойдётся дешевле.

Какой тип отмостки выбрать - решать вам. Мы постарались рассказать о главных элементах процедуры и заострить внимание на важных нюансах. С таким знаниями вы легко справитесь с работой и сделаете свой дом и двор не только защищённым, а и красивым.