Как положить плитку на дощатый пол. Как положить плитку на деревянный пол: тонкости технологии и рекомендации

От того, насколько хорошо проведены работы по укладке плитки, зависит срок ее службы. Плитки и кафель укладываются на бетонное основание, как правило. Но порой нет возможности обустройства бетонной стяжки. Потому многие интересуются: а можно ли класть кафель или плитку на дощатый пол?

Керамическая плитка на кухне в деревянном доме – мечта хозяйки

Подготовка деревянного пола под монтаж плитки

Чтобы уложить плитку на пол из дерева, первым делом нужно его подготовить. В этой стадии дефекты дощатого основания исправляют, придают прочность и защищают от воздействия влаги.

Залогом надежного пола из керамической плитки является основание, потому начинать следует с проверки состояния старого деревянного пола:

• Снять старые половицы, чтобы добраться до системы лагов.
• Если лаги устарели, прогнили, то заменить, а подходящие для дальнейшей эксплуатации обработать антисептическими средствами.
• Проверить ровность по уровню.
• Поверх лагов кладем старые половицы, те, которые не деформировались. Деформированные половицы заменить новыми.
• Не стоит забывать, что между черновым полом и стеной должен оставаться демпферный зазор.
• Чтобы защитить половицы от гниения, обработать антисептиком.
• Доски к лагам нужно прикручивать саморезами, не жалея крепежных элементов. Надежное прилегание досок позволит сохранить плитку от повреждений.

Внимание! На лаги кладут влагоустойчивую фанеру толщиной в 12 мм, которая обеспечит надежную и прочную основу.

Выравнивание поверхности

Класть плитку непосредственно на дощатые доски не получится. Половицы могут начать играть со временем, потому необходимо использовать выравнивающий слой. В качестве данного слоя могут служить различные материалы.

«Сухое» выравнивание

Для деревянных полов действенным способом выравнивания поверхности будет использование влагоустойчивой фанеры или другого аналогичного материала.

Листы древесных материалов позволяют распределить нагрузку сразу по нескольким половицам чернового пола. Это защищает от провалов старых дощатых конструкций.

Чтобы обеспечить надежную основу под плиткой или кафелем, применяются различные способы выравнивания на сухой основе:

• комплектные регулируемые полы, имеющие винтовые регуляторы из пластика. С помощью подобных конструкций укладка плитки и подготовка ровной и прочной поверхности облегчается во много раз.
• дублирующий фанерный слой на уже имеющейся настил из влагоустойчивой фанеры;
• лист ОСБ и т.п.

Использование фанерной основы под монтаж плитки удобно и выгодно в финансовом плане. Древесные производные на основе стружки не настолько подвержены изменению размеров под воздействием влаги, поэтому на них укладка плитки – возможный вариант.

Стоит отметить, что плитку поверх листов фанеры необходимо уложить на специальный двухкомпонентный полиуретановый клей, а не на обычный плиточный. Полиуретановые клеи обладают должной эластичностью, позволяющей сохранить надежное прилегание плиток при нестабильном основании.

После того, как дощатый пол покрыт фанерными листами, их стыки должны быть отшлифованы и заполнены специальным герметиком или клеем. После чего швы загрунтовываются.

Преимущества использования «сухого» способа выравнивания поверхности состоит в том, что:

• он позволяет сделать дополнительный звукоизоляционный и теплоизоляционный слой под дощатым полом из минеральной ваты и других видов утеплителя;
• распределить по поверхности нагрузку, приходящуюся на отдельные половицы;
• быстрые сроки выполнения укладки, не требующие технических перерывов.

Но это не означает, что у данного метода нет минусов. Выполнение выравнивания дощатой поверхности потребует использования дополнительных высот помещения, что потребует декорирования и состыковки различных покрытий при помощи порожков.

Учитывая данный факт, необходимо предусмотреть, что в ванной комнате полы должны быть на пару сантиметров ниже уровня других помещений. В случае утечки воды, она не должна распределяться по коридору и другим помещениям, а оставаться в ванной. Поэтому фанерное основание плюс толщина керамики с клеем может серьезно возвысить перекрытие над другими. В таком случае использование «сухого» способа — не желательное решение.

«Мокрая» стяжка

Над дощатыми полами можно использовать и «мокрые» способы выравнивания. Речь идет о щадящих объемах использования стяжки, которые позволят обеспечить ровную поверхность при небольших нагрузках на деревянную основу.

Стяжка пола под керамическую плитку в деревянном доме должна быть отсечена от дощатого основания, в том числе и от стен. Получается, что необходимо делать его «плавающим» способом с демпферными зазорами по периметру. Подобный метод необходим, чтобы деревянные полы могли изменять размеры без вреда плиточному покрытию, а выравнивающий слой сохранял прочную неизменяемую структуру.

Внимание! По советам специалистов, пол деревянный нежелательно покрывать стяжкой с толщиной более 3 см, потому что это может вызвать деформацию из-за увеличения веса. Но нельзя делать и меньше, чтобы стяжка не теряла надежности. Получается, оптимальная толщина 3 см с небольшими отклонениями.

Порядок подготовки основания под стяжку на деревянном полу следующий:

• старый дощатый пол демонтируется, проводится ревизия системы лагов. Если имеются бруски, прочность которых под сомнением, они должны быть заменены.
• расстояние между лагами не должно превышать 50 см. При большом шаге укрепить пол дополнительными брусками.
• нельзя забывать о демпферном зазоре между торцами лаг и стеной толщиной в 1 см;
• проводится антисептическая обработка деревянных брусков;
• поверх укрепленной системы лагов настилается дощатый пол. Можно использовать старые доски толщиной в 4 см. Деформированные и потерявшие прочность должны быть заменены новыми.
• укладываются доски с вентиляционным зазором между ними в полтора сантиметра;
• поверх дощатого настила сделать слой из влагоустойчивой фанеры толщиной не менее 12 мм. Подойдут и другие плиты из прессованной стружки древесины. Располагать листы следует внахлест, и закреплять саморезами с шагом не более в 20 см.
• между листами оставляются зазоры в 3-4 мм;
• далее постелить слой гидроизоляции. В качестве изолирующего от влаги материала может быть использована парафиновая или битумная бумага, пергамин. Можно ли использовать толстый полиэтилен – ответ на этот вопрос положительный.
• гидроизоляция должна представлять монолитную структуру. Для этого рулоны укладываются друг на друга внахлест на 15-20 см и закрепляются между собой скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены высотой не менее в 10 см.
• по периметру стены наклеить демпферную ленту толщиной в 8-10 мм и шириной в 10 см.

После того как работы по подготовке к заливке раствора завершены, приступают к наливке нивелирующейся смеси. Выравнивать наливной нивелирующийся пол не нужно, потому что он сам разравнивается по поверхности, необходимо направлять смесь в нужном направлении и выдерживать необходимую толщину.

Можно использовать другую выравнивающую смесь. Чтобы приготовить такой состав, понадобится:

• 2 части крупнозернистого песка;
• 2 части жидкого стекла;
• 1 часть воды.

После того как раствор готов, он заливается, выравнивается и оставляется до полного высыхания. Только после полного затвердевания на него можно укладывать плитку на пол.

Экспресс-вариант

Есть и другой вариант выравнивания поверхности дощатого пола – использование влагостойкого гипсокартона, который закрепляется на поверхность деревянных половиц двухкомпонентным полиуретановым клеем.

Проведение ревизии покрытия и обновление необходимых лагов было описано в других способах выравнивания, потому на нем не нужно останавливаться снова.

Для придания надежности покрытию из листов гипсокартона, их можно укладывать в два слоя. Причем швы верхнего слоя не должны совпадать со швами нижнего, потому слои укладывают внахлест.

Внимание! Положенный настил на невлагостойкую основу из гипсокартона может деформироваться. Узнать влагостойкий напольный гипсокартон в магазине можно по синему цвету плит.

По периметру помещения оставляется демпферный зазор, потому выравнивание гипсокартоном имеет общие черты с «плавающей» системой пола. Стыки между листами заполняются герметиком. Вся площадь гипсокартонной поверхности должна быть загрунтована, чтобы обеспечить надежное прилегание керамических плиток.

Класть плитку на деревянный пол можно, при этом учитывать характеристику древесины на изменение размеров вследствие изменения влажности и недостаточной прочности.

Чтобы укладка плитки прошла успешно, стоит посмотреть об этом небольшое видео, как правильно приклеить керамику на дощатое основание:

Вопросы, касающиеся укладки керамической плитки на деревянный пол, способны озадачить даже опытного мастера. Совместимы ли эти материалы, ведь дереву свойственно расширяться и сужаться под воздействием влаги и температуры, а плитка не терпит никаких «подвижек».

Потребителей волнует вероятность появления трещин, выкрашивания швов и открепления элементов отделки. Если пытаться произвести работу, не зная заранее данных тонкостей, то все вышеперечисленное вполне может случиться. Внимательное изучение технологии укладки плитки на деревянный пол позволит избежать разочарований и ошибок.

Можно ли класть?

Безусловно, класть плитку на деревянный пол можно. Но прежде чем решиться на этот шаг, стоит поразмыслить о рациональности такого выбора. К идее заменить натуральный деревянный пол на плиточное покрытие может подтолкнуть только одно преимущество последнего – простота гигиенического ухода.

Стоит учитывать следующие проблемные нюансы:

• Под плиточным клеем дерево не будет «дышать», из-за чего может начаться процесс его разрушения.
• Срок службы любых досок значительно короче срока службы напольной керамики, их цельность может нарушить гниение или, наоборот, усыхание, поэтому уже через 5-6 лет вы можете получить трескающееся напольное покрытие.
• Для плиточного напольного покрытия необходимо устойчивое и статичное основание.
• Укладывать плитку на дерево в новом доме категорически запрещено. В течение 2-3 лет будет проходить усадка здания и подвижка перекрытий.

Если вы точно решили, что вариант керамического пола на деревянной основе вам необходим, то следует выбрать наиболее подходящую технологию и закупить необходимые материалы. При выборе плитки обратите внимание на характеристики напольного покрытия, так как далеко не в любом помещении можно положить стандартную кафельную плитку.

Выбирайте для пола материал, способный выдержать серьезные нагрузки, но при этом содержащий минимальное количество химических добавок в виде пластификаторов или стабилизаторов. Прекрасным вариантом будет кварц-виниловая плитка.

Это современное напольное покрытие, содержащее до 80% кварца. Прочный природный материал является влагостойким и не проводит электричество .

ПВХ-плитка (поливинилхлоридная) – бюджетный вариант плиточного пола. В ее состав входит древесная мука или тальк (основной наполнитель), пластификатор и поливинилхлорид. Плюсы такой отделки не только в экономичности, но и в том, что она практически не подвержена никаким химическим воздействиям и отличается водонепроницаемостью.

Устройство пола на деревянном перекрытии

Для того чтобы выбрать технологию укладки, подходящую именно для вашего помещения, нужно понимать, как устроено большинство деревянных полов. Существует множество вариантов устройства деревянных полов. Рассмотреть их все сразу просто невозможно, поэтому логично остановиться на самых часто встречающихся вариациях.

Любой деревянный пол многослоен, поэтому мастерам приходится сталкиваться с разными «слоями». Но выбор технологии укладки керамики не зависит от того, достались ли вам в наследство только лаги, настил из ДСП или качественный пол из досок. Сам процесс укладки плитки всегда выполняется по стандартному алгоритму, а различия имеются исключительно в подготовке.

Технология монтажа

Независимо от того, какой пол будет использоваться в качестве основы, необходимо постараться создать как можно более ровную и прочную базу для укладки плитки. В этом разделе мы познакомим вас с основными этапами монтажа плитки на деревянный пол.

Технология монтажа включает три основных этапа:

• подготовка основания для укладки плитки;
• выравнивание;
• гидроизоляция.

Ровное основание – гарантия простой и быстрой укладки плитки. На неоднородное основание клей ляжет неравномерно, а значит, со временем под клеевым раствором появятся пустоты, и плитка просто отколется или лопнет . Даже опытный мастер без нужных инструментов не сможет сделать вывод о ровности пола или стен.

Если в доме нет лазерного или водяного уровня, не стоит тратить деньги на его покупку ради единичного ремонта пола, гидроуровень можно изготовить из двух шприцов, соединенных любой прозрачной трубкой (например, от капельницы).

Только выполнив все этапы – от подготовительного до стяжки – можно приступать к укладке плитки.

Подготовка основания

Подготовка основания в большинстве случаев заключается в его выравнивании. В отдельных случаях требуется замена некоторых деревянных элементов, например лагов, на аналогичные. Главный принцип работы с основанием – не допустить, чтобы черновой пол из дерева разрушил плиточный пол из-за подвижек и температурных перепадов.

Перед мастером ставится задача по сооружению специфического «подноса», установленного над движущейся деревянной основой. Вариантов изготовления такого «подноса» существует немало, поэтому рекомендуется познакомиться хотя бы с основными.

Гидроизоляция

Как правило, между лагами в деревянном перекрытии уже есть какой-либо изоляционный слой. Это может быть самый разный материал – глина, опилки, керамзит. Убирать его не нужно – устанавливайте стяжку поверх тепло- и звукоизоляционных материалов. Если ничего нет, то заложите новый утеплитель легкий по весу, например, пенопласт или минеральную вату . Эти материалы сильно не нагрузят деревянные конструкции.

Также гидроизоляция может быть произведена с помощью специальных мастик или любых рулонных гидроизоляционных материалов . Простая полиэтиленовая пленка – доступный вариант гидроизоляции. Строительный степлер поможет прикрепить ее к стенам помещения.

После укладки гидроизоляционного материала можно сделать армирование, придающее полу большую надежность при эксплуатации . Для этого нужно приобрести любую арматуру. Оптимальным вариантом будет армированная сетка Ø10мм – Ø12мм, а сверху можно настелить сетку-рабицу. Под прутья установите опоры высотой 2-3 сантиметра (можно сделать их из обрезков пластиковых труб), чтобы арматура не прикасалась непосредственно к изоляционному материалу.

Сегодня в строительных магазинах можно приобрести специальное фибро-волокно, добавляемое в раствор для стяжки. Благодаря фибро-волокну можно обойтись без армирующей сетки.

Способы выравнивания

Существует несколько технологий выравнивания напольного покрытия. Рассмотрим их более подробно.

Метод сухого выравнивания

Он является самым распространенным, так как он позволяет одновременно с выравниванием подготовить пригодный для укладки плитки черновой пол из различных влагостойких материалов.

В данной технологии используется несколько способов:

• Применение готовых наборов из разряда «регулируемый пол». Они представляют собой винтовые пластиковые опоры, благодаря которым можно быстро установить лаги и расположить фанерные или иные листы.
• При наличии изначального крепкого дощатого настила необходимо изготовление своими руками системы лаг или точечных опор с последующей установкой фанерного настила.
• Возможен настил еще одного слоя фанеры на уже существующий слой с закреплением новой прослойки ГКЛВ OSB саморезами.

Как только выравнивающие листы установлены, следует отшлифовать покрытие вдоль швов. Если стыки между фанерными листами более 3 мм, то следует аккуратно заполнить щели силиконовым герметиком. Не забудьте пропитать листы фанеры грунтовочной пропиткой , совместимой со специальным клеем. После пропитки можно наносить клей для плитки (подойдет двухкомпонентный полиуретановый).

Очевидный минус сухого выравнивания в том, что высота пола увеличится, а значит, уменьшится высота самого помещения. Кроме того, между участком пола с плиточным настилом и участком пола без отделки будет образована «ступенька», которую придется соответствующим образом декорировать. Если сухое выравнивание выполнено в ванной комнате или части банных помещений, то уровень плиточного пола необходимо сделать ниже уровня деревянного пола, иначе вода будет заливать смежные комнаты .

Если для вас не подходит подобный вариант, когда плиточный пол будет возвышаться над остальной поверхностью, то от сухого выравнивания лучше отказаться.

«Мокрая стяжка»

Применяется тогда, когда полноценное сухое выравнивание невозможно из-за особенностей деревянных перекрытий.

Трудности выполнения «мокрой стяжки» по деревянному полу заключаются в том, что ее делают, соблюдая обязательное наличие специального деформационного зазора между стенами , основой и новым полом. Такая схема заливки называется «плавающая», она позволяет деревянным элементам пола двигаться, не нарушая керамического покрытия.

Заливаемая стяжка не должна быть более 3 сантиметров, иначе конструкция пола станет слишком тяжелой. Делать заливку тоньше тоже не стоит, так как есть риск увеличить хрупкость пола.

Пошаговый процесс заливки стяжки выглядит следующим образом:

• При необходимости разбираем пол и проводим оценку состояния бруса, балок, настила. Если какой-то элемент вызывает сомнение, заменяем его на аналогичный.
• Устанавливаем новые лаги (если они еще не установлены) или укрепляем существующие с помощью дополнительных конструкций, при этом шаг между лагами не должен быть более 0,5 метра.
• Оставляем зазор примерно 1 сантиметр между торцами лаг и стенами помещения.
• Пропитываем все детали антисептическим средством для дерева.

• Делаем деревянный настил, причем подойдут даже старые стройматериалы в хорошем состоянии.
• Между досками оставляем щели примерно 1 сантиметр – они необходимы для вентиляции. Если доски широкие, можно сделать дополнительные вентиляционные отверстия.
• К доскам крепим фанеру поперек их направления. Годится влагостойкая фанера не менее 1,2 сантиметра толщиной, также подойдут любые другие прессованные древесностружечные плиты. Фанеру располагаем так, как для кирпичной кладки (крестообразных стыков фанерных листов быть не должно), а элементы закрепляем оцинкованными саморезами через каждые 20 сантиметров.

• Между листами фанеры оставляем вентиляционные щели 2-3 мм.
• Покрываем гидроизоляционными материалами подготовленный настил. В качестве гидроизоляции можно использовать толстый полиэтилен, битумную бумагу, пергамин, парафиновую бумагу. Раскатываем рулоны изоляции с нахлестами и бортиками, закрепляем их строительным скотчем.
• По периметру стен между бортиками прокладываем демпферную ленту шириной не менее 10 сантиметров и толщиной около сантиметра.
• На все трубы надеваем гильзы.

• Заливаем стяжку готовой покупной смесью или раствором, сделанным своими руками (используется жидкое стекло (2 части) и чистый крупнозернистый песок (2 части)). Самодельную смесь необходимо затворить чистой водой (1 часть).
• После застывания можно укладывать плитку.
• «Быстрый вариант» стяжки представляет собой простое закрепление плит влагостойкого гипсокартона специальным клеем (полиуретановым двухкомпонентным). Клей настолько эластичен, что подвижки древесины не разрушат его целостность. Допустимо укладывать ГВЛ-плиты в два слоя для придания основе дополнительной прочности, при этом нужно следить, чтобы швы 1-го и 2-го слоя не совпали.

ГВЛ-основа, как и предыдущий вариант «жидкой стяжки», требует сохранения технологического зазора между ГВЛ-плитами и стенами помещения, грунтовки всей поверхности праймером, а также заполнения стыков герметиком.

Популярным материалом, позволяющим сделать качественную основу для плиточного пола, являются цементно-стружечные плиты (ЦСП) . Если вы внимательно отнесетесь к выбору продукции (убедитесь в наличии сертификата производителя и паспорта продукции, где указан состав ЦСП по ГОСТу), то вы можете быть уверены в том, что получите экологически безопасный строительный материал, отличающийся надежностью и высоким качеством. Многие профессионалы уверены, что качество ЦСП выше, чем у большинства современных материалов при относительной экономичности.

Укладка

Следующие правила помогут правильно уложить напольную керамическую плитку:

• Наносите клеевой раствор «гребенкой» – специальным шпателем с двумя краями – плоским и зубчатым. Плоский край поможет правильно распределить клей, а «зубчики» сделают поверхность ровной. Шпателем необходимо работать в одном направлении (следы от зубцов должны быть направлены в одну сторону).

• Излишки клея, снятые «гребенкой», возвращаются в ведро с клеем, перемешиваются и используются далее.
• Изучите тыльную сторону керамической продукции, чаще всего там есть стрелка, позволяющая определить направление укладки относительно направления нанесенного клеевого раствора. Борозды на клеевом растворе и полосы на плитке должны быть перпендикулярны, что обеспечит самую надежную сцепку клея и отделочного материала.
• Чтобы не заботиться об одинаковой ширине швов (даже миллиметровое смещение в первом ряду плитки приведет к сдвигу на несколько сантиметров в дальнейшем), используйте пластиковые крестики – специальные детали разной толщины. Самый распространенный вариант – гибкие детали крестообразной формы, имеющие толщину 5 мм. Пластик, из которого крестики изготовлены, должен быть качественным, иначе при удалении они сломаются и останутся в швах.

• После укладки плитки дайте клеевому раствору высохнуть в течение 2-3 дней, а затем можно приступать к затирке.
• Раствор для затирки готовят из специальной сухой смеси, ее консистенция должна быть похожа на консистенцию густой сметаны.
• Затирку осуществляют упругим резиновым шпателем (он не должен гнуться под нажимом) и поправляют при необходимости пальцами. Если через 3-4 часа вы увидите дырки или впадины в швах, то смело надевайте резиновые перчатки и «дорабатывайте» упущенное.
• Излишки затирки удалите с кафеля сухой тряпкой или губкой.
• Через 1-2 дня плитку можно помыть.

Неприятности при укладке

Если вы только осваивайте технологию укладки плитки на пол, то некоторых дефектов в процессе оформления пола не избежать. Но это не страшно, если успеть их исправить, пока раствор не засох. Рассмотрим самые распространенные варианты возможных погрешностей:

• Покосившийся ряд исправляем сразу, пока не отвердел клеевой раствор. Поэтому необходимо проверять «горизонталь» всего ряда сразу после укладки. Если «горизонталь» нарушена, ряд придется снять.
• «Ступеньки» – дефект, обычно возникающий на стенах. Но и напольная плитка может начать смещаться ступенями, если угол стен в доме непрямой. Подрежьте плитку, если это необходимо, это позволит правильно постелить покрытие и выдержать угол.

• Если одна из плиток в ряду легла косо, значит, в шве нет крестика и его нужно срочно вставить, а плитку следует укрепить малярным скотчем.
• Если вы не заметили брак на плитке, то это тоже может быть причиной ее смещения. Выход один – удалить изделие и поклеить его заново.
• Если плитки оказались слишком утоплены в клеевой раствор, то вы нанесли клей неравномерно. Такое часто происходит, если вы клеите впервые и наносите клеевой раствор перед наклеиванием каждой плитки.

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 5 минут

Подавляющее большинство квартир, особенно построенных в советский период, оборудовалось полами из дерева. Но для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой или повышенной влажностью – таких как коридоры, кухни, ванные, душевые, больше подходят полы из кафеля. Керамическая плитка (кафель) превосходит древесину по долговечности и практичности. Ее намного легче содержать в идеально чистом состоянии. Но ляжет ли плитка на деревянный пол, если не хочется его разбирать? Или сделать это нет возможности?

В чем проблемы укладки плитки на дерево?

Устройство кафельных полов требует идеально ровного, неподвижного основания. Дерево же чувствительно к изменениям микроклимата помещения: оно разбухает при излишней влажности, высыхает и сжимается при эксплуатации в условиях высоких температур. Такое основание не подходит для плитки: она потрескается или начнет «гулять». При использовании кафеля небольшого размера трещины пойдут по швам между элементами пола.

В свою очередь, древесине тоже некомфортно под керамическим слоем. Деревянные детали, лишенные естественной вентиляции, значительно быстрее придут в негодность под воздействием сырости и микроорганизмов.

Но современные материалы и соответствующие технологии дают возможность создать промежуточный слой, позволяющий укладывать плитку на деревянный пол.

Ревизия старого покрытия

Перед тем как выбрать метод подготовки основания для укладки кафеля, надо провести его тщательный осмотр. Именно от состояния старых полов во многом будет зависеть последовательность будущих работ.

Ни в коем случае нельзя укладывать на недавно возведенные деревянные полы. Им надо дать минимум два – три года на усадку. Так что в новостройках плитку на дерево класть нельзя. Надо либо ждать, либо полностью демонтировать полы и конструировать принципиально другое основание, например, бетонную стяжку.

Следует учесть, что кафельное покрытие укладывается на очень длительный срок. Поэтому надо быть абсолютно уверенным, что элементы старого покрытия прослужат не меньше. Нет смысла затевать возню с плиткой, если в скором времени ее придется вскрывать из-за сгнивших элементов основания.

Профессионалы настаивают на полной переборке старых полов для поиска и замены всех дефектных элементов.

Обязательно надо проверить состояние и расстояние между ними. Оно не должно превышать 50 см, иначе основание может не выдержать тяжести кафеля, клея и других материалов.

Крепкие, не имеющие видимых дефектов доски можно использовать, но предварительно надо освободить их от старого покрытия: краски или лака. Сделать это можно разными способами:

1. Механическим – счистить покрытие при помощи абразивного инструмента: наждачной бумаги, шлифовальной машинки, болгарки со специальной насадкой.
2. Термическим – нагреть краску строительным феном. Она вспучится и легко удалится шпателем. Некоторые мастера умудряются использовать для этих целей обычную паяльную лампу, но надо помнить о возможности возгорания.
3. Химическим – удалить лак или краску при помощи различных реактивов. Но дерево, пропитавшись ими, еще долго будет выделять неприятные запахи, так что этот способ используют очень редко.

Подготовка основания

Итак, следует аккуратно разобрать деревянные полы, оценить состояние лаг. Заменить дефектные, добавить при необходимости дополнительные лаги, надежно закрепить их и выровнять.

Все элементы деревянной конструкции пола нужно обработать антисептиком. После его высыхания можно обновить или заменить утеплитель. Это может быть слой керамзита, плиты минеральной ваты или другой вид теплоизоляции. При укладке должны соблюдаться рекомендации по использованию выбранного материала.

Между досками чернового пола и утеплителем необходимо оставить пространство в 5 см для создания естественной вентиляции.

Монтируя обратно настил, следует набивать доски не вплотную, а оставлять между ними зазор в несколько миллиметров, чтобы дерево могло дышать. Между полом и стенами оставляют щель в 10 см. Потом ее можно будет заделать монтажной пеной.

Ход дальнейших работ зависит от выбранного метода подготовки основания. Основные из них – это устройство облегченной стяжки, или полиуретановых клеевых составов.

• На поверхность пола наносится слой раствора, состоящего из песка (2 части), жидкого стекла (2 части) и воды. Все компоненты необходимо тщательно перемешать.

Плитка фиксируется двухкомпонентным клеем из полиуретана. Он сохраняет пластичность после затвердевания, так что обеспечит не только надежное закрепление плитки, но и компенсирует небольшие колебания частей основания пола.

Облегченная стяжка

Смысл этого метода – создать прочное и ровное основание, не соединенное со стенами и деревянным полом. Такая плавающая конструкция обеспечит целостность покрытия из плитки. Оптимальная толщина стяжки 30 мм: меньшая не даст достаточной прочности основания, большая – существенно увеличит вес пола.

• Создается слой гидроизоляции. Это может быть рулонный материал: пергамин, битумная бумага или даже толстый полиэтилен. Часто используют гидроизоляционные мастики или разогретую олифу. В этом случае применяют армирование малярной сеткой из стекловолокна.
• По периметру комнаты между полом и стеной клеится демпферная лента.
• На слой гидроизоляции саморезами крепится тонкая металлическая сетка.
• Заливается стяжка высотой 30 мм.

Можно использовать обычный раствор цемента и песка, но лучше применить самовыравнивающиеся смеси: они гораздо быстрее сохнут, да и работать с ними удобнее.

• После застывания стяжку грунтуют, а затем укладывают плитку так же, как и на обычное бетонное основание.

Основание из фанеры

Для создания ровного и прочного основания под плитку используются листы фанеры . Их лучше раскроить на 4 части. Укладку производят, соблюдая следующие рекомендации:

• После пропитки основания антисептиком и укладки гидроизолирующего слоя, фанеру крепят в шахматном порядке.
• Между отдельными элементами оставляется компенсирующий зазор в 5 мм. В дальнейшем его можно заделать при помощи герметика или монтажной пены.

Фанера тоже подвержена температурным расширениям, поэтому и нужен компенсирующий зазор между отдельными листами. А также зазор шириной в 10 мм оставляется по всему периметру комнаты.

• Полученная поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой вдоль, поперек и наискосок. Затем грунтуется.
• Формируется гидроизолирующий слой из латексной пропитки, малярной сетки и раствора жидкого стекла.
• Кафель крепится на полиуретановый клей.

Фанеру можно заменить плитами влагостойкого гипсокартона или гипсоволокна. Технология сильно отличаться не будет, но стоит использовать компоненты, предназначенные именно для этих материалов.

Укладка плитки

На деревянные полы кафельная плитка кладется так же, как и на бетонное основание:

• Укладку начинают с середины комнаты или с дальнего угла, противоположного входу.
• При облегченной стяжке или гипсовых плитах рекомендуется использовать цементные клеевые растворы, на фанеру или доски – двухкомпонентный полиуретановый клей.

7209 0

Зачастую в домах старой постройки, полы выполнены из дерева, в жилых комнатах этот материал хорош по многим параметрам, но вот что делать, если и в ванной полы сделаны из дерева, а в планах положить кафель. И поэтому возникает закономерный вопрос, можно ли класть плитку на деревянный пол. Сразу же отвечаем, да, можно, но, только строго соблюдая технологию выполнения работ, о которой подробно расскажем в этой статье.

Сложности, возникающие при укладке плитки на дерево

Сначала немного о том, почему укладывать плитку на деревянный пол нежелательно:

• Первой и, конечно же, основной причиной является тот факт, что древесина, материал абсолютно не статический и подвержен всяческим изменением во времени и под действием окружающей среды, это может быть высокая температура и излишний уровень влажности в ванной комнате. Указанные воздействия не лучшим образом сказываются на состоянии конструкции деревянного пола и как следствие, плитка на него уложенная, в конце концов, разрушится.
• Вторая причина не менее важная, то обстоятельство, что кафель, приклеенный на основание из пиломатериалов, создаёт герметизирующий слой, препятствующий попаданию воздуха к деревянной конструкции. В результате из-за отсутствия проветривания, древесина подвергнется гниению и в конечном счете, разрушению.

Методы подготовки основания к облицовке плиткой

Как мы оговорились в самом начале нашей статьи, решение вопроса существует. Необходимо только подготовить поверхность под укладку кафелем должным образом. Более того, существует целых три способа это сделать:

1. Экспресс-способ подготовки основания.
2. Выполнение новой стяжки поверх деревянного пола (мокрая стяжка).
3. Сухой метод выравнивания поверхности.

Экспресс-способ

Метод пригоден при условии, что деревянная конструкция пола находится в отличном состоянии. В этом случае осуществление подготовить основание будет наименее затратно. Перечень необходимых материалов ограничивается влагостойким гипсокартонном (ГКВЛ) и полиуретановым клеем, имеющим эластичную структуру, не нарушающуюся в случае каких-либо подвижек деревянного основания. А сам процесс будет выглядеть следующим образом:

• Тщательно проверяется состояние и уровень пола по горизонтали. В случае обнаружения перепадов, их следует нивелировать при помощи различных подходящих по толщине материалов (картон ДВП и другое).
• На готовое основание положить в два слоя, влагостойкий гипсокартон. При этом листы ГКВЛ укладывать нужно таким образом, чтобы швы между верхним и нижним рядом не совпадали.
• По периметру помещения, между устраиваемой конструкцией и стеной требуется оставлять технологический зазор.
• Стыки между листами гипсокартона заполняются герметиком.
• Полученная таким образом поверхность грунтуется праймером.
• После того как кафель будет уложен, технологический зазор заделывается герметиком и устанавливается плинтус.

Преимуществами такого метода будут:

• устойчивость к возможным подвижкам деревянной конструкции основания;
• время на подготовку основания значительно меньше, чем при применении других способов;
• относительная дешевизна выполняемых работ.

«Мокрая» стяжка

Подготовка основания этим методом, мало чем отличается от традиционной подготовки поверхности посредством устройства цементно-песчаной стяжки. Единственно о чём нужно помнить, что несущая способность деревянной конструкции пола имеет свои ограничения, и поэтому выполняемая стяжка должна быть не толще трёх сантиметров. Возможно применение и различных самовыравнивающих смесей на полимерной или цементной основе, при этом стяжка получается толщиной в 1 см.

Применяемые материалы, лучше приобретать надёжных и проверенных производителей, чтобы быть уверенным в хорошем конечном результате.

Этапы проведения работ:

• Оценка состояния имеющейся конструкции пола.
• При расположении опорных лаг более чем в 50 см одна от другой, нужно провести мероприятия по дополнительному укреплению конструкции, используя для этого деревянные бруски.
• Устройство «чернового» настила. Если состояние половой доски не вызывает никаких сомнений и имеет толщину не меньше 40 мм, то можно использовать и её. Монтировать доску к лагам следует с промежутком в 8-10 мм. Это делается для того чтобы дерево в процессе эксплуатации вентилировалось и не подвергалось гниению.
• На полученный черновой настил крепим фанеру или листы ДСП толщиной 12 мм. Укладывать их следует по образу кирпичной кладки. Монтировать листы нужно не впритык друг к другу, а с зазором в 2-3 мм.
• Устройство гидроизоляции. Применять можно как специализированные гидроизоляционные материалы, так и другие, типа помасленной или пропарафиненой бумаги и полиэтиленовой плёнки. Материал распределяется по всей площади основания с переходом на прилегающие стены на высоту 8-10 см.
• Заливка стяжки самодельным цементно-песчаным раствором или готовой самовыравнивающей смесью.

Достоинством данного метода будет надёжность и прочность основания не подверженная деформации в результате подвижек деревянного каркаса.

К недостаткам можно отнести высокие трудозатраты и уменьшение высоты помещения за счёт образования дополнительной стяжки.

Сухой способ подготовки поверхности

Весьма популярный и распространённый метод, имеющий много преимуществ в сравнении с методом в котором выполняется стяжка, сопряженная с трудозатратной и к тому же грязной работой. Поэтому многие профессионалы и просто домашние мастера, предпочитают именно этот способ подготовки основания.

Кафель в этом случае укладывается на фанеру или ДСП. Для придания жёсткости сооружаемой конструкции, фанеру нужно применять не тоньше 22 мм при монтаже её на черновой пол, а в случае монтажа непосредственно на лаги, толщина доводится до 30 мм.

Выделим некоторые моменты, на которые обязательно нужно обратить внимание:

• Для снятия внутреннего напряжения, фанеру нужно разрезать на четыре квадрата.
• При укладке фанеры на лаги, расстояние между ними не должно превышать 40 см. Если промежутки больше, то необходимо устройство дополнительных опор. В противном случае фанера будет прогибаться, что приведёт к непременному разрушению кафельной поверхности.
• Фанерные заготовки нужно располагать на чёрном полу в шахматном порядке.
• Крепить фанеру к основанию нужно достаточно часто при помощи саморезов по дереву.
• Во время монтажа следует постоянно следить за горизонтальностью поверхности, чтобы впоследствии, ровно и без проблем положить кафель.

Если у вас в наличии не оказалось материала необходимой толщины, то в этом случае, возможно, использовать фанеру тоньше, но при этом положить её в два слоя склеенные между собой и дополнительно соединёнными саморезами.

Не забывайте контролировать, чтобы швы разных слоёв не совпадали между собой, а также следите за наличием зазора между отдельными листами для обеспечения движения материала при температурном расширении.

Ширина такого зазора должна составлять 2-3 мм. Между стеной и устраиваемой конструкцией, по всему периметру зазор должен быть 10-12 мм. Впоследствии он заделывается монтажной пеной или герметиком и закрывается плинтусом.

Перед облицовкой основания керамикой, нужно подготовить фанеру тщательно её очистить от грязи, а затем подвергнуть шлифовке. После этого окончательно очищают фанеру от пыли при помощи влажной губки. Затем основание обрабатывается антисептическими составами, водоотталкивающими грунтовками и наносится гидроизоляционный слой. Далее на лицевую сторону основания прикрепляется малярная сетка серпянка. Это мероприятие значительно улучшит сцепление керамики с материалом основания. Следом наносится несколько слоёв грунтовки, которая помимо адгезионных качеств придаст конструкции дополнительную влагозащищённость.

Выбор подходящего клея

Не всякая клеящая смесь подойдёт для работы по фанере и ДСП. Непременным условием для такого клея должно быть вхождение в его состав элементов, обладающих высокими эластичными показателями. Консистенция такой смеси достаточно жидкая и поэтому в простукивании молотком по уложенной плитке нет необходимости, достаточно легко придавить фрагмент к основанию с нанесённой на него клеящей смесью.

Существуют и нестандартные способы приклеивания кафеля на фанеру. Народные умельцы используют для этого жидкие гвозди, раствор силиката натрия (более известного как канцелярский клей или жидкое стекло), и даже самодельные составы из смеси лака НЦ с растворённым в ацетоне или бензине пенопласта. Но вы должны осознавать, что никакой гарантии долгой эксплуатации полученного покрытия не будет. Как говорили классики: «Это не наш метод…». Экономить в выборе клея — большое заблуждение.

Не стоит готовить клеящей смеси слишком много, так как она достаточно быстро схватывается. Рекомендуемый объём готового клея должен обеспечивать укладку 1 м.кв. кафеля.

Процесс укладки керамики на поверхность из фанеры, ничем не отличается от традиционного монтажа плитки на бетонное или цементно-песчаное основание. Напомним, что укладка кафельной плитки на деревянный пол, мероприятие не совсем стандартное, и поэтому для получения качественного результата, необходимо неукоснительно соблюдать технологию процесса и все рекомендации и инструкции.

Успех укладки и долгосрочность службы напольного покрытия на 50 % определяет грамотная подготовка основания. Согласно четким строительным предписаниям достойной основой под плитку может стать только идеально выровненная поверхность, способная «держать» вес керамики и собственное стабильное положение. Из-за того, что «ветреная кокетка» древесина не склонна хранить постоянство, укладка плитки на деревянный пол долгое время считалась бессмысленной процедурой. Однако есть строительные схемы, использование которых может примирить «игривый» характер стройматериала с жестким нравом кафельной или клинкерной отделки.

Как примирить керамику с деревянной основой?

В силу органического происхождения древесины ее нельзя отнести к «непоколебимым» стройматериалам. Она ссыхается от недостатка влаги, разбухает от переизбытка. Новый деревянный пол полтора-два года еще оседает после сооружения, да и по истечении положенного на постстроительную усадку срока подвижки все равно происходят. Незаметное человеческому глазу движение негативно сказывается на монолитности покрытой кафелем поверхности. Нарушаются структурные связи, плитки отклеиваются и трескаются. В результате не только вся работа идет насмарку, но и немалые деньги, вложенные в отделку.

Значит, задача доморощенного отделочника заключается в создании своеобразной демпферной прослойки, амортизирующей характерное движение деревянных элементов. Твердой наружной частью эту прослойку нужно повернуть к керамическому покрытию, а эластичный тыл подставить под толчки и удары древесины. К тому же, укрытой под ней древесине нужно дышать, иначе она быстро сгниет, поверженная грибками и плесенью.

Подготовительный этап - подготовка основания

Под деревянным полом мы заведомо подразумеваем не только обозреваемые снаружи дощатые половицы. Это многослойная конструкция, состоящая из мощных балок, уложенных «в крест» по ним лаг и расположенной под досками подложки. Прежде чем будет укладываться плитка на деревянный пол, все элементы данной сложно-составной системы необходимо подвергнуть тщательному осмотру и проверке.

Ревизия деревянного основания

Так как отделку нового пола из древесины рекомендуют производить исключительно шпунтованной доской, то не сложно догадаться, что разбор пола для ревизии предстоит обязательно. Ведь пол с деревянными половицами уже успел послужить. Отсутствие скрипов и шаткости досок не оправдание для лени. Не исключено, что назревающую уже проблему можно просто не ощущать.

Внимание. Если лаги были уложены с шагом более 50 см, пол нужно будет полностью переложить, иначе он не выдержит веса стяжки с керамической отделкой.

Предположим, что конструкция нас вполне удовлетворяет. Тогда ревизию, ремонт и подготовку производим в следующей последовательности:

• снимаем существующее напольное покрытие;
• проверяем балки и лаги, заменяем испорченные или начинающие загнивать элементы;
• проверяем горизонтальность и проводим выравнивание;

Обратите внимание. Если поднять лагу обычным способом – путем забивки клина или подкладки обрезков пиломатериалов под нее невозможно, доску нужно нашить сверху, затем стесать излишки, ориентируясь на показания уровня.

• щедро обрабатываем все составляющие деревянного пола антисептическими пропитками, лучше всего мастиками с указанной в технических характеристиках максимальной периодичностью обновления;
• после высыхания противогрибковой пропитки все пространства между лагами заполняем керамзитом мелкой фракции. Утеплитель засыпаем так, чтобы между верхней линией лаг и поверхностью данного теплоизолятора оставалось 5 см на вентиляцию;
• готовим к обратной укладке половицы, они будут выполнять функцию черновой основы, так как ГВЛ или водостойкая фанера, несмотря на убедительные уверения изготовителей, не выдержит интенсивного воздействия влаги и многократных температурных колебаний. Хотя для обустройства санузла, небольшой банной кухоньки и комнаты отдыха сухое выравнивание гипсокартоном, ДСП-плитами или фанерой вполне пригодно;

Внимание. Желающим положить плитку на деревянный черновой пол, устеленный бывшими в употреблении досками, необходимо снять краску или лак с половиц. Проще и дешевле удалить покрытие наждачной бумагой или острым скребком. Можно быстро снять с помощью специальной химической «смывки» или фена, размягчающего защитно-декоративное покрытие.

• настилаем обратно ставшие черновыми доски, оставляя между половицами зазоры в 3-5 мм для обеспечения вероятного расширения чернового пола. Крепление досок выполняем оцинкованными саморезами (по одному в каждую рядовую лагу, в крайние по два);
• при наличии мелких дефектов, отверстий от бывшего крепежа или сучков их нужно зашпаклевать;
• уложенный черновой пол выравниваем шлифовальной машиной или банально ошкуриваем, если выравнивания не требуется;
• по периметру пола должен остаться сантиметровый технологический зазор. Заполняем его силиконовой монтажной пеной или проклеиваем лентой из полимерной мембраны (30миллиметровую полоску мембраны сгибаем пополам, одной частью крепим к нижнему краю стены, второй к полу);
• зазоры между досками, между листами фанеры, если она использовалась для выравнивания пола в «сухих» помещениях, тоже заполняем монтажной пеной или проклеиваем лентами мембраны;
• для формирования монолитной изоляционной прослойки обрабатываем черновой пол разогретой олифой или латексной пропиткой без пресловутой экономии.

Обратите внимание. Вместо мастики можно использовать пергаментную бумагу, битумный или парафинированный рулонный аналог.

Если решено было проводить гидроизоляцию олифой или пропиткой, а не рулонной изоляцией, не дожидаясь окончательного их высыхания, подготавливаемую поверхность нужно полностью укрыть малярной сеткой. Так будет создан сплошной изоляционный слой под кладку плитки на деревянный пол, защищающий от влаги и компенсирующий результаты движения древесины.

Устройство облегченной стяжки

Теперь нужно сформировать твердое жесткое основание для керамической облицовки пола. Это будет стандартная стяжка, но более легкая и утонченная, так как лишний прессинг древесине совсем не нужен.

Основание для кладки керамогранита, клинкера или кафельной плитки на деревянный пол можно устроить тремя способами, это:

• Заливка стандартной цементной стяжки, мощность которой не превышает 3 см. Сначала поверх гидроизоляции настилаем и крепим саморезами к черновой основе металлическую сетку, затем заливаем традиционный цементный раствор, заменить который можно полимерной стяжкой.

• Вместо предназначенных для формирования стяжки составов используем клей КС с основой из жидкого стекла. Подойдет вместо него двухкомпонентный полиуретановый клей. Он тоже создаст после полимеризации эластичный слой, предотвращающий растрескивание плитки от деформационных капризов древесины.

Обратите внимание. Раствор с жидким стеклом для заливки стяжки можно сделать собственноручно. Для этого нужно смешать одну часть воды, две части промытого и просеянного песка крупной фракции и две части жидкого стекла.

• В «сухих» помещениях баньки можно сделать оперативное сухое выравнивание плитами ЦСП или влагостойким гипсокартоном. Укладываем их «в разбежку» под углом 30º к направлению укладки черновых досок, чтобы стыковые швы не совпадали. Швы можно дополнительно проклеить составом, предназначенным для работы с ГКЛ.

Описание технологии процесса кладки плитки

Перед приклеиванием сделаем предварительную «примерку», прикинем, как красивей уложить плитку на пол. Прирезки не избежать, но прирезанные детали лучше расположить в затененных зонах и на периферии помещения. Потому предварительную раскладку начнем с центральной части и с максимально освещенной зоны. Сразу определим, сколько нужно будет обрезать плиток, и подготовим их заранее. Если резать много плитки не нужно, достаточно запастись плиткорезом. Для многочисленной прирезки кафеля понадобится болгарка.

Дальнейшие действия по укладке керамической плитки на правильно подготовленный деревянный пол ничем не отличаются от стандартных способов, итак:

• Для начала рекомендовано найти центр путем пересечения диагоналей. Делим помещение на четыре равных сегмента, отчертив направления мелованной малярной шнуркой вдоль стен или по диагонали в зависимости от выбранной схемы раскладки.
• Клей готовим в строжайшем соответствии с инструктажем изготовителя. Не разводим его больше, чем требуется для отделки 1 м² пола.

• Раствор шпателем-гребенкой наносим на поверхность пола. Размер зубьев гребенчатого инструмента зависит от габаритов керамических элементов. Для большой плитки 0,8 мм, для маленькой поменьше.
• Укладываем плитку на обработанную клеем поверхность, вставляя пластиковые крестовины в стыковые швы, в крайнем случае, спички.
• Постоянно контролируем продольные и поперечные направления, а также горизонтальность, прикладывая к нескольким плиткам брусок.

Обратите внимание. Выровнять кладку и исправить недочеты можно только пока клеевой раствор не застынет. Продольные и поперечные направления можно скорректировать слегка сдвинув. «Запавшую» плитку нужно отделить, добавить недостающий раствор и уложить вновь.

Все клеевые «ляпы» с поверхности кафеля нужно снять влажной ветошью, не дожидаясь, пока раствор схватиться. После завершения укладки и застывания клея швы смачивают и затирают.