Обработка бревна защитными составами: внутренняя и наружная. Чем обработать оцилиндрованное бревно после сборки внутри и снаружи? Порядок обработки сруба защитными средствами

Главная / Мебель

Дерево - один из первых строительных материалов, применяемых человеком для постройки дома. Человека привлекает в нем, прежде всего, натуральность, хорошие теплосберегающие свойства, неповторимая красота. Типичный деревенский сруб ассоциируется у нас с атмосферой уюта, характерного тепла.

Сейчас очень популярны постройки из обработанных на оцилиндровочных станках бревен. Но любой мастер скажет – дерево очень капризный материал. Оно боится воды, но вместе с тем нельзя запечатывать его поры и препятствовать «дыханию».

Древесина подвержена воздействию грибка, плесени, древоточцам, относится к группе сильногорючих материалов, иногда бревна уже построенного сруба может «крутить», они изгибаются, трескаются. Как бороться с этими проблемами мы расскажем в этой статье.

Что такое оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно представляет собой ствол дерева, очищенный от веток и коры с равным диаметром по всей длине. Имеет вид ровного цилиндра - отсюда и пошло его название.

Выделяют 2 подвида оцилиндрованного бревна:

-окоренное бревно - кора снимается при помощи топора или автоматических агрегатов, оставляя смолистый верхний слой в целости. Такой способ обработки сохраняет защиту и позволяет уберечь готовый материал от негативного воздействия внешних факторов;

Минус в том, что под воздействием осадков и солнечных лучей бревно со временем темнеет, но не полностью, а только на несколько сантиметров вглубь. Служить дома или бани из таких стволов будут долго.
-строганное бревно - получается после обработки электрорубанком или на станке. Шлифовка автоматическим способом делает поверхность идеально ровной, с уникальным рисунком и текстурой. Нуждается в последующей обработке и защите.

Чаще всего в качестве исходного материала для оцилиндровки выступают хвойные породы дерева – сосна, ель, кедр. Готовое к эксплуатации бревно получается после следующих этапов обработки:

1. отсечение верхнего рыхлого слоя;
2. шлифовка оцилиндрованного бревна автоматической установкой. При этом стволу придается определенный профиль с обязательным соблюдением сбега;
3. выборка пазов и торцевание по заданным размерам;
4. пропитывание заготовки транспортными защитными средствами на водной основе, срок действия которых – около полугода.

Полученное оцилиндрованное бревно используется для возведения малоэтажных домов, бань , коттеджей, веранд, баров и прочих построек коммерческого, хозяйственного и жилого назначения.

Средства для обработки

1. Биозащитные или антисептические препараты - химические вещества, содержащиеся в пропитках, предотвращают заражение древесины плесенью, грибком, жучками. Более слабые растворы используются для предварительной обработки, концентраты – для лечения пораженных участков сруба. Наиболее известные марки: Belinka, Tikkurilla, Неомид.
2.Транспортные антисептики на водной основе - наносятся сразу после окончания работ (шлифовка, торцевание), защищают от появления плесени и гнили в течение 6 месяцев. Не препятствуют нанесению других защитных составов и лакокрасочной продукции. Выпускаются российскими заводами Рогнеда, ОгнеБиоЗащита, Неомид.
3. Огнезащитные - содержат специальный комплекс антипиренов. Дома, обработанные таким препаратом, способны противостоять открытому огню в течение нескольких часов. Опытные мастера чаще пользуются продукцией заводов НОРТ, Рогнеда.
4. Влагозащитные - создают на поверхности сплошную пленку, закрывающую поры дерева, через которые внутрь бревна может пройти вода и привести к гниению сруба. Широко распространены НЕО+, Tikkurilla, Pinotex, Biofa.
5. Комплексные материалы . Фактически являются универсальными, обеспечивают полный спектр защиты: влаго- и биостойкость, пожаробезопасность. Выпускаются производителями Рогнеда, ОгнеБиоЗащита, Сенеж-препараты.

В инструкциях к составам всегда указывается период, когда можно и нельзя использовать препарат.

Так, обработка оцилиндрованного бревна транспортными антисептиками начинается сразу после завершения процессов профилирования и торцевания. Нанесение остальных составов – только после сборки сруба в единую конструкцию и герметизации швов.

Шаги по обработке и нанесению средств защиты

Любые средства защиты наносятся на древесину влажностью не более 25%. Уровень замеряется специальным прибором – влагомером (контактным или бесконтактным).

Чтобы обработать сруб из оцилиндрованного бревна, необходимы следующие инструменты и агрегаты:

Шлифмашинка или болгарка с лепестковым кругом. Шлифовка проводится с целью удаления верхнего потемневшего слоя, остатков коры и поврежденных участков;

-веник, щетка с жестким ворсом или пылесос бытовой для обеспыливания. Нельзя использовать минимойки или аппараты высокого давления (Керхер), так как придется опять ждать высыхания древесины до нужного уровня;
-кисть широкая, валик поролоновый или с синтетическим ворсом, садовый распылитель или краскопульт для нанесения препарата;
-металлическая емкость для окунания или вымачивания.

Все это пригодится для обработки дома своими руками. А в производственных условиях используют еще один способ – автоклавирование. С помощью специального аппарата автоклава проводится обработка бревна антисептическими и антипиреновыми составами. Для сруба из таких заготовок больше 10 лет не будут страшны плесень и открытый огонь.

Неудобство такого способа в том, что порой бревна нуждаются в подгонке и срезе лишнего, надпилах. При этом удаляется защищенный слой, то есть пропитку нужно будет восстанавливать.

Перед тем как начать работу, нужно провести подготовку:

1. отшлифовать ствол, чтобы удалить грязь, кору, луб, пораженные участки дерева;
2. удалить всю пыль и загрязнения сухим и влажным способом. Обработать все углы, щели;
3. предварительно протестировать состав на небольшом незаметном участке сруба. Древесина разной сортности и пород неодинаково реагирует на компоненты составов.
4. защитить открытые участки тела от попадания препарата (перчатка, маска и т.п.);
5. обязательно перемешать средство перед применением;
6. наносить при отсутствии прямых солнечных лучей и температуре воздуха не ниже +5 °С. Мерзлую древесину обрабатывать нельзя. Выбирать лучше сухую безветренную, облачную погоду.

Тотальная обработка сруба из оцилиндрованного бревна начинается только после полного цикла высушивания, то есть минимум через год после возведения дома под временную кровлю. Это связано с тем, что излишек влаги в стройматериале затрудняет проникновение состава, и эффективность его применения сводится к минимуму.

Важно! Пока дерево сырое, усадка дома будет происходить постоянно, на идеально ровных стволах могут появиться трещины, вмятины, неровности, которым впоследствии нужна шлифовка и заделка специальными герметиками или составами на основе эпоксидной смолы, акрила, силикона.

Специалисты рекомендуют сначала наносить антипиреновые средства, потом антисептики. В последнюю очередь наносится консервирующий влагозащитный состав, причем его возобновление на наружной поверхности сруба желательно проводить регулярно - 1-2 раза в 3-5 лет. Особое внимание следует уделить открытым торцам, так как именно через них в ствол дерева проникает большое количество влаги, в идеале – покрыть специальной краской, имеющий высокий гидрофобизирующий эффект (Dulux, Tikkurilla).

Заключительный этап – декоративное покрытие. При помощи специальных масел, лаков, лессирующих красок, дерево тонируется, приобретает глубину, четче проявляется рисунок и характерная текстура дерева (конечный результат обработки представлен на фото выше).

Проблемы оцилиндрованных бревен и как с ними бороться

1. На готовом срубе появились трещины.

Во время усушки бревна на нем могут появиться трещины. Как правило, мастера предпочитают их не трогать до последнего, так как именно через них выходит наибольшее количество влаги. После общей обработки сруба дефекты заполняются смесью опилки + эпоксидная смола или специальными герметиками (Perma-Chink, REMMERS Acryl-100).

Производители рекомендуют антисептики для уменьшения количества трещин и «выкручивания» бревна во время сушки. Объясняется это тем, что обильное пропитывание препаратом способствует более равномерному выходу влаги из дерева, а значит, уменьшает количество дефектов на порядок.

2. Проступили черные точки, синие пятна.

Плесень появляется неожиданно и выглядит как сине-голубые разводы, грибок – черные точки, небольшие пятна. Особенно это хорошо видно на строганной поверхности сруба. Для решения этой проблемы в первую очередь сруб нужно отшлифовать до полного удаления пораженного слоя (шлифмашинка или рубанок), затем обработать участок антиплесневым средством с дезинфицирующим действием, тщательно промыть, высушить и нанести профилактический препарат. При необходимости повторить.

3. Древесина начала темнеть.

Потемнения можно отбелить при помощи специальных средств с хлором (Белсин, Неомид) или простой белизной, разбавленной наполовину в воде. После того как дерево посветлеет, его нужно промыть водой, высушить и покрыть антисептическим составом. Шлифовать необязательно.

4. Брак на поверхности готового дома – вмятины, срезы, повреждения.

Для любых дефектов сруба первоочередной этап – шлифовка. После выравнивания поверхности наносится защитное средство с антисептическими свойствами, по желанию заполняется шпатлевкой по дереву соответствующего цвета на силиконовой или акриловой основе. Вмятины лучше просто обработать декоративными составами, но не заполнять, так как целостность бревна не нарушена.

Чтобы деревянный дом на долгие годы сохранил свой первоначальный вид, был надежным и привлекательным, необходимо его подготовить к долгой эксплуатации. Для этого нужно пройти все обязательные этапы отделки, среди которых одним из основных является обработка деревянного дома внутри специальными защитными средствами. Многие владельцы деревянных срубов считают, что если строение обработано снаружи, обработка деревянных стен изнутри дома необязательна, дерево итак имеет надежную защиту. Однако это не так, несмотря на то, что внутри помещения древесина находится в более благоприятных условиях, тем не менее, она также может пострадать от влаги, насекомых и других негативных факторов.

Первичную обработку пиломатериал, как правило, проходит на этапе производства. Если приобретены необработанные бревна, их нужно самостоятельно обработать до строительства дома. Для этого используются специальные транспортные пропитки, обычно их срок действия не превышает восьми месяцев. Таким образом, данные средства обеспечивают защиту брёвен только на период строительства.

После того, как строительство завершено, действие антисептика уже закончилось, и дом остается без защиты. Это очень сложный период для деревянного дома, ему предстоит пройти длительный процесс усадки, который продолжается от полугода до двух лет. Как защитить бревенчатый дом в этот период? В это время обязательно проводится вторая защитная обработка сруба внутри дома. Для повторной обработки используются средства, которые обеспечивают полноценную защиту от любых природных факторов, но в то же время не мешают воздухообменным и усадочным процессам, проходящим в древесине.

После того как строение прошло усадку, производятся основные отделочные работы, в том числе выполняется комплексная внутренняя обработка деревянного дома защитными пропитывающими составами. Затем обработанный сруб можно покрасить, вскрыть лаком, отделать декоративными материалами.

Приведенные выше этапы обработки подходят для нового дома. Что касается старых зданий, то их необходимо обрабатывать не реже одного раза в пять лет.

Требования к средствам для внутренней обработки

При выборе состава для внутренней обработки имитации бруса, евровагонки, профилированного бруса или бревен, на первый план выступают такие критерии, как экологичноть и безопасность. Выбирая препарат, необходимо хорошо изучить его этикетку. На ней должно быть написано, что средство можно использовать для внутренних работ. Многие производители указывают на упаковке подробную информацию обо всех компонентах, входящих в состав средства.

Чем лучше защитить стены внутри дома? Для внутренних помещений желательно использовать средства на водной основе. Такие препараты обычно обладают нейтральным запахом, в их состав не входят токсичные вещества, и они являются безопасными для человека.

Средства для обработки внутри дома

Чем покрыть имитацию бруса, бревна, вагонку или любой другой пиломатериал? Существует несколько видов препаратов, предназначенных для защиты древесины от различных неблагоприятных факторов. Средства бывают прозрачными, не скрывающими под собой природную фактуру древесины, а наоборот, подчеркивающие ее красоту. Можно также пропитывать дерево тонирующими составами, которые придают ему более темный оттенок.

Обработка стен в деревянном доме может выполняться следующими средствами:

антисептиками;
антипиренами;
биопиренами;
грунтовками;
отбеливающими составами.

Эта группа средств предназначена для защиты дома из бруса или бревен от грибка и плесени, а также борьбы с уже появившимися очагами поражений.

Антисептики представлены двумя видами:

Пропитываемые составы, которые глубоко впитываются в древесину, образуя в ней барьер, предотвращающий биологические поражения. Эти пропитки могут быть очень токсичны, поэтому перед покупкой средства, необходимо изучить его состав.
Покрывные препараты, создающие на поверхности пленку, защищающую дерево от воды и сырости.

Антисептики производятся на различных основах, но для обработки внутренней поверхности подходят только водорастворимые и комбинированные составы.

Пропитки на водной основе являются наиболее предпочтительным вариантом, поскольку они не содержат вредных компонентов и безопасны для человека. Однако у них есть один существенный недостаток – их защитные свойства снижаются через относительно небольшой промежуток времени. Данные средства желательно использовать под водорастворимые краски.

Комбинированные препараты, содержащие масла и высокоуглеродистые составляющие, отлично подходят для помещений с повышенной влажностью.

Существует также отдельный вид антисептиков – биовлагозащитные, которые защищают древесину не только от появления плесени и грибка, но также от развития в ее структуре микроорганизмов и насекомых. Такая пропитка для деревянного дома выполняет сразу две функции: является защитой для древесины и создает на поверхности красивое декоративное покрытие.

Антипирены

Как известно, древо очень горюче и может воспламениться даже от одной искры. Чтобы избежать этого, древесину обрабатывают антипиренами. Дерево, пропитанное огнезащитным средством, обладает высокой устойчивостью к огню и может долгое время не возгораться даже при наличии открытого пламени.

Антипирены бывают двух видов:

Солевые. Препараты, имеющие в составе соли, при сильном нагревании древесины выделяют газы, которые предотвращают быстрое воспламенение.
Несолевые растворы блокируют возгорание при помощи пены, которая образуется на поверхности под воздействием огня.

Биопирены

Биопирены представляют собой средства, совмещающие в себе антисептик и антипирен. Они обеспечивают защиту и от биологических факторов, и от возгорания. Этими препаратами можно покрыть стены и полы в доме, также их можно использовать для наружной обработки.

Биопирены являются наилучшими средствами комплексной защиты, поскольку они позволяют сэкономить не только деньги, но также и время обработки.

Грунтовки

Перед окрашиванием нанесение грунтовочного состава является обязательным. Грунтовка является хорошей защитой древесины от различных разрушительных процессов, также она обеспечивает оптимальное сцепление краски с деревом. Для бруса внутри дома рекомендуется использовать водные грунтовочные составы, которые бывают прозрачными, полупрозрачными и непрозрачными.

Необходимо учесть, что непрозрачные грунтовки обеспечивают более гладкую поверхность. Прозрачные грунты глубоко проникают внутрь древесины без создания на ней защитного слоя.

Если в процессе усадки на внутренних стенах деревянного дома появилась синева и темные пятна, это свидетельствует о том, что в древесной структуре появился грибок, вызывающий подобные проявления. Избавиться от посинения и спор грибов можно при помощи специальных отбеливающих составов.

Многие в этом случае прибегают к народным средствам, таким как хлорная известь, перекись водорода, щавелевая кислота. Это простые и доступные препараты, но при их использовании есть вероятность неправильного применения.

Сегодня современная промышленность выпускает новейшие и очень эффективные отбеливатели, которые обеспечивают высокую степень осветления и защиты древесины. Средства производятся в одно- или двухкомпонентном исполнении.

Обработка деревянных поверхностей внутри помещения начинается с нижних элементов дома, которые более других подвержены воздействию влаги, так как находятся в непосредственной близости от грунта. В первую очередь обрабатывают лаги, черновые полы, нижние перекрытия. Затем приступают к обработке основных частей деревянной конструкции: стен, потолка, межэтажных перекрытий, перегородок и т.д.

Прежде, чем обработать деревянную вагонку, брус или бревна, необходимо провести подготовку поверхности. Если стены дома имеют старую краску, ее необходимо удалить. Для этого сначала поверхность прогревают до того момента, пока краска не размягчится, а затем ее убирают скребком.

Далее выполняется шлифовка и полировка дерева шлифовальной машинкой или болгаркой. Шлифовка необходима для любого пиломатериала: бревен, вагонки, имитирующего бруса и др. После шлифования открываются поры древесины, которые лучше впитывают средства обработки.

На сухую и предварительно обеспыленную поверхность наносится антисептик. Для внутренних помещений достаточно нанесения одного слоя. Но для бани или неотапливаемого дома одного слоя будет недостаточно. Такие помещения обрабатывают два раза.

Следующая обработка выполняется огнезащитной пропиткой. Внутренние элементы дома лучше покрывать несолевым антипиреном.

Последний этап – грунтование поверхности, после чего можно наносить любое декоративное покрытие.

Компания «Мастер Срубов» принимает заявки на профессиональную обработку деревянных домов. Защитная обработка внутри дома выполняется сертифицированными препаратами, полностью безопасными для человека.

Все детали заказа вы можете уточнить у наших специалистов по координатам, расположенным на странице .

Посещение бани – древняя традиция, сохранившая свою актуальность и в наши дни благодаря своим целебным свойствам. Чаще всего, бани строят на загородных участках, устанавливая сруб на фундамент.

При постройке бани важно помнить, что сруб бани нуждается в дополнительной защите, ведь внутри он будет подвергаться воздействию влаги, пара и высоких температур. Сезонные перепады температуры и дожди также вредят древесине, поэтому рекомендуется обрабатывать и внешнюю сторону сруба. В данной статье мы подробна расскажем о том, чем обработать сруб бани снаружи и внутри.

Специальные средства для обработки сруба

Прежде всего стоит рассказать о видах специальных пропиток, которые вы легко сможете найти в строительных магазинах.

Пропитки бывают следующих видов:

Антисептические средства созданы для защиты древесины от негативных влияний влаги, например, грибка и плесени (подробнее: " "). Подобные вредители возникают, когда влага долго задерживается на древесине и в её порах, поэтому антисептические пропитки проникают глубоко в структуру древесины и застывают, предотвращая попадание влаги;
Далее стоит рассказать о том, чем обработать сруб бани, чтобы обезопасить его от возгорания. В данном случае вам помогут антипирены, которые можно применять внутри и снаружи помещения. Их негорючий состав также проникает в поры древесины и защищает её;
Комплексные пропитки универсальны: они предотвращают возникновение плесени и грибка, защищают от гниения и возгорания. Применяются такие составы снаружи и внутри сруба.

Классификация антисептических средств

Антисептики также имеют свою классификацию, с которой обязательно нужно ознакомиться, чтобы правильно выбрать, чем обработать сруб бани внутри или снаружи.

Антисептики делятся на следующие группы:

Легко вымываемые антисептики идеально подходят для предбанников и комнат отдыха, однако они совершенно не подходят для парилки. В их состав входят соли металлов, которые со временем будут вымываться из пор древесины;
Для наружной обработки лучше использовать трудно вымываемые средства, изготовленные на основе натуральных и синтетических масел;
Для парилки лучше всего подходят пропитки краткого действия, которые легко переносят воздействие высоких температур. Такие составы отлично защищают не только от плесени, грибка и гнили, но и от жука-короеда.

Все эти пропитки также можно разделить на две группы:

Цветные пропитки . Составы, придающие древесине какой-либо оттенок, не имеют каких-либо недостатков, однако их легче наносить, ведь необработанный участок будет отличаться своим натуральным цветом;
Бесцветные пропитки . Обработка сруба бани таким составом будет сложнее, однако так вы сохраните первоначальный цвет древесины.

Как обработать сруб бани

Прежде чем обработать бревна внутри бани, необходимо запастись инструментом. Сначала заготовьте несколько кисточек, ведь их необходимо менять каждые 2-3 часа работы. Ими можно обработать весь сруб, однако большие участки лучше покрывать из пульверизатора. Он позволит выполнить работу быстрее и качественнее, однако в труднодоступных местах он значительно уступает кисточке.

Есть ещё два способа покрыть сруб защитными средствами, однако они применяются довольно редко:

Погружающий способ . Данный метод предполагает полное погружение конструкции в ёмкость с антисептическим составом. При таком способе получается лучшая пропитка, однако реализовать её проблематично и дорого.
Диффузная или сухая обработка также применяется при обработке сруба. Составы для данного способа могут быть представлены порошком либо густой пастой.

Чтобы защитный слой получился надёжным по всей площади брёвен, рекомендуется обрабатывать сруб до того, как собрать его венцами;
Перед тем как приступать к обработке сруба, его рекомендуется очистить от разных загрязнений пылесосом;
Обрабатываемые брёвна должны быть сухими;
Влага в бане образуется практически на любой поверхности, поэтому обрабатывать необходимо всю древесину в бане, чтобы избежать распространения грибка;
Перед пропиткой баня должна быть холодной.

Если вы используете несколько пропиток, то наносить их можно в такой последовательности:

Средства от грибка и влаги;
Средства от насекомых;
Антипирен.

Завершая работы, вы можете дополнительно обработать поверхности гелем либо любым грунтующим составом, однако помните, что они не должны препятствовать проникновению воздуха.

Качественно выполненная обработка, как на фото, будет служить на протяжении 3-5 лет.

Как выбрать лучшее дерево для сруба

Если вы ещё не выбрали древесину для бани, то обратите внимание на список подходящей древесины:

Ель можно использовать для постройки предбанника, однако для влажных помещений это не самый лучший вариант;
Осина отлично переносит жару и влагу, однако при нагреве она может выделять запах горечи;
Берёза совершенно не подходит для влажных помещений, однако для предбанника это неплохой вариант;
Редко встретишь баню из дуба и ясеня из-за их цены, однако они также подходят для постройки сруба;
Ольха – идеальный вариант для постройки бани, ведь её цена приемлема, а влагостойкость достаточно высока.

Многие могут также вспомнить кедр, лиственницу и осину, однако данная древесина совершенно не подходит для постройки бань.

Среди подходящей древесины стоит отдать предпочтение хвойным породам, ведь в них находятся смолы, включающие в свой состав фитонциды – натуральные антисептические средства. Выбрав такую древесину, вам не придётся думать о том, чем покрыть сруб бани снаружи или внутри.

Не смотря на полезные свойства хвои, идеально для бани подходит только ель, ведь, например, смола лиственницы при нагреве принимает жидкую форму и вытекает из брёвен.

Обработка медным купоросом

Данный способ отличается своей доступностью, ведь цена на него достаточно низка. Минусом сульфата меди является его токсичность, которая увеличивается при нагреве, поэтому использовать его можно только для наружной обработки бани.

Чтобы обработать баню медным купоросом вам потребуются:

Кисти;
Средства защиты (резиновые перчатки, плотная одежда и респиратор);
Щётки с жёсткой щетиной.

Обработка сруба бани снаружи медным купоросом:

Очистите и просушите деревянную поверхность;
Нанесите медный купорос и тщательно его вотрите;
Дождитесь просыхания и нанесите ещё 3-4 слоя.

Заключение

Теперь вы знаете, чем обрабатывают сруб в бане снаружи и внутри. Обработка значительно увеличит срок службы древесины, поэтому затраченные на обработку силы и время не пропадут зря.

-> Сруб своими руками -> Обработка стен сруба

Вообще-то, вначале я не хотел писать эту главу. Потому, что выводы, которые последуют, разочаруют многих. Однако эти выводы основаны на традициях Русского деревянного зодчества и опыте многих поколений плотников.

Если сруб срублен из цельных брёвен, он ни в лаке, ни в краске, ни в каком либо другом покрытии не нуждается. Более того,
любое покрытие препятствует естественному воздухо-влаго-обмену бревна, а значит, ухудшает его эксплуатационные свойства, способствует развитию гнили, плесени, других заболеваний, и тем самым значительно сокращает срок службы!

Это прекрасно знали наши предки и НИКОГДА не покрывали брёвна в деревянных строениях!

ПРАВИЛО ДЕВЯТОЕ: Бревенчатые стены из цельного бревна не нуждаются в покрытии никакими составами!

Иногда можно услышать, что наши предки не покрывали срубы потому, что были бедными, нищими, да и материалов тогда таких не было!

Не были они ни бедными, ни нищими. А лакокрасочных материалов было не меньше, чем сейчас, причём - натуральных, качеством на порядок выше современных. Просто за тысячелетия деревянного зодчества люди убедились в пагубном воздействии любого покрытия на бревенчатые стены.

Потому-то на Руси и были распространены разные там резные штучки - они не только украшали бревенчатые строения, но и отвлекали взгляд от чёрных стен.

Ну а тот, кто был законченным и неисправимым эстетом, обивал свой дом досками (вагонкой) и красил эти доски. Например, в Белоруссии 90% деревянных домов украшены таким образом.

Жители Скандинавских стран покрывали срубы так называемыми шведским или финским составами, которые проверены временем, и через которые брёвна действительно дышат. Состав и способ приготовления вы без труда найдёте в Рунете. Я покрыл финским составом деревянный забор и не скажу, что он радует мой глаз. С цветом состава и технологией покраски можно поэкспериментировать, однако, скажу сразу, что срок службы этой краски не более пяти лет, что явно мало для наружных покрытий.

Если у вас рубленая баня, то я бы вообще не советовал чем - либо покрывать её стены, независимо от того, из чего она сделана: цельные брёвна или оцилиндрованные брёвна или любого вида брус.

В состав любых покрытий для дерева входят компоненты против насекомых, гниения, образования плесени и грибка: выражаясь понятным языком - ядохимикакты , а также противопожарные компоненты - антипирены. Сруб дышит, и через межвенцовый уплотнитель эти вещества легко проникают внутрь строения. Затем, через очищенные поры кожи они благополучно будут поступать прямиком в вашу кровь, минуя защитные фильтры организма. А кровь доставит все эти прелести в ткани организма, в мозг, во внутренние органы… Поэтому, как бы не расхваливали свою продукцию продавцы лаков и красок, придётся выбирать между внешней красотой бани и собственным здоровьем.

Иногда можно услышать такой вопрос: «А что же делать, если во вновь построенном срубе появилась плесень?»

Плесень в новом срубе может появиться только в том случае, если он был построен из невысушенных брёвен. Одним из главных условий появления гнили и плесени является повышенная влажность древесины (более 19%). Поэтому, единственное лекарство в этом случае - интенсивная просушка сруба . Сквозняками, тепловентиляторами, печами... Поверхностное антисептирование неэффективно, так как процессы гниения идут внутри брёвен. Кроме того, главная причина (повышенная влажность) остаётся.

Если у вас рубленый жилой дом, то в жилом помещении совершенно другие температурно-влажностные режимы, поэтому любого рода отделка, лаки, краски уже не будут действовать так пагубно, как в бане.

И, хотя я противник любого покрытия для бревенчатых стен, дам вам несколько советов, которые, я надеюсь, уменьшат отрицательные последствия этой процедуры.

Если сруб вашего дома собран из высушенного материала, то покрывать снаружи его можно сразу же после сборки.

Если сруб рубился из сырого леса, то покрывать его можно будет не раньше, чем через два года.

После снятия потемневшего внешнего слоя, наружные стены дома можно покрывать.

По поводу марки состава, исходя из опыта моих знакомых, скажу следующее: качественные, «дышащие» составы стоят очень дорого, однако альтернативы им нет. Приобретайте составы хорошо зарекомендовавших себя зарубежных производителей. Перед покупкой постарайтесь найти тех, кто уже применял эти составы для покрытия своих стен. Потому что подавляющее большинство сравнительно дешёвых покрытий - это «краски для новоселья», так как реальный срок их службы не более трёх - пяти лет.

Если вы покрыли брёвна снаружи, то изнутри их покрывать лаками и красками нельзя! Бревно должно «дышать» хотя бы одной стороной.

Сплошь и рядом приходится сталкиваться с недопустимым действием по отношению к цельным брёвнам, которое намеренно совершают современные строители - электрофуганком или фрезой-насадкой на бензопиле снимается внешний слой.

Это делается только с одной целью: порадовать глаз заказчика белизной свежеструганной древесины, однако, при этом нормальные здоровые брёвна калечатся, так как надрезаются и открываются древесные волокна.

На поверхности бревна оказывается рыхлые внутренние слои, которые менее стойки к воздействиям окружающей среды.

Более того, если материал не высушен хотя бы в течение года, в связи с повышенной скоростью усушки верхнего слоя, на поверхности таких брёвен будет происходить повышенное трещинообразование. Трещины толщиной в несколько сантиметров встречаются только в брёвнах, обработанных таким образом, в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе.

Если такие бревна ещё чем – то покрыть, то это только усугубит ситуацию, так как отдача брёвнами влаги в атмосферу существенно замедлится. А влажность древесины более 19%, как я уже говорил, является главной предпосылкой для развития различных заболеваний.

Срок службы покрытого сруба в разы меньше, чем непокрытого!

Так уж устроен мир, что за всё нужно платить! Но почему - то, сплошь и рядом, платой за внешнюю красоту является наше здоровье!

Ну такая уж особенность у дерева: чернеет оно со временем! Но ведь мы же не красим (во всяком случае пока) свою кожу, чтобы выглядеть красивее, и не обрезаем себе пальцы, для того, чтобы они все были одинаковой длины...

Покупка леса-кругляка для сооружения загородной баньки – стартовый этап трудоемкой череды действий. Результатом работ должен стать прочный красивый сруб. Комплекс действий заключается в полноценной подготовке лесоматериала к укладке венцов и к дальнейшей их службе. Подготовку к строительству сруба можно заказать или выполнить собственноручно. Однако и заказчикам, и самостоятельным домашним мастерам, нужно знать, как производится грамотная обработка бревна своими руками. Ведь большинство операций выполняется вручную в соответствии с особыми правилами деревянного зодчества.

Выражаем благодарность компании VseDoma.com, которая выполняет строительство деревянных домов и бань на очень высоком уровне. Если решите заказывать себе строение - идите туда. Благодаря им и была написана данная статья.

Топор и шерхебель со скобелем - ваши лучшие друзья

Рекламные уверения про «космическую» скорость сборки венцов, полностью подготовленных продавцом к сооружению, несколько преувеличены. Правда строительство из калиброванных бревен со сформированными конструктивными элементами вне сомнений пойдет гораздо «веселей», чем из свежесрубленного леса. Повозиться придется немало, потому что каждый будущий стеновой элемент нужно:

разрубить в размер согласно заранее подготовленному проекту и выбранному типу углового соединения;
окорить – избавить от весьма привлекательной для жучка коры;
острожить – снять оставшийся после окорки слой свежей коры, чтобы устранить причины преждевременного гниения луба. Данная операция относится к числу необязательных, но настойчиво рекомендованных процедур;
отесать согласно способу укладки и месту установки;
выбрать пазы для угловых замковых узлов.

По необходимости нужно будет еще срезать многочисленные сучки, сращивать бревна, долбить гнезда и производить еще массу операций. Это если потенциальный владелец баньки приобретет лесоматериал 4-го, самого низкого сорта. Однако забудем о приверженцах столь жесткой экономии. Меньше всего усилий от неопытного плотника потребует , если хозяин не поскупиться на лес 2го сорта. В строительстве допускается применение третьесортных бревен, но собственные возможности, расходы и трудозатраты лучше изначально сопоставить.

Для выполнения каждого из плотницких действий есть специализированный ручной инструмент, нередко замещаемый нынешними строителями бензопилами и электрическими рубанками. Их использование не запрещено, но применять нужно частично в наиболее трудоемких процессах. Потому что кругляк, обработанный инструментом с бензиновым двигателем или электроприводом, больше подвержен гниению, чем вручную тёсанный и рубленый лес. Мотопилы и прочие супер скоростные приспособления лохматят древесные волокна и оставляют водоносные каналы открытыми для проникновения влаги.

Подробнее о том, как выбрать электрорубанок, рассказано в статье

Работая топором, стандартным рубанком, скобелем, традиционной стамеской, домашний мастер «закупорит» древесные капилляры. Атмосферная и банная влага тогда не будет негативно влиять на бревенчатое строение. Кстати, простоит оно значительно дольше, чем аналогичная постройка из оцилиндрованного материала. У последнего варианта ведь тоже волокна незащищены от проникновения воды. Да еще и при калибровке станок снимает наружный, устойчивый к негативу слой. Потому рачительным хозяевам советуют покупать круглый лес и проводить обработку бревна для любимой бревенчатойбани своими руками, используя незамысловаты плотницкие приспособления.

Если вы хотите построить баню из кирпича, советуем ознакомиться с видео

Правила выбора хорошего лесоматериала

Раз уж речь заводилась о сорте леса, коснемся темы выбора бревна. Оптимальным материалом для самостоятельной по праву признана сосна, потому что:

данный сорт древесины достаточно мягок и легок в обработке;
заготовка лесоматериала проводится в близких к предстоящему строительству широтах;
поверхность крайне редко требует дополнительной обработки;
минимальное количество сучков на хлысте;
сбег ствола, т.е. разница между наибольшим и наименьшим диаметром в метровом отрезке бревна, соответствует необходимым в строительстве пределам от 0,8 см до 1,0 см.

Сосна привлекает ценой, приемлемой смолистостью и плюсами незатруднительной обработки. Растрескивается не так интенсивно, как ель. По плотности сосновые бревна идеально подходят в качестве стенового материала. За исключением самого нижнего окладного венца, принимающего на себя всю нагрузку от сооружаемого строения. Для формирования первого ряда бревен желательно приобрести дуб, отличающийся максимальной плотностью, или устойчивую к воздействию грунтовой влаги лиственницу. Применение сосны для сооружения окладного венца не исключается, но бревна нужно взять диаметром на 5-7 см больше, чем весь лесоматериал.

Немаловажный критерий выбора леса – ширина продольного паза, который формируют вдоль всего бревна для рядовой укладки и состыковки нижележащего венца с его верхним собратом. Рекомендованная величина данного размера 2/3 от среднего диаметра стандартного бревна из приобретаемой партии. Средний диаметр равен среднеарифметическому значению между диаметром в комле и в вершине.

Ширину продольного паза регламентируют народные правила, основанные на многолетнем опыте деревянного зодчества:

при неоднократных за сезон зимних показаниях термометров в регионе -40ºС ширина основания лунообразного продольного паза, т.е. расстояние между проекцией крайних точек выемки на воображаемую прямую, должна быть от 14 до 16 см;
для регионов с зимними температурными значениями -30 ºС данный размер равен 12 см;
для регионов с заморозками -20ºС продольный паз нужно сделать 10 см шириной.

Значит, для сооружения сруба в северных областях наилучшим стеновым материалом будет бревно со средним диаметром 21-24 см. Далее по степени смягчения климата 18 см и 15 см.

Заготовленный в корне лесоматериал не нужно хранить более 2-х недель. Пересохшая древесина затруднит обработку. Бревна должны быть уложены в штабель с брусовыми либо дощатыми прокладками между рядами. Прокладки требуются для вентиляции.

«Передержанное» во время естественной сушки бревно больше коробится и растрескивается, если на стороне, противоположной пазу, своевременно не сделать продольную зарубку. С зарубкой древесина все равно будет растрескиваться, но процесс будет менее активным, т.к. будет снято напряжение в бревне. А после усадки сруба трещины будут практически незаметны.

Складировать лес нужно на подготовленной для его хранения ровной площадке. Желательно устроить навес, защищающий необработанный хлыст от прямо-прицельного попадания УФ-лучей и от осадков, и своеобразный «поддон» из уложенного с промежутками бруса.

Пошаговая технология обработки бревна

После «правильной» выдержки лесоматериала в естественных условиях можно приступать к этапам подготовки: к окорению, рубке и тёске бревна с целью создания готовых к укладке стеновых элементов.

Этап #1 - изготовление рабочих приспособлений

Плотницкий труд нелегок и порой опасен. У бревен немалый вес и неустойчивая округлая конфигурация, у домашнего мастера - обоюдоострый инструмент. Комфортную работу без риска получения травмы обеспечат несложные приспособления – подкладки и скобы. Они нужны для фиксации необработанного хлыста в требующемся для производства работ положении.

Подкладки делают из чурок, отесанных на один кант со стороны установки на грунт, можно из обрезков бруса большого сечения или поставленных на торец досок. В заготовке можно не выбирать, но лучше выбрать прямоугольный или треугольный в сечении паз. Наилучшим крепление будет, если паз треугольный. Установленные на подкладки бревна обязательно фиксируются железными скобами. При забивании скобы волокна не нарушаются, так что такой крепеж вреда материалу не нанесет.

Этап #2 - перерубка бревна в размер

Размер бревен для венцов должен соответствовать проекту и типу углового замка. Принципиальную разницу в угловых соединениях непременно нужно учесть:

если сруб рубится «в чашу» с выступающими за его абрис углами, бревна должны быть длиннее проектных размеров стены на 60 см;
если рубку будут производить по схеме «в лапу», длина бревна равна проектному значению.

В длину бревно усыхает на незначительную величину: 0,1% от полной длины материала. Это значение не нужно учитывать при разметке линии перерубки.

Размечать линии перерубки удобней, укрепив бревно на подкладке. Если материал был куплен с ощутимыми размерными разночтениями, за центральный ориентир лучше взять отрезок с приблизительным средним диаметром. От него в обе стороны нужно отложить по половине требующейся длины. Хотя зачастую советуют укорачивать хлыст со стороны вершины из-за минимизации расхода.

Укоротить слишком длинные бревна не запрещается мотопилой, но топор в обоснованном приоритете. Рубить по размеченной черте нужно с чередованием перпендикулярно направленных ударов с ударами под углом 45º.

Этап #3 - удаление коры со ствола

Перерубленные по размеру бревна нужно окорить, т.е. лишить неэстетичного наружного слоя. Провести окорение можно тремя способами:

выполнить черновую обработку топором, заключающуюся в снятии верхнего слоя с одновременной рубкой сучков. Приверженцам деревенской экстерьерной и интерьерной стилистики зачастую достаточно данной грубой обработки с созданием пестрой поверхности;
осуществить более «детальное» устранение коры скобелем, позволяющее в итоге получить гладкую поверхность приятного светлого колорита. Недостаток метода заключается в недостаточной обработке поверхности ствола в районе сучков, предварительно вырубленных топором;
снять рыхлый верхний слой обычным рубанком. Качество обработки выше, чем окорение скобелем, но защитная оболочка с бревна рубанком будет срезана. Оструганные рубанком бревна нужно обязательно обработать антисептическим составом.

Вполне пригодным инструментом для снятия коры признают штыковую лопату с заточенной кромкой лезвия.

Этап #4 - теска бревен для окладного венца

Не забыли, что первый венец будет сложен самыми толстыми бревнами. Их предстоит отесать на один кант, чтобы уложить на предварительно гидроизолированный фундамент ровно отесанной стороной.

Обратите внимание, что тёску и рубку бревен для последующего сооружения венцов нужно произвести так, чтобы «зимняя» сторона бревна с более плотным расположением годовых колец, была развернута наружу. Так теплотехнические качества сруба будут выше.

Последовательность работ по стеске бревна на один кант:

На торцах закрепленного в подкладках бревна отмечаем точки его центральной оси.
По отвесу либо по уровню на обоих торцах намечаем вертикальные линии, согласно которым будет проходить вертикальная граница отески.
«Чертим» горизонтальную линию отески. В верхних точках прочерченных границ делаем защепы топором либо забиваем гвозди. Между точками туго натягиваем мелованный шнур, капроновую нить или леску, закрепив концы в засечках или завязав вокруг гвоздя. Если у нас был мелованный шнур, натягиваем его по принципу тетивы лука и типа «стреляем»: линия самопроизвольно прочертиться. Вдоль лески можно собственноручно прочертить границу углем или маркером. Т.к. стесывание будет производиться строго по вертикали, противоположную горизонтальную границу чертить не нужно.
Выполняем грубое стесывание, не доходя до очерченной границы 7-10мм. Для облегчения работы через весь стесываемый горб бревна делаем поперечные надрубы. Потом удаляем топором сегменты бревна между надрубами. Вместо надрубов разумней сделать надрезы мотопилой на ту же глубину и с тем же шагом, а доработать уже топором.
Затем топором средних размеров удаляем древесину до очерченной линии.
Начисто остругиваем стесанную поверхность бревна шерхебелем.

В бревнах закладного венца нужно еще сделать вырубки для соединений в лапу или в чашу согласно проектному решению. Речь о способах их производства пойдет . Если фундамент баньки уже залит и готов к сооружению сруба, на гидроизолированное основание подготовленные бревна можно уже уложить. Если нет, бревна нумеруем и отправляем в штабель.

Этап #5 - вырубка продольного паза

Продольные пазы вырубаются на всех рядовых бревнах, для плотной состыковки материала стен. Упрощенно процесс можно назвать срезкой 2/3 горба бревна с последующим формированием лунообразной выемки, повторяющей форму нижележащего или вышележащего стенового элемента. Вообще расположение продольного паза напрямую связано с типом замковой чаши. Точнее вверх она развернута или вниз. Предпочтительней, чтобы угловые соединения вместе с продольными пазами были, словно, накрыты бревном, т.е. перевернуты вниз, чтобы атмосферная влага не затекала в соединения.

Основной принцип сооружения стен в деревянном строительстве «комель к вершине». Чередование узкого и широкого конца бревна необходимо для выравнивания венцов в горизонт. Это непререкаемое правило нужно учесть при разметке пазов.

Разметку округлого паза делают плотницкой чертой – своеобразным циркулем. Подобие черты можно сделать самостоятельно, плотно прикрутив к рукоятке молотка или к палке проволоку с острыми краями. Согласно народной технологии прочерчивается паз при приложении немалых усилий:

бревно укладываем на положенное ему в срубе место, затем точно вырисовываем очертания горба нижнего бревна на торце верхнего элемента с помощью плотницкой черты или самодельного «циркуля» с двумя проволочными ножками;
по аналогии с разметкой стесывания размечаем продольные линии;
переносим размеченное бревно на удобный для работы участок и крепим его в подкладках:
по всей длине обрабатываемого бревна делаем зарубки либо запилы;
выполняем черновую и чистовую теску, затем обрабатываем паз шерхебелем;
обмазываем всю поверхность паза углем и укладываем на положенное ему в срубе место для проверки. Если будут выявлены неокрашенные участки на нижнем бревне, удаляем из паза излишки и снова проводим примерку.

По правилам продольные пазы формируются одновременно с рубкой в лапу или в один из видов чаш, о способах их изготовления поговорим отдельно.

Мы ознакомили с общими принципами подготовки лесоматериала для сооружения сруба бани. Они помогут и самостоятельному домашнему мастеру в его нелегкой работе, и заказчику усилий строителей, желающему проконтролировать грамотность исполнения.